0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самые лучшие передние тяги на ваз 2106

Как выполнить доработку подвески ВАЗ-2106

Достаточно часто в последнее время можно встретить автовладельцев, которые безумно «влюблены» в своё автотранспортное средство, поэтому стараются сделать его краше.

Отечественная «шестёрка» уверенно удерживает контингент своих поклонников. Её владельцы остаются верными до конца отечественному автопрому, хотя очень часто сетуют на некоторые несовершенства технической части авто.

ВАЗ 2106 не отличается хорошей управляемостью, так что многие автолюбители решаются на модернизацию подвески

Если же владелец «шестёрки» предпочитает не только сетовать, а предпринимать кардинальные действия, он обязательно заинтересуется возможностями осуществления тюнинга.

  1. Цели выполнения тюнинга подвески
  2. Цели проведения тюнинга
  3. Техника выполнения тюнинга подвески
  4. Усовершенствование передней распорки
  5. Дополнительная опора для двигателя
  6. Стабилизационная штанга
  7. Усиление переднего стабилизатора

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

  • плоская отвёртка;
  • ключ на 19 мм.

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

    Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.


Шток регулировки фиксируется гайкой, откручиваем её


При помощи плоской отвёртки проворачиваем шток редуктора по часовой стрелке на 180˚

  • Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
  • После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.
  • Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

    Чем хороша подвеска «Жигулей»

    На всех моделях «ВАЗовской» классики конфигурация подвески одинаковая: впереди независимая многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — зависимая балка.

    В управлении «шестерка» мягкая и кажется немного неуклюжей. При прохождении неровностей она ощутимо заваливается в яму. На валкости в поворотах сказывается мягкость и конструкция задней подвески. Также легкая задняя часть автомобиля здорово подпрыгивает на кочках, отчего при езде свыше 100 км/ч становится действительно страшно.

    Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.

    Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.

    Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.

    Проверка подвески

    Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

    Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

    1. Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
    2. С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
    3. Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
    4. Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
    5. Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

    Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

    Улучшение подвески и ходовой части

    Для мощного двигателя должна соответствовать и подвеска автомобиля. Заводская подвеска не обеспечит требуемой устойчивости, в отличии от жёсткой, и к тому же заводская задняя подвеска способствует сильному заносу на скорости, особенно в холодное время года. Жёсткость подвески достигается путём подкладывания под пружины резиновых подушек, установка пружин с автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и замена стандартных масляных амортизаторов на газовые. Также устойчивости будет способствовать замена реактивных тяг на А-образный рычаг, обеспечивающий чёткий вертикальный ход подвески без смещений в стороны.

    Занос автомобиля на скорости и в поворотах устраняется совершенствованием задней подвески, а именно:

    • замена тяги поперечной устойчивости (тяги Панара) на механизм Уатта;
    • установка на задний мост стабилизатора с креплением его концов к кузову автомобиля;
    • полная замена подвески на другую: полузависимую или независимую.

    В результате замены подвески, придётся изменять привод, так как стандартный задний мост не обеспечит передачу крутящего момента во время работы подвески. В таком случае либо устанавливается задний мост под независимую подвеску задних колёс, например, очень распространённый случай, когда устанавливают задний мост Опель Омега А.

    Другой вариант подразумевает изменение привода с заднего на передний. В таком случае нужно либо менять двигатель и устанавливать мотор любого другого переднеприводного автомобиля, к примеру с ВАЗ 2109, либо установкой коробки передач со шрусами Москвич 2141, так как первые автомобили этой модели выпускались с основным двигателем от ВАЗ 2106 объёмом 1,6 литра, только с коробкой передач в сборе с дифференциалом под передний привод. Этот вариант будет самым дешёвым в отличии от полной замены двигателя.

    Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортного средства, к мощному двигателю нужны и хорошие тормоза, чтобы быстро снизить скорость или остановиться. Абсолютно каждому владельцу Жигулей классической модели известно, что тормоза на этом автомобиле – это больная тема. Задние барабанные тормозные механизмы ещё не так сильно расстраивают, а передние дисковые – оставляют желать лучшего. Болезнью двухпоршневого суппорта, является частое закисание одного из рабочих поршней, в результате чего помимо неравномерного износа тормозных колодок и диска, торможение самого автомобиля не эффективное и его может унести в сторону.

    Во время не решив проблему, пыльник поршня рвётся, а его замена заберёт немело драгоценного времени и средств у владельца. Если хорошо следить за тормозными механизмами передних колёс, то правильная работа именно двухпоршневых суппортов обеспечивает очень хорошее торможение, но большинство владельцев их заменяет на суппорта автомобилей ВАЗ семейства «Самара». Они просты в обслуживании и обеспечивают тоже неплохое торможение автомобиля. Также возможно заменить суппорта и диски на спортивные, так как спортивные суппорта позволяют быстро снизить скорость или остановить автомобиль, а вентилируемые диски увеличат срок службы тормозных колодок и тем самым повысят эффективность торможения.

    Неисправности и замена рулевых тяг ВАЗ 2107 в домашних условиях

    Благодаря рулевым тягам выполняется поворот передних колес, поэтому в целях безопасности их нужно всегда держать в рабочем состоянии. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая система тяг с шарнирами, которая называется трапецией. У нее небольшой ресурс, поэтому приходится ее часто менять. Зная устройство и руководствуясь инструкцией по демонтажу и сборке, заменить рулевые тяги можно своими руками.

    Устройство и принцип работы трапеции

    Рулевые тяги разворачивают колеса в сторону, куда водитель повернул руль. Расположена она на уровне днища машины под силовым агрегатом, прикреплена снизу к лонжеронам. Состоит из трех тяг: правой, средней и левой. У средней тяги два шарнира, две другие являются сборными деталями из длинной и короткой частей.

    Работает трапеция по следующей схеме. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, вращается хвостовик редуктора и вал. С помощью червячного механизма усилие передается на сошку. Она начинает разворачиваться в нужную сторону вместе с тягами. Благодаря всем трем тягам одновременно поворачиваются передние колеса. Шаровые пальцы, расположенные на концах тяг, дают возможность двигаться рулевым тягам лишь по горизонтали.

    Диагностика неисправностей трапеции

    В процессе эксплуатации шаровые пальцы постоянно
    проворачиваются, сухари истираются, появляется люфт. Об изношенности
    наконечника говорят следующие признаки:

    • снизу машины слышаться стуки при движении по
      неровным дорогам;
    • на ровной дороге авто самопроизвольно меняет
      траекторию пути;
    • чувствуется вибрация на руле, которая передается
      от люфта шаровых пальцев;
    • тяжело поворачивать руль, при этом снизу слышен
      скрип.

    Если, поворачивать рулевое колесо, нужно прилагать значительные усилия, это говорит о том, что заклинило шаровой палец в корпусе. В этом случае срочно нужно менять пришедшую в негодность деталь, иначе палец может выбить из гнезда во время движения, и машина потеряет управление. Шарниры быстрее изнашиваются, если пришел в негодность пыльник, из-за чего грязь попадает в шарнирное соединение.

    Неисправность рулевых тяг возможна по следующим причинам:

    1. Естественный износ. Срок службы зависит от
      условий, в которых эксплуатируется авто. Обычно он составляет 20-30 тыс. км
      пробега, далее в узлах появляется стук и люфт.
    2. Поврежденные защитные колпачки на шарнирах. Под
      пыльник попадает грязь, песок, вода. Коррозийные процессы и абразивное действие
      сокращают эксплуатационный срок шаровых пальцев.
    3. Недостаточное количество смазочного вещества
      приводит к повышенному трению и преждевременному износу соприкасающихся
      деталей. Перед монтажом нужно проверять наличие смазки.
    4. Деформация тяги в результате удара о
      какое-нибудь препятствие на дороге или при наезде на кочку. Если искривление
      незначительное, можно попробовать выровнять тягу, подогревая ее газовой
      горелкой.

    При сильном износе появляется люфт и большой свободный ход
    колесной передней пары в горизонтальной плоскости. Для прямолинейного движения
    водителю приходится постоянно выравнивать автомобиль с помощью поворота руля.

    Диагностируются неисправности рулевых тяг путем проведения
    следующих действий:

    • Машину устанавливают на смотровую яму.
    • Спустившись под авто, нужно сделать визуальный
      осмотр трапеции, особенно, если был удар.
    • Тягу рукой берут около наконечника и раскачивают
      в вертикальной плоскости – вниз-вверх. Если почувствуется люфт, деталь
      необходимо менять. Так же проверяют все шарнирные узлы.

    Следует учесть, что крутить стержень вокруг своей оси не имеет смысла, так как это рабочее состояние рулевой тяги. Если ощущается небольшой люфт, это объясняется срабатыванием пружины, расположенной внутри наконечника.

    Диагностика рулевых тяг ВАЗ.

    Для замены желательно приобрести полный ремкомплект, но можно менять отдельные запчасти.

    На замену трудно найти оригиналы изделий, поэтому покупать
    следует детали известных производителей, чтобы они подошли на ВАЗ 2107 и
    отличались хорошим качеством. Рулевую трапецию не обязательно менять полностью
    за один раз, можно менять детали по мере износа. Поэтому рулевые тяги часто
    собраны из изделий разных производителей.

    Самостоятельно меняем короткий наконечник: пошаговая инструкция

    Для проведения процедуры не потребуется смотровая яма, так
    как наружная часть трапеции доступна после демонтажа колеса. Из инструментов
    нужно приготовить: набор ключей, плоскогубцы, молоток, специальный съемник в
    виде стакана, рулетку или линейку, домкрат. Из материалов: резиновые перчатки, смазку
    WD-40, опору под колеса против отката, ветошь.

    Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных
    мероприятий:

    • Установить машину, зафиксировать и снять колесо
      с той стороны, где будут проводиться работы. Руль выворачиваем в нужную сторону
      до упора.

    • Все крепления, которые будут откручиваться,
      нужно очистить от загрязнений и смазать WD-40.
    • Замеряем рулеткой расстояние от одного центра
      наконечника до другого, чтобы при замене сохранить прежнюю длину тяги.

    • Извлекаем шплинт из гайки в виде короны,
      соединив его концы.

    Разборку проводим по следующему алгоритму:

    • Откручиваем внешнюю гайку, стягивающую хомут,
      ближайшую к колесу. Внутреннюю трогать не нужно.

    • Далее откручиваем крепежную гайку шарового
      пальца.

    • Надеваем съемник на шарнир и крутим гайку на
      ключе, пока не выйдет палец с шаром из проушины поворотного кулачка.

    • Достаем шарнир из хомута, проворачивая его
      против часовой стрелки.
    • Проверяем смазку на новом изделии и вкручиваем
      на место сношенной детали.

    • Проворачивая
      наконечник и измеряя расстояние линейкой, подгоняем длину тяги.
    • Затягиваем гайку
      на хомуте, вставляем палец в гнездо и затягиваем крепление.
    • Ставим и
      разгибаем шплинт.

    Если нет съемника, выпрессовку пальца можно сделать ударами молотка. Только нужно бить аккуратно, чтобы не нарушить резьбу.

    Как полностью разобрать трапецию

    Полностью тяги демонтируют, если замена производится в сборе
    или если меняются наконечники в комплекте с пыльниками. Демонтаж и замена
    производятся аналогично, как и внешнего шарнира, но немного в другом порядке.

    Автомобиль загоняем на подъемник, обрабатываем крепления WD-40 и снимаем шплинты. Демонтаж колес не нужен. Рожковым ключом выкручиваем крепежные гайки, которые фиксируют шаровые пальцы. Крепежные болты на хомутах не выкручиваем. Гайки, расположенные внутри, выкручиваем с помощью изогнутого ключа.

    Съемником выдавливаем оба пальца из проушины. Таким же
    образом демонтируем другие две тяги.

    Установив новые изделия, ослабляем хомуты и подгоняем размеры под старые тяги. Длина рычага регулируется с помощью вкручивания или выкручивания короткой тяги. Стягиваем хомуты гайками.

    Собранные детали устанавливаем на автомобиль, закручиваем
    гайки и закрепляем шплинтами. Средняя
    тяга крепится так, чтобы изгиб выступал вперед.

    После окончания работ желательно выехать на дорогу и
    проверить поведение автомобиля на трассе. Если при движении по прямой, машину
    заносит, нужно поехать на СТО и отрегулировать правильно развал схождения на
    передних колесах.

    Важно следить за состоянием тяг, чтобы быть в уверенным в управляемости автомобиля на дороге. При малейшем подозрении на неисправность, следует выполнить диагностику и заменить неисправные и изношенные детали. Сделать это несложно даже начинающему водителю с небольшим опытом ремонтных работ.

    Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ классика.

    Проверка осевого перемещения наконечников рулевых тяг

    Для проверки вам понадобится маркер. Поставьте метки на заглушках шарниров в удобном для отметины месте, затем измерьте высоту тяги в свободном состоянии с помощью штангенциркуля. Полученный результат зафиксируйте на бумаге. После этого, вооружившись ломиком, уприте его конец в нижний рычаг и начинайте оказывать давление на рулевую тягу снизу. Не снижая давления, вновь замерьте штангенциркулем места отметин, а полученный замер вновь запишите на бумаге. Разница между двумя полученными цифрами и будет обозначать осевое перемещение наконечника. Пределы его колебания – 1-1,5 мм. Шарниры, которые не имеют перемещения или имеют слишком большую разницу от обозначенного предела, подлежат замене новыми деталями.

    Проверка наличия люфта в шарнирах

    Для этого вам потребуется помощь еще одного человека, который сможет покачивать рулевое колесо в стороны. Вам нужно будет взяться за шарнирный корпус, большой палец при этом должен лежать на маятниковом рычаге. При покачивании рулевого колеса вы обязательно почувствуете наличие свободного хода. Если люфт ощутимый, то потребуется замена шарниров.

    Состояние маятникового рычага

    Покачайте его вверх и вниз. Люфта быть не должно. Откройте капот и положите руку на корпус маятникового рычага, при этом, одновременно касаясь верхней шайбы с большим диаметром. Ваш помощник в это время должен покачать рулевое колесо. Если люфт ощущается, вы можете попытаться его устранить, затянув гайки на один или полтора оборота. Если же после этого люфт не был устранен, то следует заменить втулку маятникового рычага, а может и сам рычаг.


    На этом осмотр шарниров может быть завершен. Не забудьте заменить неисправные шарниры и пыльники, а также обратиться в автосервис для того, чтобы отрегулировать схождение колес.

    Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

    Замена

    Перед тем, как начать работу, обязательно нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, так как в большинстве случаев открутить их очень проблематично.

    Затем срываем гайку мощным воротком, с другой стороны придерживая обычным ключом. Когда соединение немного ослабло, воспользуйтесь трещоточной рукояткой, так как обычным воротком возиться придется очень долго.

    Когда все готово, с обратной стороны необходимо выбить болт тяги, для этого можно воспользоваться либо бруском, наставив его на болт и ударив по нему молотком, либо просто ручкой молотка, если большое усилие не требуется:

    Вот что должно получиться в результате этой процедуры:

    Теперь можно приступать к нижней стороне, и там все делается аналогично:

    Точно также выбиваем болт или вынимаем его, если для этого не требуется больших усилий:

    И после этого можно спокойно вынимать продольную штангу ВАЗ 2106, как показано на картинки, приведенной ниже:

    На другой стороне, а также нижние штанги меняются аналогично.

    Втулок

    Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

    1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты. Снимаем тягу.

    2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама, то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку.

    3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги.

    4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором. Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

    5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

    И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом.

    Проторенной тропой: тюнинг ВАЗ-2106

    Тюнинг вазовской «классики» – пожалуй, самая благодатная почва для энтузиастов самого разного уровня и обеспеченности. Задний привод, простая конструкция и безграничное поле для доработок – вот залог неизменной популярности Жигулей у тюнеров. Некоторые проекты выходят весьма «злыми». Вот, например, ВАЗ-2106 Николая: эта «шестерка» – его первое авто. Но то, что было куплено в студенческие годы, и то, что сейчас исподлобья смотрит на окружающих, – абсолютно разные вещи.

    О говоримся сразу: те, кто уже съел не одну собаку на тюнинге Жигулей, пожалуй, не будут изумлены. Многие скажут: тюнинг шел проторенной тропой, расточка – валы – «турбошестнарь»… Но даже если все это вам не в новинку, стоит ознакомиться с историей полностью: итоговые цифры явно заслуживают внимания.

    От 8 к 16

    А вот история покупки и дальнейшей жизни этой «шестерки» и правда шла классической, проторенной тропой. В 2006 году первокурсник Коля начал свою автомобильную жизнь, купив ВАЗ-2106 – ярко-красный, на 15-х колесах, со спортивным глушителем и сабвуфером в багажнике. Машина, конечно, была далеко не новой – но новоиспеченный владелец с друзьями подправил ее техническое состояние: капитальный ремонт двигателя и устранение проблем тормозной системы и подвески «поставили машину на ноги». Ну а дальше, разумеется, пришла жажда тюнинга.

    В тот момент набирал обороты дрэг-рейсинг и другие ночные гонки. Николай не мог оставаться в стороне, съездил на пару мероприятий – и его зацепило. Так он решил сделать из советских Жигулей по-настоящему быстрый болид. «Шестерка» и ее восьмиклапанный мотор пережили и увеличение объема, и спортивные распредвалы, и доработанные карбюраторы… Даже закись азота – и ту попробовали. На какое-то время этого хватило, но вскоре стало понятно, что если уж повышать мощность, то серьезно. Возникла следующая логичная идея: собрать серьезный турбомотор на базе 16-клапанного агрегата от ВАЗ-2112.

    Много времени на много воздуха

    На тот момент турбированные ВАЗы хоть и существовали, но все еще были явлением довольно редким, и такой, как сейчас, возможности разом купить все нужные детали не было. Поэтому многое привозили из других стран (Япония, США, Китай, Германия), а порой и вовсе придумывали конструкцию самостоятельно и изготавливали на заказ. Зачастую машину приходилось привозить в различные мастерские и оставлять там на несколько дней, а то и недель, чтобы мастера могли произвести замеры по месту и изготовить нужные детали. А все это, разумеется, – время и деньги. Один только ресивер задержал проект на целый сезон. Сыграл человеческий фактор – мастер не сдал заказ вовремя. А ведь были еще и выхлопная система, и система охлаждения, и впуск на основе дросселей от Toyota Levin…

    В итоге первый самостоятельный выезд автомобиль совершил лишь три года спустя. Основу мощностного заряда сейчас обеспечивает турбокомпрессор Garrett GTX 3071. Эта турбина обеспечивает достаточно ранний спул, то есть раскрутку, а для небольшого объема в 1 500 «кубов» это очень важно. Одновременно с этим она обеспечивает большую мощность на верхах. Турбина, вестгейт и блоу-офф приобретались новыми в США. Клапаны поставили от Volkswagen, а клапанные пружины известной компании Schrick заказали из Европы.

    После сборки в ЭБУ Январь залили обкаточную программу на давлении наддува в 0,6 бара. Затем прошла полная отстройка на стенде на максимальное давление. Так как ВАЗик используется на дорогах общего пользования, мощность было решено поднимать постепенно: сначала 1 бар – обкатка и привыкание, затем 1,5 бара – новая настройка и новая обкатка. На данный момент в машине имеются две программы: 1 бар для города и для первой передачи, чтобы исключить лишнюю пробуксовку на старте, и 2 бара в гоночном режиме. Переключение осуществляется тумблером на руле.

    «Шестерка» получилась мощная. Очень мощная. На данный момент парни остановились на показателе в 450 л.с., и это примерно 80% от максимально возможной мощности при этой конфигурации двигателя.

    Разумеется, стандартная подвеска и трансмиссия к такой мощности, скорости, да и в целом нагрузкам были не готовы. Глупо полагать, что, например, КПП, рассчитанная на мощность «немного за 60», безболезненно переварит семикратное ее увеличение. Испытывать судьбу Коля не стал и сразу установил более надежные агрегаты от BMW. В частности, КПП и задний подрамник вместе со всей подвеской переехали в машину с «трешки» поколения E30.

    Показать ярость

    У «злой» начинки и внешность должна быть соответствующая. Изначально был соблазн оставить полностью сток-лук, сделав слипер, но Коля счел это слишком простым и неинтересным. Да и, стоя на старте, все-таки хочется внушать оппоненту страх – он должен сразу понимать, что легкого боя не получится, и рядом не самые простые Жигули. Для такого эффекта нужно было что-то уникальное, но при этом гармоничное. Поэтому все сделали собственноручно.

    Для начала с кузова удалили весь хром. Потом начались эксперименты со стекловолокном – ребята изготовили новые передний бампер, капот и крышку багажника. Все бы хорошо, но низко сидящий бампер постоянно контактировал с дорогой, отчего требовал регулярного ремонта. В какой-то момент Николаю этот процесс надоел, и он решил попробовать использовать современные алюминиевые композитные панели.

    Это легкий, прочный и хорошо поддающийся резке и сгибанию материал. Из композита изготовили пороги, сплиттер, задний диффузор, а также грозный передний фартук – картина получилась именно такой, какую хотелось увидеть. Дополнили облик ВАЗ-2106 диски TOM`S, привезенные с японского аукциона. Внешность получилась весьма неординарной – броской, но при этом стильной.

    В жизни, разумеется, не все и не всегда шло так гладко, как на бумаге. Это неудивительно – знания приходят с опытом. Так, однажды прямо накануне гонки умер мотор: масляная система не справилась с нагрузками, и случилось масляное голодание. Пришлось в срочном порядке за ночь перебрать двигатель – к счастью, нужные запчасти имелись в запасе.

    Скорость и дружба

    Сейчас «шестерка» используется владельцем исключительно как авто выходного дня – выехать на выставки, шоу и гонки, отвести душу, как говорится. По результатам замеров этот ВАЗ преодолевает 402 метра ровно за 12 секунд, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4 секунды, максимальная скорость составляет 250 км/ч. Так что если увидите его на светофоре в городе – не советуем даже пытаться соревноваться: велик шанс проиграть.

    Как говорит Николай, самым трудным в проекте было решиться на все доработки и вложить в отечественный ВАЗ большие деньги, поверив в эту красную «шестерку» и ее потенциал. Теперь его машина обслуживается в известной автоспортивной команде HMG. Изначально выступавшие в роли консультантов, сейчас инженеры и механики коллектива занимаются полной технической поддержкой «шестерки». Именно там был изготовлен кастомный впускной ресивер и установлена КПП Getrag от BMW. К следующему сезону планируется сварить новый выпускной коллектор.

    Помимо дружеской команды за время работы над проектом Коля обзавелся большим количеством единомышленников в виде клуба «Bunny Brothers Company». Так ничего не предвещавшая покупка первой машины для студента обернулась в проект, растянувшийся на несколько лет и вовлекший в жизнь владельца много интересных людей и мероприятий. Ведь тюнинг – это не только автомобили, но прежде всего общение и новые друзья.

    Список доработок:

    ДВИГАТЕЛЬ

    • Блок от ВАЗ-2112 1,5 литра
    • Коленвал 71 мм
    • Шатуны 121 мм H-образные United Motors
    • ГБЦ от ВАЗ-2112 пиленая (RMC-Garage)
    • Клапаны 32/27 мм
    • Пружины Schrick
    • Титановые тарелки
    • Цельные толкатели
    • Распределительные валы ОКБ Динамика
    • Регулируемые шестерни распредвалов ОКБ Динамика
    • Поршни от ВАЗ-21213, доработаны под степень сжатия 7.9
    • Турбина Garrett GTX 3071
    • Внешний вестгейт Tial 44 мм
    • Ресивер HMG
    • 4-дроссельный впуск от двигателя 4A-GE Toyota Levin
    • Фронтальный интеркулер 450/300/76 мм
    • Алюминиевый пайпинг 63-76 мм Mud-Power
    • Силиконовые патрубки
    • Хомуты T-bolt
    • Кастом выпускная система RMC-Garage на трубе 76 мм
    • Глушитель Fox Racing
    • Бензонасос Bosch 340 л/ч
    • Форсунки Siemens Deka 870 cc
    • Коллектор нержавейка DGT
    • Термолента Thermo-Tec
    • Воздушный фильтр пониженного сопротивления AEM
    • Перепускной клапан Tial 50 мм
    • Маслоуловитель Cusco
    • Маслорадиатор Trust
    • Армированные шланги
    • Проставка под масляный фильтр
    • Маслофорсунки
    • Плита усиления блока цилиндров
    • Система охлаждения: радиатор + два вентилятора от Chevrolet Niva
    • Расширительный бачок Lada Largus

    ЭЛЕКТРОНИКА

    • ЭБУ Январь 5.1-4
    • Прошивка HMG
    • ДАД АЕМ 2,5 бар + ДТВ
    • Тахометр Street Storm
    • Датчик давления масла Defi
    • Датчик наддува Defi
    • Вольтметр Defi
    • Датчик охлаждающей жидкости Defi
    • Датчик температуры масла Defi

    ТРАНСМИССИЯ

    • КПП Getrag 260 от BMW
    • Короткоходная кулиса RMC-Garage
    • Металлокерамическое сцепление RMC-Garage
    • Корзина RMC-Garage

    ПОДВЕСКА

    Спереди

    • Усиленные трубчатые рычаги с измененным кастором
    • Сайлент-блоки полиуретан
    • Двойной передний стабилизатор
    • Амортизаторы Plaza Sport
    • Пружины с занижением -50 мм

    Сзади

    • Подвеска от BMW Е30
    • Амортизаторы Plaza Sport
    • Пружины с занижением -50 мм
    • Блокировка дифференциала
    • Сайлент-блоки полиуретан

    ТОРМОЗА

    Спереди

    • Суппорта от ГАЗ-3110
    • Диски вентилируемые Алнас 284 мм

    Сзади

    • Регулятор усилий Wilwood
    • Гидроручник

    ИНТЕРЬЕР

    • Ковши
    • Руль Momo
    • Ремни безопасности Bride
    • Каркас безопасности Вихур

    ЭКСТЕРЬЕР

    • Пластиковый капот RMC-Garage
    • Пластиковый багажник RMC-Garage
    • Задние стекла поликарбонат
    • Болтовой каркас безопасности Вихур
    • Обвес RMC-Garage
    • Цвет: перекрас в красный + черный акрил

    ДИСКИ И ШИНЫ

    • Кованые 15-дюймовые диски TOM`S
    • Шины Toyo Proxes 888
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector