0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стяжки для пружин ваз

Стяжки для пружин ваз

Этот товар выбрали 48 покупателей

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Отзывы (0)

Применяется для стяжки пружин ВАЗ 2101-2107.

Производитель: Россия

Комплект: 1 стяжка

Самодельные Стяжки Для Пружин

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Rebel

  • Пользователи
  • 388 сообщений
  • Регистрация 30-Ноябрь 18
    • Откуда: Севастополь
    • Авто: ВАЗ-21041 1,6і

    Суть сабжа такова — практически для «единовременного» применения захалупуцать стяжки для пружин при ковырянии с подвеской. Оно мона и на базаре приобрести, но шось там ценник трохи не того, попросту говоря, ломят. Возможно у кого то был опыт, как лучше эти приспособы сделать своими руками и не сильно накладно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    как лучше эти приспособы сделать своими руками и не сильно накладно.

    Из подручных средств ничего путного не выйдет.

    Стяжки должны иметь не обычную метрическую резьбу, а упорную, а её ты плашкой не нарежешь. Стяжки из обычной сырой стали могут не выдержать даже одного применения, а с закаленной опять же вручную работать сложнее. По-хорошему, стяжки после изготовления должны проходить закалку. Ну и напоследок, если делать стяжку в виде винта с левой и правой резьбами на разных сторонах, то поиск левой плашки займет больше ресурсов, чем поиск б/у стяжек в хорошем состоянии.

    • Это нравится: Hapadoctb
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 shlonik1

  • Пользователи
  • 2 498 сообщений
  • Регистрация 17-Октябрь 12
    • Откуда: UA, Днепр
    • Авто: Subaru Impreza 1.6, 4AWD

    Я, когда вваривал ремвставку переднего стакана, решал этот вопрос таким образом:

    После взял прутья ,обмотал пружину и проварил сваркой

    P.S. Качество фото не Айс, но смысл понятен, затем, когда на место ставил, все в обратном порядке, разрезал аккуратно прутья болгаркой и все ,главное что бы они не были в натяжке, а то будет весело.

    Все это возможно при условии наличия сварочника.

    • Это нравится: Интервент
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Вот как на один раз, то это самый простой вариант.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 shlonik1

  • Пользователи
  • 2 498 сообщений
  • Регистрация 17-Октябрь 12
    • Откуда: UA, Днепр
    • Авто: Subaru Impreza 1.6, 4AWD

    Вот как на один раз, то это самый простой вариант.

    Почему пришел к такому варианту, знакомый обещал дать готовые стяжки, у него не получилось, покупать не сильно стремился, когда разобрал машину, поддомкратил, все выставил и решил этот вопрос подручными материалами. Самое главное — это техника безопасности, ошибся и .

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Rebel

  • Пользователи
  • 388 сообщений
  • Регистрация 30-Ноябрь 18
    • Откуда: Севастополь
    • Авто: ВАЗ-21041 1,6і

    С прутками то ясно, сам так делал подобное, токо сталистой проволокой обматывал и на скрутку.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 shlonik1

  • Пользователи
  • 2 498 сообщений
  • Регистрация 17-Октябрь 12
    • Откуда: UA, Днепр
    • Авто: Subaru Impreza 1.6, 4AWD

    токо сталистой проволокой обматывал и на скрутку.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    Парни цена стяжки 50гр, это дорого?

    я раньше тоже проволокой связывал, потом купил и работаю.

    • Это нравится: zootechnik

    Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
    https://www.drive2.r. 58684027734013/

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 nightwolff

  • Пользователи
  • 3 527 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 17
    • Откуда: Черновцы
    • Авто: ваз 2107
    • Это нравится: VETALZZZ
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 All!@nce

  • Пользователи
  • 1 358 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 11
    • Откуда: Ровно
    • Авто: 2101

    Оно мона и на базаре приобрести, но шось там ценник трохи не того, попросту говоря, ломят

    Если смотреть на профессиональные стяжки в красных чемоданчиках, тогда да, стоят они далеко не бюджетно. Но они и не нужны. Для ремонта своего автомобиля вполне хватит тех стяжек что есть на деталях (ну или их аналогов)

    По поводу «ломления цен» и «сделать самому». На первый взгляд кажется, что конструкция примитивна и ее можно повторить. Да это так, но если прикинуть и посчитать материал и его обработку, сварку (електричество, расходники) то будете удивлены — стоимость этой самоделки получится на порядок дороже чем приобрести готовое решение.

    Ну и не стоит забывать о потраченном времени на все это (начиная от поиска материала и заканчивая самим процессом). Время, как по мне, здесь является ключевым моментом.

    Но если по времени ограничений нет и есть непреодолимое принципиальное желание не спонсировать производителей/продавцов данного инструмента тогда конечно можно вопреки факторам, которые я расписал выше, сделать стяжки самому. Но стоит уделить особое внимание правильному материалу и качеству изготовления. От этого напрямую зависит возможность получения травм при ремонте. Последнее тоже может быть дороже чем заводской инструмент

    • Это нравится: VETALZZZ
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Rebel

  • Пользователи
  • 388 сообщений
  • Регистрация 30-Ноябрь 18
    • Откуда: Севастополь
    • Авто: ВАЗ-21041 1,6і
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Солекс Делортович

  • Пользователи
  • 4 085 сообщений
  • Регистрация 19-Декабрь 11
    • Откуда: Че
    • Авто: 2105

    есть у меня стяжки intertool за 300р. раз воспользовался на m.626 и резьбе уже торба. Я бы и в два раза дороже купил бы да где они качество?

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Смотрю по предоставленному ценнику, грубо 60 грн, прикинул на местном базаре, просят 1200 рэ. Ну что же, как в знаменитом фильме, будем искать с перламутровыми пуговицами.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Piston_013

  • Пользователи
  • 1 769 сообщений
  • Регистрация 29-Август 11
    • Откуда: Киефь
    • Авто: 21013, N16

    Солекс Делортович , у меня Geko G30311 Есть модель с длинной шпилькой (болтом) и короткой. Уже раза 2 разбирал передние стойки и 1 раз задние. Кручу болт угловой пневмо трещеткой. С резьбой все отлично. Рекомендую!

    • Это нравится: Солекс Делортович

    Наша группа по фотосъемке

    Группа по гальванике

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 NeoN4ik87

  • Пользователи
  • 378 сообщений
  • Регистрация 23-Май 20
    • Откуда: Мелитополь
    • Авто: Нива 2121

    есть у меня стяжки intertool за 300р. раз воспользовался на m.626 и резьбе уже торба. Я бы и в два раза дороже купил бы да где они качество?

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Солекс Делортович

  • Пользователи
  • 4 085 сообщений
  • Регистрация 19-Декабрь 11
    • Откуда: Че
    • Авто: 2105
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 346 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 АндрейКузьма

  • Пользователи
  • 4 118 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 06
    • Откуда: Киев, Березняки
    • Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5

    Использую моторную цепь. Отсчитываем 21 звено, выбиваем штифт (в дальнейшем для соединения подходящий по диаметру гвоздик берём), накидываем цепь на максимально возможно разнесённые витки пружины, но со стороны лонжерона (это важно). перед всем этим действом выбиваем нижний шаровый, снимаем амморт, откручиваем стаб, ставим на деревянный упорчик (упираясь в нижний шаровый. А вот уже после всего этого цепь. Ну а дальше всё по-плану: аккуратно поддомкрачиваем и цепь выгибает пружину полумесяцем. Потом её этим же изгибом на место и ставим. А если надо цепь на пружине подвигать, монтировкой по ней пару раз аккуратно постукаем и она двигается.

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    Оно мона и на базаре приобрести, но шось там ценник трохи не того, попросту говоря, ломят

    Если смотреть на профессиональные стяжки в красных чемоданчиках, тогда да, стоят они далеко не бюджетно. Но они и не нужны. Для ремонта своего автомобиля вполне хватит тех стяжек что есть на деталях (ну или их аналогов)

    По поводу «ломления цен» и «сделать самому». На первый взгляд кажется, что конструкция примитивна и ее можно повторить. Да это так, но если прикинуть и посчитать материал и его обработку, сварку (електричество, расходники) то будете удивлены — стоимость этой самоделки получится на порядок дороже чем приобрести готовое решение.

    Ну и не стоит забывать о потраченном времени на все это (начиная от поиска материала и заканчивая самим процессом). Время, как по мне, здесь является ключевым моментом.

    Но если по времени ограничений нет и есть непреодолимое принципиальное желание не спонсировать производителей/продавцов данного инструмента тогда конечно можно вопреки факторам, которые я расписал выше, сделать стяжки самому. Но стоит уделить особое внимание правильному материалу и качеству изготовления. От этого напрямую зависит возможность получения травм при ремонте. Последнее тоже может быть дороже чем заводской инструмент

    Необходимый материал и инструмент

    Чтобы изготовить стяжку самому, понадобится металлический прут (арматура), два стержня с резьбой (М16), а также удлиненные гайки и металлическая трубка с внутренним диаметром в 16 мм. Этого будет вполне достаточно для изготовления полноценной стяжки.

    Также желательно иметь под рукой болгарку для резки арматуры и несколько ключей под гайки. Набор инструментов минимальный, все это найдется в гараже любого автомобилиста. Ну а сейчас давайте подробно рассмотрим процесс сборки изделия.

    Как нужно стягивать пружину?

    Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

    1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
    2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
    3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
    4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

    Видео стяжки пружин на амортизаторе

    Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

    Пружина, сжатая стяжками

    Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

    1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
    2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
    3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

    Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

    Эту работу лучше выполнять на эстакаде либо смотровой яме, хотя можно и просто на ровной площадке без уклона:

    • Сначала нам необходимо застопорить автомобиль ручным тормозом, потом сорвать болты, которыми крепится переднее колесо, затем поднимаем машину домкратом
    • Окончательно снимаем колесо
    • Чтобы заменить рессору и амортизатор передней подвески нужно снять и разобрать пружинную стойку
    • После снятия колеса, поверните рулевую баранку в сторону противоположную снятому колесу до упора
    • Теперь удобно вынуть шплинт
    • Затем, ключом «19» откручиваем гайку, которой крепится к рычагу стойки палец наконечника нашей рулевой тяги
    • Берем съемник и выпрессовываем из рычага палец

    Съемником выпрессовываем из рычага палец

    • Если вдруг съемника нет, тогда гайку отворачивайте не до конца, затем вставьте монтажную лопатку (монтировку) в распор между рычагом стойки и нашей рулевой тягой, затем молотком наносите резкие удары в торец рычага стойки
    • Из держателя стойки выведите непременно муфту тормозного шланга
    • Чтобы отвернуть гайки штока амортизатора, нужен специальный ключ, который позволяет удержать от проворачивания шток
    • Переходим в подкапотное пространство и снимаем заглушку с верхней опоры стойки
    • Потом ослабляем зажим гайки штока амортизатора
    • Затем снизу перед откручиванием верхнего болта, крепящего стойку к поворотному кулаку, следует нанести краской установочные отметки на болте и кронштейне стойки

    Наносим отметки на болте и кронштейне стойки

    • Разумеется, при установке направляющей этой пружинной стойки даже точное совмещение отметок не гарантирует вам точной установки нужного угла развала колес, однако позволяет достичь минимального отклонения от нужного значения, инструкция регламентирует все равно выполнить проверку развала и схождения колес после смены рессоры, либо амортизатора
    • Берем головку «19» и отворачиваем гайку с верхнего болта, от прокручивания удерживаем болт ключом такого же размера
    • Снимаем шайбу регулировочную угла развала колес, затем, выколоткой из мягкого (медь, алюминий) металла выбиваем сам болт
    • Это болтик и шайба регулировки угла развала колес
    • Таким же способом отверните гайку с нижнего болта, крепящего стойку к поворотному кулаку, затем выбиваем болт
    • Чтоб не мешал, отведите от стойки поворотный кулак, тормозной шланг при этом не натягивая
    • Затем ключом «13» откручиваем гайки, крепящие верхнюю опору пружинной стойки, и снимаем стойку
    • Теперь устанавливаем стяжки пружин друг напротив друга, при этом они захватывать должны пять витков пружины, как на фото ниже

    Правильная установка стяжек

    • Сжимаем рессору, попеременно прокручивая винты стяжек
    • Когда давление её на чашки ослабеет, можете отворачивать гайку штока
    • И можно снимать со стойки её верхнюю опору, опорную чашку, и рессору вместе со стяжками, потом защитный буфер сжатия и чехол
    • Проверяем состояние снятых деталей, поврежденные заменяем
    • Стяжки, устанавливаем на новую рессору
    • Попеременным вращением винтов стяжек, сжимаем рессору

    Стяжки, установленные на новой пружине

    • После этого можно устанавливать пружину вместе со стяжками в нижнюю опорную чашку
    • Сверху прикладываем верхнюю опорную чашку, опору, затем наживляем и затягиваем гайку штока специальным ключом
    • Можно снимать с рессоры стяжки
    • Устанавливается пружинная стойка на машину в обратном порядке
    • Аналогично заменяется пружина стойки с противоположной стороны
    • После замены пружин, регулируются углы установки колес, процедуру рекомендуется проводить на СТО с соответствующим оборудованием
    • Если забудете это сделать, не удивляйтесь от чего стало «жрать» резину или уводить руль в сторону, такова цена забывчивости

    Задняя пружина

    Замена задней пружины на ваз 2115 требует выполнения подготовительных работ.
    Прежде чем приступить к поднятию задней части машины, включаете 1-ю передачу и устанавливаете упоры под передними колесами. После приподнимания задней части, устанавливаем рядом с домкратом надежные опоры (большие деревянные бруски).
    Установить опоры под задней балкой в нашем случае нельзя, подвеска при замене пружин должна быть разгруженной:

    • Из инструмента нужны ключи «17», «19», пара отверток
    • Снимаем защитный колпак с крепления задней стойки внутри багажника
    • Откручиваем гайку с верхнего крепления стойки, специальным ключом с прорезью удерживаем шток чтобы не проворачивался
    • Снимаем опорную шайбу вместе с верхней подушкой

    Откручиваем верхнее крепление стойки в багажнике

    • Снимаем колесо
    • Ослабляются и затягиваются болты, которыми крепятся колеса на автомобиле, который стоит на земле (в подвешенном состоянии это не удобно и даже опасно)
    • Рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов 65–95Ньютонов на метр (6,5–9,5килограммсилы на метр)
    • Отворачиваем гайку от нижнего крепления амортизатора, затем вынимаем болт

    Откручиваем нижнее крепление амортизатора

    • Опускаем амортизатор и снимаем со штока его нижнюю подушку с опорной шайбой, распорной втулкой вытаскиваем через витки рессоры
    • Утапливаем вниз шток амортизатора
    • Затем снимаем пружину вместе с защитным чехлом, буфер сжатия и крышку
    • Вынимаем амортизатор(см.Амортизаторы задние и их замена) из ниши для заднего колеса
    • Снимаем с верхней чашки пружины изоляционную прокладку (если прокладка не на пружине)
    • Вынимаем из рессоры чехол и удаляем буфер хода сжатия из него
    • Порванные либо потерявшие упругость подушки подлежат замене
    • Заменяем порванный чехол, в процессе замены чехла снимаем с него крышку
    • Если буфер хода сжатия разрушен либо поврежден, заменяем его
    • Замене подлежит порванная либо потерявшая упругость прокладка для изоляции
    • Рессору меняем, если обнаружили на ней трещины либо деформацию витков
    • Проверяем осадку пружины, приложив к ней нагрузку 3188Ньютонов (325 кгс)
    • При этом длина пружины под такой нагрузкой, не меньше 201миллиметр (либо 182миллиметра — для машин, которые предназначены на экспорт)
    • Маркировка пружин ваз 2115 делится на два класса A и B, класс A рассчитан на более высокие нагрузки
    • Устанавливаются на автомобиль все рессоры одного класса
    • Когда длина рессоры, имеющей желтую маркировку (класс А) меньше 207миллиметров (либо 188миллиметров — для машин, которые предназначены на экспорт), тогда замените ее пружиной с зеленой маркировкой (класса В)
      Сжимание рессоры нужно проводить по оси пружины
    • Опорные поверхности должны совпадать с поверхностями опорных чашек для амортизаторов и кузова
    • Как и в предыдущей статье, рекомендуется замена задних пружин ваз 2115 сразу обеих, пружины при этом должны быть исключительно одной группы
    • Собираем стойку
    • Устанавливая крышку на кожух, заправляем кромку его на фланец крышки
    • Прокладку изоляционную устанавливаем на пружину так, чтобы конец этой пружины упирался в специальный выступ прокладки
    • Прикрепляем изоляционной лентой прокладку к рессоре (можно тонкой медной проволокой), чтобы не соскочила при установке

    Прикрепляем изолентой прокладку к пружине

    • Закрепляем стойку и надеваем на нее защитный затем чехол с крышкой
    • Вытягиваем шток амортизатора и устанавливаем нижнюю подушку на него с опорной шайбой, а так же распорной втулкой
    • При этом шток амортизатора будет легко вытянуть, если предварительно навинтить гайку на него
    • Устанавливаем рессору на стойку таким образом, чтобы начало самого первого витка попадало в штамповку под него в нижней чашке
    • Чтобы сжать рессору при установке стойки, подставляем под балку домкрат
    • Затем постепенно приподнимаем балку домкратом, сжимаем таким образом пружину, вводим шток амортизатора через отверстие арки кузова

    Для сжатия пружины подставлен домкрат под балку

    • Устанавливаем верхнюю подушку на шток амортизатора с шайбой вместе
    • Затем заворачиваем гайку верхнего крепления на стойке, вторым ключом удерживаем шток от прокручивания
    • Прикручиваем колесо
    • Опускаем машину на землю, и несколько раз сильно качаем её
    • Затягиваем необходимым моментом гайку на нижнем креплении амортизатора 68–84Ньютонов на метр (или 6,8–8,4килограммсилы на метр)
    • А гайку на верхнем креплении амортизатора – 51–63Ньютонов на метр (что соответствует 5,1–6,3килограммсилы на метр)
    • Замена задних пружин на ваз 2115 завершена
    • А после пробега около 100километров еще раз затягиваем резьбовые соединения нужными моментами

    Все, что вам остается, это посмотреть обучающее видео.

    Инструкция по замена пружин задней подвески своими руками

    Устройство зависимой задней подвески автомобилей очень схоже друг с другом, поэтому процесс замены не будет сильно отличаться от модели и марки авто, например, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110.

    Снятие пружины

    1. сорвать болты крепления колеса, а противоположное по диагонали зафиксировать противооткатными устройствами
    2. открутить и освободить нижний кронштейн крепления амортизатора (если не получается открутить нижний, то можно открутить верхний, чтобы амортизатор не ограничивал ход балки)
    3. стянуть пружину стяжками и освободить ее из посадочного места, и вытащить (можно также это проделать и монтировкой, поддев пружину снизу за виток)
    4. с помощью отвертки вытащить старую резиновую проставку, которая в процессе эксплуатации прикипает к металлу кузова.

    Выполняя данные операции, будьте аккуратны и осторожны, так как пружина может соскочить или выскочить из стяжек и причинить серьезные увечья!

    Установка пружины

    Чтобы правильно установить пружину необходимо тщательно очистить посадочные места от загрязнений и следить за корректностью расположения витков в пазах верхней и нижней чашках, которые имеются в большинстве автомобилей.

    На ВАЗ 2101-2107 имеется резиновая проставка и железная шайба со специальным пазом. Чтобы правильно установить новую проставку, лучше всего прикрепить ее к пружине скотчем и установить ее на свое место, используя стяжки.

    Далее, необходимо аккуратно снять стяжки, прикрутить амортизатор, установить колесо и снять автомобиль с домкрата.

    На автомобилях, таких как Ланос, балка крепиться к кузову сайлентблоками и амортизаторами. Чтобы не повредить сайлентблоки в процессе замены пружин, лучше открутить их крепления и в случае дефектов заменить их. Но, также можно и не откручивать сайлентблоки. Достаточно поддомкратить конец балки с одной стороны, чтобы опустилась другая, предварительно подняв кузов автомобиля. Это предоставит доступ к пружине, что позволит освободить ее.

    Применение стяжек

    Применять такие стяжки можно как для передних амортизаторов колес, так и для задних. Они выполняют функцию по сжатию большой пружины, которая защищает амортизатор от внешних воздействий.

    Поскольку у каждого типа и модели автомобиля индивидуальные детали, то для производства стяжек используйте только свои размеры, а не стандартные, взятые с интернета или другой литературы.

    Ведь все равно придется снять амортизатор, так какая разница – до производства стяжек или после.

    В завершении хочется посоветовать каждому автовладельцу заботиться не только о внешнем виде транспортного средства, но и о внутренних его частях. К примеру, замена защиты амортизатора становится очень простой при наличии стяжек. А если такую процедуру сделать вовремя – то вы надолго продлите срок использования амортизаторов. Заботьтесь о своем автомобиле и он отблагодарит вас долгим и качественным сроком службы.

    Когда приходит время замены

    Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

    • Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
    • Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

    Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

    Замена передних пружин ВАЗ 2107

    Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

    1. Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
    2. Необходимо демонтировать передний амортизатор.
    3. Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
    4. Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
    5. В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

    Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

    Меняем задние пружины на ВАЗ 2107

    Замена задних пружин ВАЗ 2107 осуществляется по следующему принципу:

    1. Установить домкрат, снять колесо.
    2. Отвинчивается тяга регулятора давления в тормозной системе.
    3. Отвинчивается кронштейн тройника задних трубок.
    4. Вывинчивается крепеж амортизатора в нижней части.
    5. Поддомкратить авто и, тем самым, освободить крепеж амортизатора и пружины.
    6. Теперь можно вынуть пружину, которая также имеет резиновую проставку. Если проставки деформированы, их следует заменить.
    7. Заменить извлеченные пружины на новые, установив при этом все снятые детали в порядке обратном снятию. При установке изделий немаловажно приобрести такие специальные стяжки, как показано на фото ниже.

    Замена задних пружин проводится намного проще и быстрее, поэтому для замены всех четырех изделий потребуется потратить пол дня.

    Какие поставить пружины

    Остается разобраться в вопросе о том, какие поставить на ВАЗ 2107 пружины? Вместо стандартных изделий, можно установить усиленные устройства. Принцип замены аналогичный, а результат будет существенный. Подвеска с усиленными устройствами станет жестче, но при этом важно знать, что одновременно потребуется установить и новые амортизаторы (более мощные).

    Многие автовладельцы задаются вопросом, а какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107? Оптимальный вариант для заднеприводного седана – это изделия маркировки 2101. Они быстро и хорошо устанавливаются на штатные места, а также не требуют доработок. При выборе изделий, необходимо обратить внимание на их производителя. Производителей много, как отечественных, так и импортных, но важно обратить внимание на стоимость. При выборе обратите внимание на класс жесткости пружин, количество витков и их толщину. По жесткости они бывают двух видов:

    1. Тип А, длина которых превышает 273 см. Они имеют красный окрас и являются наиболее жесткими.
    2. Тип Б. Их длина составляет до 273 см, а цвет зеленый. Такие изделия обладают пониженной жесткостью.

    В завершении следует отметить, чем качественней изделие, тем дольше оно прослужит. Поэтому при выборе важно проанализировать, для каких целей вам нужен автомобиль: чтобы перевозить груз или попросту возить пассажиров.

    Выбор пружин

    Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

    Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

    Как определить жесткость

    Главная задача пружин подвески – это быстрое возвращение кузова в исходное положение, а также обеспечение грузоподъёмности и клиренса автомобиля. Под жёсткостью пружины следует понимать ее способность сопротивления сжатию. Чрезмерно жёсткая, например, доставит массу неприятных ощущений при езде по неровной дороге. Слишком мягкие – будут поглощать все неровности, но в поворотах автомобиль начнёт сильно крениться.

    На жесткость данных деталей влияет несколько факторов.

    1. Диаметр прутьев (чем толще, тем жёстче).
    2. Внешний диаметр (чем этот показатель больше, тем мягче элемент).
    3. Количество витков (чем больше витков, тем жёстче).
    4. Форма (можно встретить бочкообразные, конические, цилиндрические и каждый вид имеет свои достоинства и недостатки).

    Узнать жесткость пружин можно по коду или меткам на них. Однако если они нанесены краской, то ориентироваться на них не получится, т. к. в ходе эксплуатации надпись попросту сотрется. Если нет выштампованных меток, определить жесткость самостоятельно с помощью ручного пресса, весов и обычной школьной линейки.

    На весы напольного типа нужно положить дощечку толщиной более 12 мм. Ширина должна быть больше площади торцевой части спирали, и этой стороной нужно установить ее на дощечку. На верхнюю торцевую часть устанавливается похожая по размерам дощечка, и линейкой или рулеткой измеряется длина. С помощью пресса нужно сжать пружину на 40–60 мм и посмотреть получившиеся результаты на весах.

    Это не единственный способ определить жесткость. Вспомните уроки физики. Изделие в этом случае определяется как предмет начальной длины, который растягивается и сжимается. Обозначается буквой «L». Основываясь на законе Гука про продольную деформацию, изменения тела следует считать пропорциональными начальным показателям длины объекта «L» и прилагаемой силы давления «F». Далее нужно воспользоваться формулой x=F*L/C. В этой формуле «C» считается как коэффициент пропорциональности, в зависимости от количества витков, их радиуса и диаметра.

    Правила проверки пружины

    Большинство автолюбителей обращают внимание на ее состояние только после того, как появляются характерные признаки неисправностей, например, стуки, скрипы и т. д. Но, как показывает практика, легче проблему предупредить, чем потом исправлять последствия поломки.

    «Уставшие» спирали, нуждающиеся в скорой замене, можно определить по характерным признакам.

    1. При наезде на неровности подвеска начинает «пробивать».
    2. Исчезает плавность хода автомобиля.
    3. Вибрация по кузову.
    4. Автомобиль заваливается на одну из сторон.
    5. При посадке передних или задних спиралей сразу бросается в глаза разница высоты передней части по отношению к задней.
    6. Уменьшается клиренс.
    7. При внимательном осмотре заметно, что витки задевают друг друга во время сжатия.

    Спиралевидная деталь может перестать выполнять свои функции по нескольким причинам. Главная и очевидная – это естественный износ металла. Вторая причина: механические повреждения. Третья и порой самая распространенная заключается в систематическом превышении допустимых значений грузоподъёмности автомобиля, а также езде по неровностям и выбоинам на большой скорости. Также причиной поломки может стать естественная коррозия из-за высокой влажности и действия химических реагентов на дороге зимой.

    Если визуально обнаружена трещина или другое повреждение, элемент следует обязательно заменить. Не лишним будет проверить, насколько просели спирали (сделайте это с помощью сжатия и весов). При выполнении диагностики нужно обращать внимание и на прокладки: когда они изношены, то также подлежат смене. Если выявлены незначительные дефекты, срочная работа не требуется.

    А вот при обнаружении следующих дефектов следует провести замену деталей незамедлительно:

    • отломился нижний или верхний виток;
    • видны следы сильной коррозии и механические повреждения;
    • заметно уменьшился клиренс;
    • неравномерная высота углов автомобиля (кузов падает на одну из сторон).

    Для диагностики неисправностей пружин потребуются не только обычные гаечные ключи и другие привычные инструменты, но и стяжки для съёма. Без них снять, например, передние спиральные элементы достаточно проблематично. Хотя опытные автомобилисты знают способы, как обойтись без них.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector