0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировочный болт рулевой рейки

Нюансы регулировки и замены рулевой рейки

Езда по некачественным отечественным дорогам – невероятно большое испытание для автомобилей, а дорог таких в нашей стране предостаточно. Проезжая ухабы и другие неровности со временем автовладельцы замечают еле слышный неприятный стук из-под днища машины. Гадать о причинах этого стука в данном случае не стоит – из строя постепенно выходит рулевая рейка. Обнаружив такую неисправность, следует сразу же принять меры по ее устранению.

Как понять, что это люфт

Ухудшение чувствительности рулевого колеса не всегда свидетельствуют о серьезных поломках, требующих немедленного вмешательства специалистов. Из-за недостаточно плотного прилегания разных его элементов может образовываться лишние промежутки и зазоры, которые увеличивают амплитуду движения руля.

Вследствие износа важных деталей, холостой ход руля, угол свободного движения увеличивается. Это значительно снижает уровень безопасности, удобство и комфорт при управлении транспортным средством.

В соответствии с правилами дорожного движения, максимально допустимая величина суммарного люфта должна составлять не больше 10 градусов. Если такие условия не соблюдаются, то эксплуатация транспортного средства запрещается.

Каждому автомобилисту важно научиться определять момент появления люфта, когда уже требуется немедленное вмешательство. Если поворот руля и передних колес автомобиля происходит в разное время, то транспортное средство теряет управляемость, поскольку при таких обстоятельствах машина не слушается водителя.

Стуки, вибрации руля во время движения авто явно свидетельствует о появлении лишних зазоров. Кроме того, машина на дороге ведет себя довольно неустойчиво. Такая езда на повышенной скорости сопровождается высокими рисками попасть в ДТП.

Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?

Чаще всего, неисправности рулевой рейки случаются в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам. Особенно стали насущной проблемой в городских условиях лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то въезд на них резкий, то высота большая, а страдает авто. Чем дольше будет продолжаться такой режим эксплуатации, тем быстрее возникнет стук рейки. Это наиболее ярко выраженный симптом, означающий ее неисправность.

Для того чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо притормаживать, если на дороге хорошо заметны неровности. Проезжать их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости, когда руль находится в крайнем положении. В связи с этим, возрастает нагрузка на редуктор и другие составляющие рулевой рейки. При таких условиях даже гидроусилитель авто может выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики она требует полной разборки.

Подтяжка рейки со снятием

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

  • Пассатижи;
  • Монтажную лопатку;
  • Накидной ключ на 19;
  • Молоток;
  • Плоскую отвертку;
  • Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

  1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
  2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
  3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
  4. Демонтируйте пыльник.
  5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

  • Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
  • Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
  • Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
  • Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

  • Снимите шплинт при помощи пассатижей;
  • Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
  • Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
  • Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
  • Полностью открутите гайку шарового пальца;
  • Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
  • Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
  • Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
  • На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Статья в тему: Регулировка фар на ВАЗ 2114 своими руками

Ремонт или замена рулевой рейки

Некоторые автопроизводители делают внутренние рулевые наконечники несъемными. Они составляют с рулевой рейкой единое целое и меняются только в сборе. Стоимость замены всего узла оригинальным высока, а шаровые соединение ремонту не подлежат. В этом случае рекомендуется регулярно осматривать пыльники на наличие трещин и своевременно обновлять смазку.

В остальных случаях автолюбителям остается ремонтировать рулевой механизм или заменять узел контрактным. Ремкомплекты можно найти практически для любой популярной модели, а их выбор зависит от цены и качества поставляемых деталей. В состав такого набора входят ремонтные втулки, уплотнители, сальники, пыльники. На хороших комплектующих этот узел может проходить не меньше, чем в заводском исполнении.

Второй путь – это установка неоригинальных запчастей или снятых на авторазборе. В этом случае владелец авто получает весь узел в сборе по цене в 2-3 раза ниже оригинала. Остаточный ресур такой рулевой рейки неизвестен и может оцениваться только косвенно по внешнему виду. Тем не менее, данная услуга востребована, потому что не требует специализированных стендов для разборки и диагностики. Вся работа сводится к простой замене и проверке развала-схождения колес.

Подробнее о стуке в рулевой рейке Лада Калина мы написали тут .

Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые прикладывает водитель для поворота руля на прямозубою или косозубую шестерни, установленные на подшипнике и приходящие в действие вместе с зубчатой рейкой.

Беззазорное взаимодействие зубчатой рейки и шестерни обеспечивается прижимными пружинами.

Видео.

Подтяжка рейки со снятием

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки, а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите:

  • Пассатижи;
  • Монтажную лопатку;
  • Накидной ключ на 19;
  • Молоток;
  • Плоскую отвертку;
  • Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

  1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
  2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
  3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
  4. Демонтируйте пыльник.
  5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

  • Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
  • Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
  • Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
  • Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

  • Снимите шплинт при помощи пассатижей;
  • Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
  • Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
  • Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
  • Полностью открутите гайку шарового пальца;
  • Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
  • Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
  • Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
  • На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Подтягиваем рейку ВАЗ-2114 своими руками

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

    Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

  • Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
  • Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
  • Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.

    Проверяем люфт на рулевой рейке и рулевых тягах

  • Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
  • Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.

    Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

  • Регулировка осуществляется затяжкой гайки до упора, после чего проверяется люфт на рулевом колесе. Если усилие на нем слишком сильное, гайка отпускается на несколько градусов.
  • После регулировки гайка обязательно фиксируется путём завальцовки, иначе есть вероятность, что она открутится самопроизвольно.
  • Видео о регулировке рулевой рейки

    Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

    >

    Рулевая рейка требует за собой ухода не меньше, чем рулевые наконечники

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector