0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие наливной трубы на длинной ниве

Для самостоятельного снятия поддона необходимо подготовить следующий инструментарий :

  • комплект ключей и торцевых головок;
  • плоскую отвертку;
  • емкость на 4 л для масла;
  • воротку торцевого типа;
  • удлинитель для воротка или рычаг;
  • домкрат.

Наряду с указанным списком, при выполнении замены прокладки поддона картера следует приобрести:

  • пару брусков толщиной 40-50 мм;
  • прокладки для масляного насоса и поддона;
  • ветоши для удаления масляных пятен.

Свойства полимера

Полиэтилен низкого давления характеризуется хорошей упругостью, но только данное качество приемлемо при его нормальной температуре. Как только она повышается до +80˚С, полимер ПНД становится мягким и довольно вязким и, соответственно, не устойчивым к деформации. В дальнейшем, возможно повышение температуры, но ненадолго.

Чтобы получить трубы из ПНД, нужно нагреть материал до +130˚С. Ведь при таких условиях сырье становится пластической массой, пригодной для производства трубных изделий. Если температурный режим изменить в сторону повышения, то продукт из ПНД разрушится даже без механического участия извне. Вот и ответ на злободневный вопрос: как выпрямить ПНД трубу либо ее согнуть? Становится ясно, что только благодаря сильному нагреву изделие способно получить соответствующую конфигурацию.

Периодичность замены, сколько и какой жидкости нужно

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ-21214 необходимо с периодичностью раз в 3 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

  • утрата свойств охлаждающей жидкости. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости;
  • изменение цвета охлаждающей жидкости на рыжий или красный. Это означает, что в ней появилась ржавчина;
  • появление осадков, хлопьев и плотных образований в жидкости.

Во всех случаях необходимо произвести не только замену, но и проверить на исправность всю систему охлаждение двигателя.

Охлаждающая жидкость для ВАЗ 21214 инжектор Нива, должна быть с температурой замерзания не выше -40 градусов. Обычно завод-изготовитель заливает ТОСОЛ ТС-40 (производитель г. Дзержинск). При замене тосол можно заменить антифризом с допуском G12, он более безопасен для всей системы охлаждения. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Таблица объема антифриза

Модель НиваОбъем двигателяОбъем антифризаОригинальная / рекомендуемая жидкость
ВАЗ 212141.710.7Lada G12,
ТОСОЛ ТС-40
ВАЗ 212131.6-1.710.7
ВАЗ 21211.4-1.810.6
ВАЗ 21311.710.7

Демонтаж дымоходных труб

Дымоходные трубы котельных изготавливаются из трех видов материала:

  • Из металла, т.е. это цельная металлическая труба. Если длина дымохода большая, то его изготавливают из нескольких труб методом сварки.
  • Из кирпича.
  • В виде железобетонной конструкции.

Соответственно и демонтаж каждого из этих видов сильно отличается друг от друга.

Демонтаж металлического дымохода

Необходимо отметить, что для разборки металлического дымохода обязательно требуется присутствие подъемного крана. К верхней части трубы привариваются проушины, к которым и крепится крюк спецавтомашины. Если производится демонтаж дымохода в целом варианте, то просто снизу у основания срезаются анкерные болты, удерживающие трубу, а также металлические растяжки, которые формируют вертикальное положение дымохода. После чего подъемный кран просто поднимает его и укладывает рядом с котельной или на платформу для дальнейшей его транспортировки.

Если дымоход очень длинный, то его нужно порезать на части. При этом каждую часть по отдельности подъемный кран будет снимать с места установки. Чтобы сварщик смог работать на высоте, придется пригласить автовышку. То есть, этот вид демонтажа требует присутствия сразу двух спецмашин.

  • Металлический дымоход делится на равные части, разметка производится мелом.
  • Далее к самому верху привариваются проушины, к которым подцепляется крюк подъемного крана. Автомобиль должен поддерживать срезаемую часть.
  • Производится резка трубы автогеном по установленному уровню.
  • Подъемный кран поднимает отрезок и опускает его на землю.
  • К укороченному дымоходу к верхнему краю снова привариваются проушины, к которым цепляется крюк крана.
  • Производится резка по уровню ниже.

Таким образом демонтируется вся металлическая труба котельной.

Демонтаж кирпичного дымохода

Это один из самых сложных вариантов демонтажа дымоходных труб. Кирпич за время работы становится монолитом, который разрушить очень сложно. Поэтому для разборки данного вида дымохода используются два способа: взрыв и валка.

Для проведения демонтажа котельных труб большого размера требуется наличие специального разрешительного документа, подтверждающего полномочия организации на снос. При этом необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

Метод подрыва дымоходной трубы является самым опасным, поэтому еще до начала всех работ производится эвакуация людей на безопасное расстояние. Внутри объекта остаются только специалисты, у которых есть доступ на проведение взрывных работ.

Очень важно правильно провести расчеты количества взрывчатых веществ и правильно определить место закладки заряда. В основном это зависит от качественного состояния самого дымохода. Плюс данного метода – это быстрота демонтажных работ. Для взрыва трубы специалистам требуется несколько часов. Минус – сложность проведения и дороговизна услуги.

Валка котельной трубы – более дешевый вариант, но на его проведение требуется много времени. Как показывает практика, в зависимости от размеров и качественного состояния дымохода на демонтаж может уйти от недели до нескольких месяцев. Кстати, валка может проводиться несколькими способами:

  • Отбивание кусков трубы или целого сектора.
  • С использованием специальных подпорок.
  • Валка, при которой опасные части дымохода сваливаются внутрь трубы или наружу.

Первый вариант – это установка площадок по внешней поверхности трубы на определенном уровне. Расстояние между уровнями до одного диаметра дымоходной трубы. После этого кувалдами, молотками, зубилами или отбойными молотками выбиваются кирпичи из кладки, тем самым делаются ниши и отверстия. После чего сектор разбивается частями.

Второй вариант – это выбивание кирпичной кладки с установкой опор из прочного материала. К примеру, это могут быть железнодорожные деревянные шпалы, металлические профили и так далее. Разбирая по периметру кирпичи и устанавливая подпорки, в дальнейшем часть трубы просто сносится при помощи тяжелой техники.

Третий вариант напоминает первый. Разборка ведется по частям, однако сам процесс демонтажа начинается с самого верхнего края. При этом куски кирпичной кладки могут сбрасываться вниз вовнутрь дымохода или наружу. В зависимости от способа сброса надо будет выбирать место установки площадок. Если куски сбрасываются внутрь, то площадка устанавливается снаружи по периметру дымоходной конструкции. Если части сбрасываются наружу, то площадка устанавливается внутрь трубы.

Чтобы ускорить демонтаж кирпичного дымохода котельной, на последних стадиях работ используют тяжелую технику. Обычно экскаватор с длиной стрелой. И чем длиннее стрела, тем меньше ручного труба будет использовано, тем быстрее будет двигаться процесс разборки.

Есть еще один простой способ валки кирпичной трубы. Обычно его используют, если длина дымохода не очень большая. На трубу забираются работники, занимающиеся демонтажем, которые молотками и кувалдами разбирают кирпичную кладку по-рядно, снимая кирпич за кирпичом.

Демонтаж железобетонного дымохода

При демонтаже железобетонного дымохода используется лишь два варианта: подрыв и резка по секторам с помощью алмазного инструмента (дисковые пилы, алмазные канаты, бурильные установки с алмазными коронками). Для осуществления подрыва требования точно такие же, как и в случае с взрывом кирпичной трубы. Главное – точно провести расчеты и правильно установить место закладки взрывчатки. Этот метод быстрый, но затратный.

Резка по секторам в свою очередь делится на два способа:

  • Резать по окружности поперек трубы.
  • Резать вдоль трубы, разделяя конструкцию на части.


Для первой демонтажной технологии потребуется присутствие подъемного крана. Сначала в верхней части срезаемого сектора делаются два отверстия друг напротив друга. Через них пропускается трос, к которому прицепляется крюк подъемного крана. Далее на расстоянии одного диаметра дымохода от верхнего края трубы производится резка железобетонной конструкции. При этом кран поддерживает отрезаемый кусок. Как только срез будет закончен, кран поднимает часть дымохода и опускает его на землю. И таким способом до конца.

Вторая демонтажная технология не требует наличия подъемного крана. Просто труба начинает разрезаться с верхнего края небольшими кусками, т.е. делаются два продольных среза и один снизу поперечный. Таким образом кусок отламывается и сбрасывается вниз. Резку можно проводить треугольными секторами.

Если сброс бетонных кусков производится внутрь трубы, тогда площадка для работников устанавливается снаружи дымохода. Для этого может быть использована автовышка, что упрощает и убыстряем демонтажный процесс. Если куски сбрасываются наружу, то площадку устанавливают вовнутрь.

Наша конкретная проблема

Теперь пару слов почему прокладка гбц нива пробивается и почему это достаточно массовое явление. В ряде статей я уже упоминал о том, что тюнинг двигателя может быть интенсивным или экстенсивным. С 1967 года завод идет исключительно по второму варианту, «тупо» растачивая блок от копейки и не утруждая себя никакими другими доработками. Масляный насос, крышка помпы, каналы охлаждения, форма камеры сгорания – все осталось от «копейки». Но современные нормы по экологии давят и вот уже в 2018 году из завода выезжают нивы и Шнивы евро-5, на двигателе, сконструированном в 60хх годах прошлого ВЕКА)). А для экспорта делаются машины евро-6. Наши «инженеры» применили несколько «хитростей», которые в общем то известны со времен царя Гороха. Но самый интересный для нас, это повышение рабочей температуры двигателя, вплотную придвинув ее к температуре вскипания наших антифризов. А именно 99-100 градусов, а температуру включения вентиляторов 105 градусов. Тем самым мы получаем эффект «калильного дожигания смеси». Есть группа товарищей, которые исповедуют поговорку: «на заводе не дураки сидят». Для них напомню, что в 1992 году собралось около 90 производителей ДВС и приняли стандарт по рабочей температуре, 90 градусов, допускаемое отклонение 3 градуса. Вернемся к ниве. Таких рабочих температур прокладки не выдерживают. В эпоху е-3, е-4 завод начинает устанавливать на конвейере металлопакеты «Фритекс» и это преподается как великий технический прорыв. Но данные прокладки начинают течь по другой причине, ужасно грубо обработанной плоскости блока. И в эпоху е-5 завод принимает решение «поколдовать» с прошивками и вернуться обратно к усадочным прокладкам. Ну а электронная педаль газа, это просто «Клондайк» для обмана автовладельцев. От какого производителя, сейчас на конвейере ставят запчасть я не знаю, но на сервисах прокладка гбц нивы или нивы шевроле, «пробитая» на 30-50 тысячах уже давно никого не удивляет.

Ремонт заливной горловины бензобака своими руками

Было замечено сильное подтекание бензина при заправке, решил нужно проверить что случилось. Оказалось труба заливной горловины практически полностью проржавела и появилась дырка в трубе, наверное от попадания в нее камня. Посмотрел стоимость новой горловины в интернете, цена около 5000 рублей (автомобиль Toyota Carina ST190). Посмотрел на разборках, в наличии имеются только в других городах (б/у горловина с доставкой выйдет примерно в 2500 рублей). Так как ездить нужно сейчас, то отремонтировал из материалов, которые можно купить недорого и уже сегодня. Теперь расскажу поподробнее с фотографиями процес ремонта заливной горловины бака, может кому пригодится данное решение для временного ремонта.

Демонтаж заливной горловины

Сняв заднее левое колесо и подкрыльник с машины получил доступ к заливной трубе. Со снятием трубы пришлось немного повозиться, так как многие болты плохо откручивались из-за ржавчины. В итоге достал горловину, на фото видно в каком она состоянии.

Отпилил начало заливной горловины, она сохранилась в хорошем состоянии. Обработал отпиленную горловину болгаркой от ржавчины и покрыл цинкарем (преобразователь ржавчины).

Померил диаметр заливной горловины — 35 мм, диаметр малой трубки для удаления газов — 14 мм.

В автомагазине было приобретено:

  1. Топливный шланг с внутренним диаметром 14 мм;
  2. Патрубок вентиляции картера с внутренним диаметром 32 мм;
  3. Хомуты обжимной 6 шт. (4 штуки для диаметра 32-50 мм и 2 штуки для диаметра 25-40).

В строительном магазине Леруа Мерлен была куплена гофротруба для раковин из нержавеющей стали (длина 900 мм). Диаметр трубок гофротрубы с обоих сторон равен 32 мм.

Сборка заливной горловины

Топливный шланг с внтуренним диаметром 14 мм надел на малую трубку и установил обжимной хомут.

Далее отрезал от патрубка две трубки, которые нужны будут для соединения горловины с гофротрубой и гофротрубы с бензобаком. Соединил горловину с гофротрубой и обжал хомутами.

Вторую трубку от патрубка установил на другой конец гофротрубы и стянул хомутом. Вот что получилось.

Далее покрыл всю конструкцию антигравийным покрытием из балончика для дополнительной защиты.

Установка заливной горловины

С установкой проблем в принципе не возникло, установил заливную горловину быстрее чем снимал.

После ремонта уже заправился несколько раз бензином, подтеков не было обнаружено. Ремонт заливной горловины обошелся в 700 рублей. Думаю на несколько месяцев хватит, а может и дольше прослужит.

Прокладка гбц нивы, конкретика

Какой выход из данной ситуации и что можно поставить в двигатель? Экспериментов с согласия постоянных клиентов мы провели достаточно много. Было испытано 5-7 прокладок различных производителей, на машинах, которые ездят каждый день. В нескольких случаях запчасти отправлялись в мусорный бак, на этапе визуального осмотра. Хорошо себя показали три производителя. ЕЗАТИ, Фритекс, Ajusa (Испания). Впоследствии остался только бренд ЕЗАТИ. Кроме всем известного металлопакета, Фритекс также выпускает две серии усадочных прокладок, очень хорошего качества. Но к сожалению, с заводом в Ярославле и их дилерами очень сложно оказалось работать на прямую. А представитель испанского бренда, после того, как заметил, что данный артикул стали активно покупать, повысил цены так, что прокладка стала стоить дороже чем металлопакет.

проклдка гбц 21213, 21214. Производитель ЕЗАТИ

Прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, тоже достаточно активно подделывается, поэтому рекомендуем покупать в проверенном месте. Очень трудно сказать, чем отличается оригинал от подделки, но, когда держишь в руках две запчасти, визуально и тактильно, это сразу понятно. Поверхность у оригинальной прокладки, при прикосновении напоминает материалы «замша или нубук». Не блестящая, не покрытая лаком, а именно чуть шершавая. В районе первого цилиндра есть гравировка каталожного артикула. Структура обжимных слоев похожа на последствия «дробеструйной обработки». Вся в маленьких кратерах. Может быть это будет видно на фото при увеличении. При грамотном монтаже, пробития данной прокладки зафиксировано не было. Срок службы как правило определен износом пары клапан-направляющая. Данную прокладку также устанавливаем в случае доработанных гбц. В ближайшее время есть планы, сделать для сервисов маленький подарок, а именно набор, в который будет входить прокладка гбц нивы ЕЗАТИ, болты, прокладки коллекторов и ресивера, прокладка приемной трубы и немецкие омедненные гайки. Это комплект, в который будет входить всё то, что нужно поменять в случае замены гбц.

Ремонт заливной горловины бензобака своими руками

Было замечено сильное подтекание бензина при заправке, решил нужно проверить что случилось. Оказалось труба заливной горловины практически полностью проржавела и появилась дырка в трубе, наверное от попадания в нее камня. Посмотрел стоимость новой горловины в интернете, цена около 5000 рублей (автомобиль Toyota Carina ST190). Посмотрел на разборках, в наличии имеются только в других городах (б/у горловина с доставкой выйдет примерно в 2500 рублей). Так как ездить нужно сейчас, то отремонтировал из материалов, которые можно купить недорого и уже сегодня. Теперь расскажу поподробнее с фотографиями процес ремонта заливной горловины бака, может кому пригодится данное решение для временного ремонта.

Демонтаж заливной горловины

Сняв заднее левое колесо и подкрыльник с машины получил доступ к заливной трубе. Со снятием трубы пришлось немного повозиться, так как многие болты плохо откручивались из-за ржавчины. В итоге достал горловину, на фото видно в каком она состоянии.

Отпилил начало заливной горловины, она сохранилась в хорошем состоянии. Обработал отпиленную горловину болгаркой от ржавчины и покрыл цинкарем (преобразователь ржавчины).

Померил диаметр заливной горловины — 35 мм, диаметр малой трубки для удаления газов — 14 мм.

В автомагазине было приобретено:

  1. Топливный шланг с внутренним диаметром 14 мм;
  2. Патрубок вентиляции картера с внутренним диаметром 32 мм;
  3. Хомуты обжимной 6 шт. (4 штуки для диаметра 32-50 мм и 2 штуки для диаметра 25-40).

В строительном магазине Леруа Мерлен была куплена гофротруба для раковин из нержавеющей стали (длина 900 мм). Диаметр трубок гофротрубы с обоих сторон равен 32 мм.

Сборка заливной горловины

Топливный шланг с внтуренним диаметром 14 мм надел на малую трубку и установил обжимной хомут.

Далее отрезал от патрубка две трубки, которые нужны будут для соединения горловины с гофротрубой и гофротрубы с бензобаком. Соединил горловину с гофротрубой и обжал хомутами.

Вторую трубку от патрубка установил на другой конец гофротрубы и стянул хомутом. Вот что получилось.

Далее покрыл всю конструкцию антигравийным покрытием из балончика для дополнительной защиты.

Установка заливной горловины

С установкой проблем в принципе не возникло, установил заливную горловину быстрее чем снимал.

После ремонта уже заправился несколько раз бензином, подтеков не было обнаружено. Ремонт заливной горловины обошелся в 700 рублей. Думаю на несколько месяцев хватит, а может и дольше прослужит.

Технические данные ВАЗ 21214

Инжекторная версия “Нивы” появилась в 2001 году. Производство продолжается в наше время.

Четырёхтактный бензиновый ДВС, с распределённым впрыском топлива. Четыре цилиндра которого размещены в один ряд. Размещение в моторном отсеке продольное. Блок цилиндров выполнен из особо прочного чугуна.

  • Система питания ВАЗ 21214 инжектор. Система газораспределения, одно вальная с восьмью клапанами.
  • Диаметр цилиндров ДВС больше чем ход поршня, 82 мм., и 80мм., соответственно. Степень сжатия 214 модели 9.4 : 1.
  • Точный объём двигателя ВАЗ 21214 — 1690 куб, сантиметров. Мощность силового агрегата “Нива” при 5200 оборотов мин., составляет 83 л., силы. Крутящий момент данного двигателя при 3000 оборотов мин., составляет 125 Нм.
  • Масса мотора 117 килограмм.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector