0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сварка задней балки ваз 2109

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Внешний вид элемента

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Стаканы стоек передней подвески

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

— Пороги

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

— Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Необходимые инструменты для замены стоек

Как я уже говорил, замена задних стоек ВАЗ 21099, равно как и остальных ответственных элементов узла, не потребует сложного и редкого инструмента. При проведении ремонтно-восстановительных работ мной использовались:

  • подкатной гидравлический домкрат;
  • чурочки для установки машины;
  • набор рожковых ключей;
  • баллонник для снятия колёс;
  • изогнутый накидной ключ на 17;
  • деревянные бруски;
  • монтажка;
  • молоток или небольшая кувалдочка.

Кроме того, стоит заранее озаботиться приобретением инструментария, позволяющего запрессовывать сайлентблоки. Её автовладелец можно собрать и сам. Для подготовки нужны:

  • болт диаметром 12 мм и длиной не меньше 170 мм;
  • металлическое кольцо обойма (подойдёт от старого ступичного подшипника) диаметром около 50 мм и высотой 40 мм;
  • мощная гайка для болта.

Теперь пробежимся по требуемым комплектующим. Поскольку мной проводится полная замена задних стоек ВАЗ 21099, то вполне логично, что мне понадобится полный комплект: стойки на обе стороны, пружины к ним, прочие расходники. Но что касается именно пружин, то нужно смотреть «на месте» — если они в удовлетворительном состоянии, то ремонт вы сможете ограничить лишь стойками.

Также для замены понадобятся сайлентблоки — их заводской каталожный номер 2108-2914054-10. Они подходят для всех автомобилей семейства 09. И здесь важно не перепутать, поскольку у резинок для «десяток» и «двенашек» номер практически одинаков, но они не являются взаимозаменяемыми.

Подготовительные работы

Подготовка к ремонтно-восстановительному процессу включает в себя сбор всего требуемого для производства работ инструмента и поддомкрачивание задней части авто. Делается это просто:

  • Автомобиль припарковываем на ровной поверхности.
  • Ставим на ручной тормоз, затем устанавливаем противооткатные упоры.
  • Поддомкрачиваем заднюю часть, затем подставляем под машину чурочку.
  • Аналогичным образом поступаем со второй задней стороной.
  • Далее откручиваем и убираем задние колёса.

Чтобы не столь проблематичной оказалась замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и саму балку обязательно следует отмыть с помощью мойки высокого давления. Отмывать необходимо со стороны задних колёсных арок. Водные процедуры можно провести как самому, так и доверить работникам автомоек. Особенно важно уделить этому процессу внимание в случае, если автомобиль до ремонта активно эксплуатировался по грязи и пыльным дорогам.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Как выбрать производителя запчастей?

Замена задних рычагов — процедура не из дешевых, поэтому владельцы автомобилей стараются сэкономить на деталях. Существуют варианты фирменных деталей, или ОЕМ производителей. Разница в качестве практически отсутствует, а стоимость сильно отличается. Менеджеры нашего сервиса помогут выбрать качественный рычаг за разумную цену. При этом не важно, с каким логотипом были установлены остальные запчасти. Если замена задних продольных рычагов производилась на дилерской СТО, а поперечные рычаги вы поменяете у нас на сервисе — качество будет таким же высоким, а стоимость деталей и работ существенно ниже.

Мы не обременены обязательствами перед производителями, по формированию ценовой политики. Вы оплачиваете только реальные работы, без надбавки за бренд. Также заказчик может приобрести у нас запасные части разных производителей для последующей установки. При этом, не стоит бросаться в другую крайность — ремонт подвески у соседа по гаражному кооперативу может обернуться слишком высокой ценой после ДТП.

Шуряк купил дуплета, через некоторое время обратили внимание, что одно из задних колес как бы смещено вперед(расстояние до брызговиков разное)!
Сегодня залез с рулеткой померить, что там, взяли книгу посмотрели откуда куда мерить, выяснилось, что левое колесо на 20мм смещено вперед!
Давай смотреть железо куда крепится балка, ни каких жуков, вмятин и т.д. не обнаружено!

Вопрос могут ли быть отличия в размерах кронштейнов крепления задней балки? Просто не охота к жестянщиким ехать, хотим малой кровью отделаться! ))

с рулёжкой по прямой есть трудности?резину подъедает?мож крыло смещено,а с балкой всё нормуль.))

Шуряк купил дуплета, через некоторое время обратили внимание, что одно из задних колес как бы смещено вперед(расстояние до брызговиков разное)!
Сегодня залез с рулеткой померить, что там, взяли книгу посмотрели откуда куда мерить, выяснилось, что левое колесо на 20мм смещено вперед!
Давай смотреть железо куда крепится балка, ни каких жуков, вмятин и т.д. не обнаружено!

Вопрос могут ли быть отличия в размерах кронштейнов крепления задней балки? Просто не охота к жестянщиким ехать, хотим малой кровью отделаться! ))

проблемы в управлении есть?

Проблемы и с рулежкой и с резиной!
Про какое крыло ты говоришь? Заднее?
Причем тут крыло? Задняя балка же под задней дверью крепится!
По кузову деформаций не видно, зазоры по дверям даже в норме!

Просто складывается такое ощущение что балку(после удара(если он и был) в нее) заменили целиком с кронштейнами, а у них разная форма(хотя на вид одинаковые)!

колесо то,по которому мерили,не под дверью находится..))

скинуть балку,запомнить крепёжки и сравнить с другими в магазине.
можно ещё крепления в балке аккуратно чуть рассверлить и сдвинуть на эти 2 см.(знакомый на ниссане так делал после неудачной покупки-до сих пор спокойно ездит на нём)

Мерили как в книге написано от головки болта крепления задней балки, до головки болта крепления переднего поперечного рычага!
Думаю крыло не причем!

Перед делали! Зад вроде как не регулируется!

Там не очень большой запас думаю так много не рассверлю!

если не регулируется, то точно наверно в балке дело. мож на подъемник загнать и все чательно обсмотреть мож чего и увидете

Я вот почитал и даже полез освежать свои недавние воспоминания.

Балка крепится к заднему крабу. Задний краб в свою очередь к лонжерону. Что вы там собрались рассверливать? Заднего краба? Там по-моему места нету для этого дела. А если и есть — то телега задняя может назад уехать на хорошей щебенке.

Ну да, точно. Что вы там сверлить собрались?

Знал бы, что понадобится — отодвинул бы тросик, когда фоткал.
А лонжероны там не переварены? Я когда свою корчу делал — мы с мужиками раз двадцать пять с рулеткой бегали вокруг перевернутой машины, чтобы в размер попасть. Я там пол.***ы вырезал, чтоб не мешалось новенькому лонжерончику. Вот мои же слова, только давно: «Тут главное симметрию не нарушить, а то машина будет ехать как собака с чумой на задние лапки. Видели такое? Бежит собака по дороге, а зад врок де как сам по себе в сторону бежит. В девятках же передний привод, а сзади ось как от телеги. Если ошибиться — 4WS на постоянку получится.

Читать полностью: https://reviews.drom.ru/lada/2109/60475/»

Есть версия, что у кого-то получилось.

Последний раз редактировалось Neformat; 04.11.2012 в 22:07 .

Сходите купите в магазине краба, на ту сторону, с какой смещен (они разные). Рублей 200 стоит. Для образца, так сказать, чтобы посадочную площадку глядеть. Найдите где-нибудь железа миллиметра в два-три толщиной и сделайте с помощью болгарки и сварочника такого же краба, только с отверстиями там где надо. С ребрами жесткости, естественно.

рулеткой мерили расстояние между передним и задним колесом ( между центрами ) левую и правую стороны ?

Может конечно сайлент крепления балки быть разбит , но не на 2 см .

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель со сверлами;
  • отвертки;
  • набор ключей;
  • молоток;
  • керн;
  • зубило;
  • зачистные круги.

Предварительно необходимо купить сам лонжерон пола (ЛП), средняя розничная цена кузовного элемента в автомагазинах – от 1800 до 2500 рублей, каталожный номер – 2108-5101372. Это запасная часть подходит на модели 2108-09-13-14, с минимальными изменениями может устанавливаться на вазовские машины 21099 и 2115. Так как при замене лонжерона в основном приходится работать под машиной, необходимо продумать, как сделать так, чтобы можно было удобно подобраться снизу. Здесь есть несколько вариантов:

  • использовать автоподъемник;
  • производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
  • опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

  • задние сиденья;
  • бензобак;
  • обшивку пола сзади;
  • коврики;
  • заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

  • зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
  • обезжиривание поверхности металла;
  • нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

  • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
  • неравномерным износом шин;
  • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

  • снижение упругости резиновой части;
  • обрыв резиновой части;
  • проворачивания элемента в посадочном месте;
  • смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Правильное нанесение виниловой наклецки на автомобиль — непростая задача. Наша статья имеет подробное описание данного процесса.

Программное обеспечение необходимое для проверки возможности тюнинга автомобилей вы найдете по http://avtopolza.ru/tyuning-russkix-avto/tyuning-russkix-avtomobilej-v-rezhime-onlajn/ ссылке.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector