0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и установка гбц

Прокладка используется для уплотнения места контакта ГБЦ и самого блока. Некоторые люди не видят разницу между прокладками клапанной крышки и ГБЦ. Это разные детали, хоть и расположены рядом.

Особенность уплотнителя в том, что он способен выполнять сразу три важные функции – уплотнение газораспределительной и масляной системы, а также системы охлаждения двигателя авто. Поэтому прокладка должна быть достаточно прочной и к ней такие высокие требования.

Обратите внимание! Прокладку ГБЦ нужно менять при всех видах ремонта двигателя, поскольку это одноразовая деталь.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

  1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
  2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
  3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
  4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
  5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Виды прокладок ГБЦ

Прокладки ГБЦ условно разбиваются на две группы:

1. Неметаллические прокладки, которые делятся на два вида:

  • Безасбестовые– данный вид прокладок характеризуется пониженной способностью к усадке и повышенной способностью к восстановлению. Безасбестовые прокладки отличаются повышенной ценой по сравнению в асбестовыми,, но при этом привлекают большей износостойкостью, герметичностью и экологичностью. Применяемые материалы при изготовлении прокладок: синтетическое волокно, каучук.

Безасбестовые прокладки ГБЦ

  • Асбестовые прокладки — по свойствам похожи на своих собратьев без асбеста. Они упруги, устойчивы к температуре и эластичны. Как правило, находят своё применение в ремкомплекте. Однако по качеству уступают остальным видам.

Асбестовые прокладки ГБЦ

2. Металлические прокладки. Они обладают наивысшим качеством и эффективностью. Они равномерно распределяют все давление на поверхности в месте присоединения на всю поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.

Металлическая прокладка ГБЦ

  • Отсоединить выпускную трубу от выпускных трубопроводов.
  • Ослабить болты крепления головки цилиндров в обратной последовательности, в показанном на рисунке порядке затягивания болтов крепления головки цилиндров. Обратить внимание на то, что для отворачивания и для затягивания болтов крепления головки цилиндров нужно использовать два разных ключа. Для отворачивания болтов крепления необходим ключ с 8 мм шестигранником и 52 мм удлинителем с шарниром.

Рис. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров

Рис. Отворачивание болтов крепления головки цилиндров

  • При отворачивании болтов крепления правой головки цилиндров сдвинуть к середине двигателя башмак натяжителя цепи привода.
  • Разъединить головку цилиндров и выпускной трубопровод.
  • Снять выпускной трубопровод со шпилек крепления и снять головку цилиндров, при необходимости, использовать молоток с пластмассовыми рабочими поверхностями.
  • Тщательно очистить привалочные ппоскости головки и блока цилиндров.
  • При необходимости отремонтировать головку цилиндров. При установке головки цилиндров поставить новую прокладку.

Головки цилиндров 3.5 и 4.5 литровых двигателей отличаются друг от друга диаметром выпускного канала «А» и наружным диаметром седла выпускного канала «G», и поэтому не взаимозаменяемы. На рисунке показан разрез выпускного клапана с основными размерами.

Рис. Разрез головки цилиндров. Размеры «А» и «G» различны для двух двигателей. 1 — направляющая втулка клапана, 2 — клапан, 3 — седло клапана.

Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.

5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.

Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.

6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

Притирку клапана к седлу производят следующим образом :

— вставить клапан в головку блока;

— надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;

— нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;

— поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу.

Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.

После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.

После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.

7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.

8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.

После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.

После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.

Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.

Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.

9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.

Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм.

Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.

Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.

Втулки перед установкой нужно охладить до –40. 45°С, а головку блока нагреть до температуры +160. 175°С.

Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.

В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.

Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.

При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.

После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.

10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.

Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.

Диагностика

Никаких проблем с установкой новой прокладки возникать не должно. А вот ремонт иногда бывает сложен, для неопытных механиков. Рассмотрим основные варианты диагностических работ:

  • Самой основной проверкой является определение плоскости прилегающей к блоку. Она часто искривляется под воздействием высоких температур, иначе говоря, от перегрева. Для этого к плоскости прикладывают железную линейку ребром, после чего с помощью щупа проверяют зазор. Если, он превышает 0,1 мм., то данную деталь лучше больше не использовать;
  • Производят визуальный осмотр. Это позволяет выявить механические повреждения, например, трещины;
  • Проверяют состояние клапанов. В первую очередь смотрят состояние их седел. Если, имеются царапины, то лучше всего клапана притереть. При сильных повреждениях их меняют. Заодно смотрят на состояние пружин клапанов. Для демонтажа клапанов придется приобрести специальный съемник. При подозрениях на их повышенный износ, устанавливают новые.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Ремонт ГБЦ

Головка блока цилиндров является наиважнейшей частью автомобильного двигателя, без которой нормальное функционирование агрегата представить себе невозможно. В этом узле сосредоточена масса жизненно важных деталей и механизмов, обеспечивающих работу мотора — сердца автомобиля.

Как и было сказано выше, снятие ГБЦ в основном бывает необходимо в случаях, когда изнашивается прокладка. Как это сделать, было представлено выше. Но бывает и так, что этот узел подвергается снятию, когда перегревается двигатель. Конечно же, по вине самого водителя, который остановил автомобиль слишком поздно, не заметив угрожающего сигнала датчика.

На видео — снятие и разборка головки блока цилиндров:

Как известно, перегрев двигателя не всегда носит ярко выраженный характер, когда, например, валит дым из-под капота. Поэтому водитель должен быть крайне внимательным и не допускать перегрева, а то не избежать ему трещин в стальных вкладышах между сёдлами клапанов автомобиля или других неприятностей.

Как бы то ни было, переходим к снятию ГБЦ. Подробно то, как это сделать, было описано выше. Напомним кратко, как это сделать:

  • снимаем аккумуляторную батарею;
  • демонтируем все шланги и трубопроводы, отмечая маркером места (делается это для того, чтобы при сборке не возникло никаких проблем);
  • демонтируем все топливные магистрали;
  • снимаем всё навесное оборудование, установленное на головке блока (демонтируется только то оборудование, которое будет мешать снятию ГБЦ).

Далее, проводится непосредственное снятие ГБЦ. Снимается крышка и ремень зубчатого шкива. Одновременно с этим не забываем проводить попутную диагностику деталей. Важно осмотреть сальник распределительного вала.

Что касается болтов крепления ГБЦ, то, как и говорилось выше, их снимать нужно только после полного охлаждения двигателя и делать это нужно сверхаккуратно. Рекомендуется справляться со схемой, которую можно найти во многих источниках.

После снятия головки проводятся запланированные ремонтные работы. Это могут быть та же замена прокладки, доработка ГБЦ или ремонт определённых узлов и механизмов. Нередко в таком виде ГБЦ везут на диагностику, где аппаратура определяет дефекты и проверяет головку блока цилиндров на герметичность.

На видео — замена прокладки под головкой цилиндров на ВАЗ:

  1. Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.
  2. Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем питания на ДМРВ.
  3. Головкой на восемь ослабьте два хомута и снимите подходящий патрубок от корпуса фильтра к дроссельной заслонке.

Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.

Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.

  • Извлеките свечные наконечники из колодцев и демонтируйте модуль зажигания вместе с проводами.
  • Отверните два болта крепления троса газа и освободите бобышку из зацепления с пластиковым колесом привода заслонки.

  • Отсоедините разъем на датчик положения распределительного и коленчатого вала, а также фишку от адсорбера.
  • Уберите в сторону жгут проводов на впускном коллекторе.
  • Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.

  • Снимите белый вакуумный шланг на впускном коллекторе.
  • Открутите 2 болта крепежа коллектора к резиновым подушкам. Болты под головку на десять.

  • Шлицевой отверткой ослабьте хомут крепления шланга ВУТ к коллектору и снимите его.
  • С задней части дроссельной заслонки снимите два разъема питания на датчики.
  • Ослабьте четыре хомута крепления коллектора к переходным патрубкам.

  • Отпустите винт хомута шланга адсорбера и снимите его. Шланг подходит к дроссельной заслонке снизу.
  • Выкрутите винт крепежа шланга сапуна и отведите в сторону.
  • Снимите впускной коллектор с переходных патрубков и уберите в сторону.

    Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.

  • Снимите разъём на датчик давления масла в клапанной крышке.
  • Отверните 3 болта крепежа проводов массы к ГБЦ. Болты под головку на десять и тринадцать.

    Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.

    Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.

    Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.

    Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.

  • Ключом на тринадцать отверните три гайки крепежа кронштейна верхней опоры силовой установки и снимите его.
  • Установите метки на распределительных валах, совместив отметки на звездах и корпусе. Крутите распределительные валы по часовой стрелке с помощью двух ключей на семнадцать.

    Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.

  • После демонтажа натяжных роликов, снимите ремень ГРМ.
  • Установите головку как показано ниже, чтобы застопорить правый РВ. Далее открутите болт крепления распределительного вала. Болт под ключ на семнадцать.

    Болт крепления звезды левого РВ откручиваем по аналогии, только переставляем стопорную головку вниз.

    Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.

    Будьте внимательны и следите за тем, чтобы не потерять шпонки.

    Открутите три верхних болта кожуха ГРМ и отведите его в сторону.

    Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.

  • После откручивания болтов снимите плиту вместе с распределительными валами.
  • Мощным магнитом извлеките гидрокомпенсаторы из посадочных мест. Их нужно подписать и не перепутать местами при установке.

  • Ключом на десять выкрутите болт крепежа щупа и снимите его.
  • Ключом на тринадцать открутите сливной болт охлаждающей жидкости. Не забудьте заранее подставить таз для сбора жидкости.

  • Ослабляем хомуты и снимаем пять патрубков, которые подходят к термостату.
  • На корпусе термостата отсоедините разъемы питания датчиков включения вентилятора и температуры.
  • Открутите десять гаек крепежа выпускного коллектора и отодвиньте его в сторону. Гайки под головку на тринадцать.

    Отодвинуть коллектор в сторону может мешать тепловой экран. При необходимости открутите три болта крепежа теплового экрана и снимите его.

    Силовым воротком откручиваем десять болтов крепежа ГБЦ. Болты нужно откручивать в обратном порядке моменту затяжки. Схема затяжки болтов 16-клапанных ГБЦ представлена ниже.

    Снимите головку блока цилиндров, а затем прокладку.

    Выполните необходимый ремонт и произведите обратную сборку. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

    1. Проверьте плоскости блока цилиндров и головки.
    2. Измерьте длину болтов крепления ГБЦ, если она превышает 95 мм, то их следует поменять.
    3. При установке ГБЦ удостоверьтесь, что она села на направляющие.
    4. Перед установкой прокладки плоскость блока цилиндров и головки нужно обезжирить.
    5. Болты ГБЦ нужно затягивать по схеме представленной выше в три подхода. Сначала затянуть болты с усилием 20 Нм, затем довернуть все болты на 90 градусов и подождать 20 минут. Далее третьим подходом довернуть все болты еще на 90 градусов.
    6. Болты крепления шестерен распределительных валов закручиваются с усилием 70 Нм.
    7. Не перепутайте местами распределительные валы, они отличаться по кулачкам. Также при необходимости замените сальники.
    8. Перед установкой верхней плиты распределительных валов нанесите герметик как показано на ниже.

    Момент затяжки болтов верхней плиты 10 Нм. Последовательность затяжки на фото ниже.

    Усилие затяжки болтов клапанной крышки 3-4 Нм. Также не забудьте нанести герметик, как показано ниже.

    Наглядно процесс замены ГБЦ на 16-клапанных ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector