1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провод датчика детонации vq35de

Датчик детонации — назначение, типы, конструкция, где находится, как проверить

В этой статье описано всё, что необходимо знать о типах, принципе работы, функциях, методах диагностики и тестирования датчиков детонации. Мы разберём симптомы неисправных датчиков и расскажем подробные шаги и методы их обнаружения.

  1. Что такое детонация?
  2. Для чего нужен датчик детонации
  3. Типы датчиков, конструкция
  4. Узкополосные или резонансные
  5. Широкополосные
  6. Где находится датчик детонации
  7. Признаки неисправности
  8. Контрольная лампа Check Engine
  9. Громкие звуки из двигателя
  10. Высокий расход топлива
  11. Плохое ускорение
  12. Машина дёргается
  13. Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство
  14. Шаг 1 — базовая проверка
  15. Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером
  16. Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора
  17. Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика
  18. Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ
  19. Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ
  20. Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2
  21. Вывод

Как работает датчик

Сам по себе ДПРВ отвечает за контроль фаз газораспределения. Для полноценной картины работы ДВС этого недостаточно. Поэтому ЭБУ (электронный блок управления) постоянно сравнивает положение коленвала и распредвала относительно друг друга. Это исключает возникновение ошибок при смещении ГРМ относительно поршневой группы (перескочил ремень или цепь на один или несколько зубцов шестерни).

Если спросить автолюбителя, что такое датчик фаз, он ответит: «датчик Холла». Такое народное название возникло потому, что большинство ДПРВ работают по принципу Холла. На иллюстрации видно, как устроена система.

При совмещении двух частей элементов Холла, в катушке индуктивности формируется электрический импульс. Таким образом можно фиксировать положение распределительного вала ГРМ бесконтактным способом. Алгоритм управления ЭБУ отслеживает прохождение контрольной точки при каждом обороте распредвала и формирует правильную картину, когда и какой клапан открыт (закрыт). Параллельно анализируется положение коленвала, и топливная смесь формируется и подается в камеру сгорания своевременно. Кроме того, совместно с информацией от лямбда-зондов, контролируется правильность и чистота выхлопа. То есть, ДПРВ влияет не только на качество работы двигателя в целом, но и поддерживает экологичность автомобиля.

Список автомобилей с данным мотором

Эта модификация двигателя серии VQ35 является успешной ‒ она используется с 2006 года и даже устанавливалась на новые седаны 4 поколения нынешнего времени. Список моделей авто с данным мотором:

  1. Первое поколение Infiniti EX35 (2007-2013)
  2. Второе поколение Infiniti FX35 (2008-2012)
  3. Четвертое поколение Infiniti G35 (2006-2009)
  4. Четвертое поколение Infiniti Q50 (2014 ‒ нынешнее время)

Данный ДВС устанавливается на машины Nissan:

  1. Fairlady Z (2002-2008)
  2. Fuga (2004-2009)
  3. Skyline (2006 ‒ наше время)
  4. Cima (2012 ‒ наше время)
  5. Fuga Hibrid (2010 ‒ наше время)

Также мотор используется на автомобилях марки Renault: Vel Satis, Espace, Latitude, Samsung SM7, Laguna Coupé.

Проблемы и надежность двигателя Nissan 3.5 V6 (VQ35DE)

Широко распространенная V-образная «шестерка» Nissan отметилась несколькими неисправностями, приводящими к значительным расходам со стороны владельцев автомобилей.

Жор масла

Надежная и неприхотливая конструкция двигателя Nissan 3,5 V6 не имеет предпосылок к увеличенному расходу масла. Однако слабину дали катализаторы, оказавшиеся очень чувствительными к качеству топлива. Керамическая решетка катализаторов не только забивалась, но и разрушалась. Из-за противодавления во впускном коллекторе возникали предпосылки для засасывания абразивной керамической пыли в цилиндры. Там абразивная пыль «шлифовала» стенки цилиндров, возникали задиры. Как следствие, снижалась компрессия и проявлялся жор масла – моторное масло оставалось на стенках цилиндров и сгорало.

Единственным вариантом сберечь блок цилиндров и предотвратить появление задиров является замена катализаторов или их вырезание.

Вообще потребление масла на угар в количестве 1 литр на 1000 км для двигателя Nissan 3.5 V6 – это норма. И тут главное не допустить сильного падения уровня масла, т.к. в этом случае можно доездиться до задиров или даже проворачивания вкладышей на фоне отсутствия смазки.

Перегрев двигателя Nissan 3.5 V6

Двигатель склонен к перегреву, хотя такая проблема случается не часто. Обычно из-за загрязнения радиаторов или сильного снижения количества антифриза. В результате перегрева обычно происходит деформация головок цилиндров.

Причины троения двигателя Nissan 3.5 V6

«Троение», то есть нестабильная работа двигателя, сопровождающаяся потряхиванием и вибрациями, часто возникает с этим силовым агрегатом. В большинстве случаев проблема кроется неисправном датчике массового расхода воздуха или проблемами с зажиганием: выходом из строя катушек или свечей. Также нередко шестую свечу двигателя заливает маслом, просачивающимся в ее колодец через прокладку в клапанной крышке. В таком случае приходится менять клапанную крышку, поскольку прокладка идет только с ней в сборе.

Также причинами неровной работы мотора Nissan 3.5 V6 может быть неисправный лямбда-зонд, вышедший из строя бензонасос и даже протертая проводка в жгуте от блока управления двигателем.

Очень многие двигатели Nissan 3.5 V6 пострадали из-за катализаторов и образования задиров на стенках цилиндров. Обычно эту проблему решали капитальным ремонтом с гильзовкой блока и заменой пострадавших поршней.

Проверка датчика детонации

Основные симптомы, указывающие на то, что данное устройство вышло из строя:

  • падение мощности;
  • ухудшение разгонных характеристик и резкое увеличение «аппетита» двигателя;
  • дымный выхлоп.

При этом на панели загорается индикатор неисправности двигателя. Причем, он может, как гореть постоянно, так и загораться кратковременно при увеличении нагрузки.

Далеко не всегда под рукой есть сканер, который сможет считать и расшифровать код неисправности. Добраться до СТО также не всегда возможно. Возникает вопрос: как проверить датчик детонации самостоятельно? Из инструментов нужен цифровой мультиметр.

В первую очередь необходимо выяснить, каким сопротивлением должен обладать исправный датчик на конкретной модели автомобиля или двигателя, поскольку у всех производителей эта величина разная. Если оно отличается от нормального, нужна замена.

Также можно проверить напряжение на электрических контактах датчика, для чего нужно отсоединить электрический разъем питания датчика и снять его с двигателя. После этого мультиметр переводится в режим измерения напряжения в милливольтах, его плюсовой щуп соединяется с сигнальным контактом, а минусовой – с массой датчика (отверстие, через которое проходит болт крепления к двигателю).

Проверка датчика детонации заключается в том, что датчик с присоединенными щупами зажимается в ладони, которой затем нужно несильно постучать по какой-нибудь поверхности. При ударах мультиметр должен фиксировать появление напряжения (обычно оно составляет порядка 30-40 мВ). Принцип прост: чем сильнее удар, тем большая разность потенциалов возникнет между электродами. Поскольку напряжение невелико, не каждый прибор способен его замерить, поэтому предварительно нужно убедиться, что имеющееся под рукой измерительное устройство рассчитано на подобные замеры. Полное отсутствие разности потенциалов свидетельствует о том, что датчик детонации неисправен.

Бить аккуратно, но сильно: что такое датчик детонации и как его проверить без сканера?

Есть в автомобиле такой датчик – датчик детонации. Многие знают, что он существует, некоторые даже скажут, что он каким-то чудесным образом как-то следит за детонацией (назначение датчика выдаёт его название). А что дальше? Как он это делает и что будет, если он вдруг перестанет работать? И как узнать, что он не работает? Всё намного проще, чем кажется.

Что такое детонация и зачем за ней следить ​

Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия.

Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация.

С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления.

При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания.

Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.

Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок.

Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке.

Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.

Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.

Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?

Найти и обезвредить!

Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.

Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет.

Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/(𝚷 * r), где r – радиус поршня, а 𝚷 – число Пи (3,1415. ). Если резонансный датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.

Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.

Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.

Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!

Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.

Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.

Что делать дальше?

Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает.

Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.

Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.

Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.

Неисправности датчика детонации

Любой из элементов датчика может выйти из строя. Чаще всего наблюдается окисления контактов. Иногда они отходят и не проводят сигнал. При механическом воздействии повреждается оплетка. Повышенный уровень влажности негативно сказывается на электрическом элементе.

Признаки неисправности

В салоне автомобиля предусмотрена лампочка, которая сообщает о работоспособности элемента. Неисправный индикатор — первый «звоночек» водителю. Значит, требуется диагностика датчика детонации. К основным признакам относится :

  • падение мощности мотора;
  • на пониженных скоростях наблюдается повышение оборотов;
  • пропадает отзывчивость педали газа;
  • авто становится нестабильным при разгоне.

Датчик влияет на параметр потребления топлива, и когда с ним что-то случается, расход значительно увеличивается .

Как проверить датчик детонации

Проверка датчика детонации осуществляется после контроля проводки, ведущей к нему. Все розъемы должны быть целыми, отдельно осматриваются соединения контактов. Явно изношенные элементы, которые вызывают подозрение, следует заменить.

Без снятия с авто

Чтобы датчик детонации проверить без снятия с авто, придется снять штекер с блока управления. Важно знать электрическую схему. Она индивидуальна, поэтому гнёзда в колодке могут находиться в разных местах. Перед тестом отрицательную клемму необходимо отсоединить. Основная цель — проверка проводимости устройства. Если оно исправно, сигнал от контактов будет передаваться к блоку управления.

Когда производится проверка тестером, датчик детонации отсоединяется. На колодке потребуется обнажить два контакта. Для проверки необходима звуковая вибрация, и для этого рядом с элементом следует постучать по металлу. Скачок напряжения на тестере означает, что блок управления реагирует.

Проверка мультиметром

При проверке датчика детонации мультиметром, следует убедиться в целостности сигнального провода. Всё начинается со снятия защиты, проверяется экранизирующая оплетка и крепление вилки. Осматривая датчик детонации, проверка мультиметром производится путем прикладывания положительного и отрицательного провода к контакту. Следует ударить по датчику чем-то металлическим, можно использовать ключ. В идеале отклонения составляет до 200 мВ.

Как еще можно проверить

В мастерской для диагностики может использоваться осциллограф. Недостаток метода кроется в том, что процесс невозможно осуществить без отсоединения элемента. При проведении теста учитывается амплитуда диагностического сигнала. Частота покажет корректность волны, выявит неисправности пьезоэлемента.

Дополнительно есть метод проверки датчика — при работающем двигателе на скорости 2000 оборотов в минуту. При этом нужно ударить рядом с элементом. Обороты автоматически понижаются. Если ничего не происходит, придется задуматься о решении проблемы.

Признаки неисправности

Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.

Система управления двигателем «понимает» положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно-топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.

При неисправности датчика коленвала нарушается синхронизация процесса. ЭБУ двигателя не знает, в какой момент подавать бензин, что сказывается на работе ДВС.

Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.

Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:

  • загорание на приборной панели значка Check Engine;
  • потеря динамики автомобиля;
  • нестабильные обороты двигателя;
  • мотор глохнет самопроизвольно;
  • детонация в момент нажатия педали акселератора;
  • двигатель дергается и троит.

При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.

Датчик детонации (ДТОЖ)

И, наконец, еще один важный датчик в современных автомобилях, без которого работа двигателя была бы невозможна. Речь идет о датчике детонации, который необходим для контроля степени детонации при сгорании топлива. Датчик устанавливается на блоке цилиндров силового двигателя. Этот датчик – один из важных компонентов системы управления двигателем.

Какую функцию выполняет датчик: датчик детонации используется для обнаружения возникновения детонации двигателя внутреннего сгорания во время сгорания топлива. Сигнал детонации посылается в компьютер, который осуществляет управление двигателем. В соответствии с данными, которые поступают с датчика детонации, блок управления двигателем регулирует угол опережения зажигания.

Признаки неисправности: при выходе из строя датчика детонации двигатель дефлагрирует (наблюдается сильная детонация в работе двигателя). Из-за неисправности датчика зажигание будет неправильным. В том числе будет наблюдаться большой расход топлива, снижение мощности, трудности с запуском и грубая работа двигателя.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector