0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уходит педаль тормоза на заведенной машине

Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит. Ищем причины

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

3 Заменили тормозные узлы – педаль уходит к полу

Часто после замены ТЖ или узлов нужного эффекта не наступает: провал педали остается или появляется периодически. Следует понимать, что определенное время это может наблюдаться, так как авто не эксплуатируется в обычном режиме. Узлы некоторое время притираются, при этом машина в движении дергается, педаль вибрирует. Легкая вибрация иногда передается на руль. Притирка может занять 250–400 км. Если признаки неправильной работы не прекратились, выясняем причины: проверяем детали на качество и правильную установку.

Медленный провал педали при торможении может указывать на проблемы с суппортом. Не обеспечивается полный прижим колодок, они быстро изнашиваются, и тормоза становятся малоэффективны. При нажатии на педаль чувствуется, как она медленно проваливается. В таком случае проверяем состояние суппорта, как он расположен по отношению к диску. Может оказаться, что суппорт смещен по вертикальной оси или ослаблено крепление. Проверку повторно проводим после ремонта хотя бы одного узла.

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Уходит педаль тормоза при заведённом двигателе(

  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply

#1 sahalo

Всем привет!Ситуация такая поменял задние колодки и тормозную жидкость все по уму удалили жидкость с бачка залили новую прокачали !Все нормально , но при заведённом машине педаль медленно уходит, пару качков и опять вниз (Нигде ничего не подтекает жидкость в бачке тоже на месте !Когда движок не работает все нормально накачал педаль на месте!Куда искать подскажите! Спасибо

  • 0
  • Наверх

#2 Агент

Поставщик загробных мук

  • S-Модератор
  • 21 969 сообщений
    • Откуда: Виймисленд

    sahalo , точно пузырей воздуха в системе не осталось?

    • 0
    • Наверх

    #3 El_coyote

    Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

    • 1
    • Наверх

    #4 basic

    В погоне за пивом

  • Постоялец
  • 4 234 сообщений
  • А что за машина?

    Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

    • 0
    • Наверх

    #5 Дык

    Я бы не назвал это «по уму».
    Если делается полная замена путем удаления, а не замещения, то надо прокачивать блок ABS, что можно сделать только диагностикой. И это не только на ваге, это на почти всех машинах так. Система хапнула воздуха вот и всё.

    • 0

    Вначале делаю, потом думаю

    • Наверх

    #6 sahalo

    Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

    А что за машина?
    Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

    • 0
    • Наверх

    #7 Fahin

    • 0

    у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

    • Наверх

    #8 sahalo

    Всем спасибо как погода позволит буду пробовать прокачать по уму))) через комп.но при всем этом тормоза отличные )

    • 0
    • Наверх

    #9 Fahin

    sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

    • 0

    у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

    • Наверх

    #10 basic

    В погоне за пивом

  • Постоялец
  • 4 234 сообщений
  • На B5 компьютер не нужен.

    • 1
    • Наверх

    #11 sahalo

    sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

    • 0
    • Наверх

    #12 Fahin

    sahalo , до замены и воздуха небыло

    • 2

    у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

    • Наверх

    #13 Дык

    На B5 компьютер не нужен.

    По-нормальному, без ваг-кома это теперь не сделать. В нем есть программа специально для этого.
    Можно было всех этих танцев с бубном избежать, меняя жидкость замещением.

    • -1

    Вначале делаю, потом думаю

    • Наверх

    #14 DimKin

    Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
    • Откуда: Из Города Разбитых Дорог.
    • 1

    Тут могла быть ваша реклама 🙂

    А вообще подписи — зло

    • Наверх

    #15 sahalo

    Прокачай ещё раз на заведенном двигателе
    Воздух в системе Абс остался вот и проваливается
    Вообще знакомый какой-то в похожей ситуации был, вообще педалью по сути ничего не делал, при открыл нипеля, подал питание на насос Абс, и когда весь воздух вышел и тормозуха стала вытекать равномерно, закрыл нипеля, долил тормозухи и отключил насос. Тормоза были как с завода и без плясок с прокачиванием ногой

    • 0
    • Наверх

    #16 stace

    У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

    Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.

    Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

    • 0
    • Наверх

    #17 sahalo

    У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

    Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.

    Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

    На выходных буду заниматься потом отпишусь)

    • 0
    • Наверх

    #18 El_coyote

    но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

    Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.

    Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк

    • 0
    • Наверх

    #19 stace

    Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.

    Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк

    Ну я пока вваливаю так, регулярно смотрю колеса там где трубки, ничего не капает не сочится.

    Решение проблемы

    Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

    При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

    Устройство тормозной системы

    Перед тем, как начать отвечать на вопрос, почему же при нажатии тормоза педаль проваливается, давайте постараемся вспомнить, как устроен сам механизм тормозной системы. Принцип работы гидравлических тормозов очень прост. В его основе находится замкнутое пространство и специальная несжимаемая жидкость.

    На сегодня гидравлика – не единственный тип тормозов, устанавливаемых на современных автомобилях, хотя именно она устанавливается на большинстве гражданских машинах. Кроме него существует механический привод (авто старого образца) и пневматика (общественный транспорт, грузовые автомобили). Оба этих вида тормозных систем по своему хороши и обладают своими преимуществами, однако в связи с устареванием первого типа и большими габаритами второго гидравлика является преимущественным видом тормозов для легковых машин.

    Главным узлом гидравлики является центральный цилиндр. В качестве составных компонентов выступает магистраль, связывающая основной цилиндр с вспомогательными рабочими модулями. Также ни одна гидравлическая система не обходится без компенсатора, тормозных дисков и колодок. Механизм работы выглядит следующим образом. При нажатии на педаль усилия передается на поршень главного цилиндра, который создает избыточное давление внутри замкнутой магистрали. Несжимаемая жидкость передает энергию на рабочие цилиндры, приводящие в движение тормозной механизм на колесах.

    Благодаря такому принципу работы гидравлика гарантирует равномерное воздействие на все диски тормозной системы. Кроме этого сила, переданная тормозной педали, прямо пропорциональна силе, воздействующей на тормозные колодки. Для возврата рабочих цилиндров в исходное положение, система оснащена возвратными пружинами, которые также обеспечивают подъему тормозной педали.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector