0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала зарядка на мотоцикле урал

Приодически пропадает зарядка АКБ

#1 Сообщение XPOH » Вт июл 24, 2018 12:52

Новая задачка для любителей лечить по фотографии.
Сразу предупреждаю, данную проблему я уже решил, тема больше для поделиться опытом.

Итак, входные условия:
— мопед сузука sv650s, 55к+ пробег
— после отжига в течении 2-3 минут на оборотах 9500+ начала еле заметно подсвечиваться лампочка давления масла, вольтметр перестал показывать зарядку АКБ
— после отдыха мопеда в течении двух суток заряд АКБ то появлялся ненадолго, то исчезал снова. Лампочка давления масла больше не вела себя странно, гасла после заводки мотора полностью.
— Ранее эта проблема проявлялась, но крайне редко и недолго, затем заряд АКБ снова появлялся
— Опять заклинил стартер, снятие и установка на место его разблокировали, работает уверенно. Нужно смотреть обгонную муфту и износ шестерней редуктора. Запланировано на зиму.

Что проверено:
— Напряжение между фазами генератора при работающем моторе нормальное, одинаковое по всем, пробоя на массу нет.
— Проводку подрулевую всю проверил, коротышей нет

Вопрос:
— Что смотреть, куда копать?

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska » Вт июл 24, 2018 17:58

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#3 Сообщение Axon » Вт июл 24, 2018 20:51

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#4 Сообщение XPOH » Вт июл 24, 2018 22:26

Слыхал, конешно, как не слыхать. А бывает ли из-за него такое?

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#5 Сообщение SheWolf » Вт июл 24, 2018 23:06

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#6 Сообщение XPOH » Ср июл 25, 2018 07:37

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#7 Сообщение Axon » Ср июл 25, 2018 08:28

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#8 Сообщение SheWolf » Ср июл 25, 2018 08:33

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#9 Сообщение Бес » Ср июл 25, 2018 10:12

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#10 Сообщение Axon » Ср июл 25, 2018 11:32

Re: Приодически пропадает зарядка АКБ

#11 Сообщение XPOH » Чт июл 26, 2018 10:10

Не буду больше мучить достопочтеннейшую публику, тем более, что правильный ответ уже прозвучал. Крутые лечители по фотографии оказались Бес, Huntress, Serega iz Nvmskovska, вы профи!
Итак, замена РН сразу вернула ток зарядки и уровень напряжения в сети четко держится на 14+/-0.3 вольта, даже на холостых. Но.
РН китайский, от скутера, который у меня остался от китайца и который я поставил взамен проблеммного, сгорел в первой же поездке, не выдержав и 40 км. Мощности его оказалось явно недостаточной для моего генератора. «Помогло» в этом еще и то, что головной свет, все габариты и стопари стоят светодиодные, с почти втрое меньшим энергопотреблением. Это приводит к тому, что на холостых оборотах мощности генератора хватает на все, даже на свет и стопы с габаритами, но вот на высоких оборотах мотора генератор вырабатывает уже слишком много энергии и РН приходится все это рассеивать в воздух. Родной РН «терпел» это до того момента, пока я не отжог на 9500 оборотах достаточно значимое время — больше двух минут. По прикидкам, если мощность генератора на 5000 равна 300вт, то на 9500 должна быть не менее 550вт. Из этой мощи диоды и все остальное схвали всего около 100вт, остальное должен был есть регулятор. Видимо, быстро наелся.

Заказал в китае два РН, один для VFR 800 (мощность генератора 460Вт), бренд YHC SH6890-A и для эсвэхи 2012+, бренд AHL, производителем заявлен как 50А (600вт). Как придут, затестю. А пока стоит коник вгараже, скучает.

Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Axon
Ты был бы прав в предположении, что было перегрето масло, если бы яркость «тления» лампы хоть как-то менялась от оборотов мотора, ведь давление при этом по твоей логике должно было тоже гулять. Лампа же горела очень тускло, заметно только в темноте, но ровно, не моргала и не меняла яркости. Это было как раз похоже на «отвалившуюся» землю. Анализ схемы подключения лампы показывает, что там есть диод. И если РН при отказе вывалил в цепь много переменки, которая в остальной сети потонула в недрах АКБ, но в цепи лампы диод ее фактически выпрямил и подал на лампочку уже постоянку. Я думаю так.

Проверка зарядки мотоцикла.

  1. Берем тестер, ставим на измерение постоянного напряжение (если есть градация измерений — ставим 20 в). Измеряем на не заведенном мотоцикле аккумулятор. Полностью заряженный аккумулятор 12.8 — 12.9 вольт (ели меньше желательно зарядить аккумулятор, что бы дальнейшие измерения были верны, а так же проверить аккумулятор — как это делать можно прочитать в статье: Как проверить аккумулятор.)
  2. Если аккумулятор исправен и заражен, приступаем к проверке зарядки мотоцикла. Измеряем тестером напряжение на аккумуляторе, на заведенном мотоцикле (холостые обороты, без включенных потребителях: свет, подогрев ручек и т.д.), напряжение должно быть 13-15 вольт. Если проверка зарядки мотоцикла не удовлетворяет критериям идем дальше.
  3. Включаем только «родные потребители» (свет), напряжение должно быть не меньше 12.8 вольт (в идеале, около 13.5 вольт). Если меньше, что-то не так.
  4. Включаем все потребители (доп оборудование), если напряжение падает менее 12.8 вольт, попробуйте поднять холостые обороты до 1000 — 1100, напряжение должно быть не менее 12.8 вольт. Если меньше генератор не тянет всех потребителей (дополнительное оборудование) и может сгореть.
  5. Даем газу 3000 — 4000 оборотов, напряжение должно подняться до 13 — 15 вольт со всеми включенными потребителями. На некоторых мотоциклах напряжение поднимает до максимума на 3500 -4000 оборотах, а при более высоких — падает, но не более 13 вольт (это связано с повышенной нагрузкой при больших оборотах: форсунки начинают потреблять больше мощности (они практически все время открыты), это нормально). Если меньше, что-то не так.

Почему нет зарядки на иж юпитер 5

RainbowRising 11-04-2010 23:04
ты хоть расскажи как ты подключил эту лампочку зажигание. и какой стоит реле регулятор? да и зря ты к этой лампочке прикопался, если, как ты говоришь, акум не севший, то моц должен заводиться независимо от того горит она или нет. на обычном реле лампа горит когда моц работает от аккумулятора и когда цела обмотка возбуждения). я себе также подключил. а если двигло не заводится то элементарно проверь искру.

Кстати, все удачно может сгорать, если будут спадать провода с акума, так что его зацепи очень надежно, и чтобы не прыгал никуда

Также есть проблема намагничивания шторки ДХ, может и из-за этого (моц не заводится, но релюшка от этого сгореть не могла), выход – это ставить оптический датчик sasa777 12-04-2010 08:51
Реле-регулятор стоит обычная стараого образца(все контакты вместе а не раскиданы). А остальная проводка подключена по заводскому. Мотоцикл иногда проезжает и 1км. sasa777 12-04-2010 08:51
Самое главное когда он заглох-то лампа зажигания не горит никак. RainbowRising 12-04-2010 12:15
еще раз скажу, что если акум не сдох (что подтверждается светом фары и сигналом), то вообще глубоко ********** на эту лампочку. она нужна для контроля зарядки аккумулятора и проверки целостности обмотки возбуждения но никак не для искры.

Данная статья написана в помощь тем мотолюбителям, которые решили сами найти и устранить неисправность в системе заряда аккумулятора на мотоциклах ИЖ 12в.

Из специальных приборов понадобится самый простой тестер с функцией прозвонки (пищалка) и измерением сопротивлений. Если данного прибора у вас нет, то можно воспользоваться лампочкой с батарейкой для определения контакта или разрыва в цепи.

При этом на мотоцикл необходимо поставить хорошо заряженный аккумулятор, либо запитать бортовую сеть от другого внешнего источника питания постоянным напряжением 12 в.
Прежде всего проверяем наличие напряжения при включенном замке зажигания на плюсовой клемме реле регулятора. Там должно быть +12в.

Если напряжения нет, то ищем обрыв от плюсовой клеммы аккумулятора через замок зажигания и до клеммы + на реле- регуляторе.

Далее, меряем напряжение на щетках. На одной из щёток должно быть +12в. Если нет, прозваниваем проводку от реле до щеток генератора.

Следующий шаг. Вытаскиваем щетки из держателя и прозваниваем каждую из них от клеммы до графита, Бывает такое, что в месте контакта провода с самим графитовым телом щетки пропадает контакт.

Поиск неисправности в генераторе

От статора отсоединяются три фазных провода и прозванивается обмотка (соединенная между собой по схеме звезда). То есть между собой обмотки должны звониться и иметь примерно одинаковое сопротивление. Если какая то обмотка не звонится, это означает, что есть обрыв и статор не исправен.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ). Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: info@my-auto.biz

Это может быть интересно

Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…

Это отчет о путешествии на велосипедах через Кавказские горы совершенно неподготовленных людей. Прочитайте эту статью и вы…

Брать или не брать автокредит, решать вам. Публикуем отзывы потребителей, автовладельцев, которые в свое время…

14 комментариев “ Если нет зарядки на мотоцикле Иж Юпитер. ”

Не горит лампа зажигания и зарядки нет на реле есть питания а с неё на лампу нету в чем проблема

На иже проблемой зарядки может быть обрыв одной из щеток. Лампа при этом загораться не будет вообще. Проверьте саму лампу и щетки.

Не тухнет лампочка зажигания+ при отключении аккумулятора во время работы мотоцикл глохнет

Проверьте блок БПВ 14, скорее всего причина кроется в нем.

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И как только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Почему на холостых пропадает зарядка,а на оборотах нормально всё.И только стоит включить свет то мин через 15 садится аккумулятор

Начнем с вопросов. аккумулятор новый? Если оставить его на неделю, он садится? Какое напряжение на клеммах аккумулятора на холостых оборотах и какое напряжение на средних оборотах? Какое напряжение на средних оборотах при включенном свете? Проверьте проводку на предмет потертостей, что бы не было оголенных проводов, окисленных контактов. Если имеются скрутки, снимите изоляцию и проверьте если ли окисление проводов в скрутке? Все окисления и потемнения проводов тщательно зачистите мелкой наждачкой, проверьте массу от аккумулятора. Проверьте щетки на генераторе на предмет целостности угольков, проводов и надежности присоединения, а так же пружин под щетками. Проверьте все ли провода от генератора подключены к БПВ. Еще раз внимательно прочитайте статью, возможно вы что то пропустили.

Вроде все нормально, но как на заведенном отключаешь клейму (-) от акк. сразу тухнет мотик. А хотя при заводке лампа зажигания тухнет и при отключении массы на оборотах он должен работать от генератора.

При работе на холостом ходу в системе происходит отрицательный баланс энергии. Проще говоря мотоцикл работает от аккумулятора, но лампа контроля заряда при этом может и не загораться. Если вы подключите к аккумулятору электронный вольтметр, то вы увидите, что напряжение на холостых равно или меньше напряжения на аккумуляторе. Как только вы начнете добавлять обороты, ток заряда начнет расти ибудет повышаться напряжение. Так вот, мотоцикл начнет работать от генератора когда напряжение в сети достигнет хотя бы 12,7-13В. Важная рекомендация. Если на вашем мотоцикле установлена бесконтактная система зажигания, то отключением минусового провода при работающем моторе вы рискуете сжечь коммутатор. Так что по осторожнее с экспериментами.

нифега подобного . лампа генератора тухнет при заводе. и при отключении аккумулятора ижак должен работать . мой иж ю5 . 90 г выпуска . и с 90 года каждый раз при заводке его выключаю аккумулятор а он работает от генератора . да холостые 780-800.об/мин. краснодар. сергей.

подскажите на блоке бпв 10-14 тестером показывает 5 вольт, а должно быть 12-14?
Где искать причину?

По ремонту блока БПВ не подскажу

Что может быть при подключении рр 3702 мотоцикл начинает глохнуть снимаю любойй провод 15 или 67 работает нормально…. Или же еще так… Подключаю реле по схеме которые есть на сайтах но при этом корпус рр не соединяю с массой, завожу зарядка идет, как только прикасаю корпус к массе сразу появляются переботе в работе …. Статор , якорь, щетки проверил как у вас написано все нормально вроде … В чем причина не знаю….

Доброго время суток. Нужна помощь. Юпитер 5, год назад поставил ДВС 3, выточил планшайбу, с её помощью перевёл на 12в. Поставил МПБСЗ. Все лето ездил ни разу не подвёл, как иномарка работал. Осенью завёл и позже один котел потух. Сгорела катушка. Купил новую и почти сразу сгорела. В этом году все перебрал, зацепил штатные катушки, всё работает но зарядка только на высоких оборотах. На холостых глохнет. АКБ новый, 12.48в. Проводку всю просмотрел, новая. Всё позвонил как в стотье, все ок. В чем причина не пойму. Помогите пожалуйста.

Опубликовано 23 Мая 2018

В данном видео поэтапно проводится тестирование статора/ротора генератора и БПВ. И путем исключения находим неисправное звено.
Еще больше здесь:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-0p.
BK: http://vk.com/izh_self_expression

У меня на генераторе показывает 1.0 почему

В старом «Мото» есть статья где написано , как поставить реле-регулятор от «классики» . Идея проста , в блоке не используем штатный , а параллельно ставим релюшку – у меня получилось ! УДАЧИ .

Александр, а если у меня на генераторе не 1,5 ,а все-лишь 0,9 на каждом выводе обмотки что мне делать?

Привет не знаешь почему правая щетка отгорает, если про движению мотоцикла смотреть, где замыкать может? И греется минус на аккумуляторе

Подскажите пожалуйста!! Что делать если генератор в иж (планета) пробивает на массу?? Как эту проблему решить??

подскажы пожалуйста если генератор показует 01.0 Ома его можно выкинуть.

Звенит она у тебя пальцы меняй, Спасибо помог))

у меня идет перезаряд, но нет мультиметра возможно это как то по другому проверить?

как сделать проводки на генератор

а как поставить реле регулятор от ваза на иж юпитер 5. Помогите плиз.

у меня 1.9 показывает между выводами

что делать? поменял якорь генератор, а зарядки нет и вот ещё проверял зарядку на щетке 10-11 вольт начинаю её дергать 18- 20 вольт так должно быть?

у меня между выводами 0,7 все генератор менять ?

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Outlaws MC

Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус. Замыканий быть не должно. Это коснулось всех узлов и деталей, как крупных, так и мелких, — в том числе даже электрооборудования и генераторной установки. Особенность конструкции регулятора напряжения — переключатель величины регулируемого напряжения представляет собой герконы и управляющий ими магнит, который находится в рукоятке, переключающей уровни напряжения.

Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе.

В частности внедрено автоматическое опережение зажигания, поскольку мотоцикл получил новый силовой агрегат, а старое ручное управление углом опережения не удовлетворяло техническим требованиям. Не задействованную в работе генератора секцию силового выпрямителя изображена на рис.

Следите, чтобы верхние прижимы были установлены в направляющие И. Для проверки состояния щеточного узла снимите щеткодержатель.

Оставшиеся два диода в мотоциклетной модификации генератора не используются и никуда не подключены.

Генератор можно также проверить, соединив один конец провода с переносной лампой на массу, а второй — с зажимом Я реле-регулятора при этом от зажимов Ш и Я провода должны быть отсоединены.

Рисунок 5 — Проверка натяжения ремней генератора прибором ППНР При эксплуатации автомобиля необходимо предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и, если необходимо, регулировать его.
Как проверить генератор на мотоцикл урал

Когда на мотоцикле ИЖ с 12ти вольтовым электрооборудованием пропадает зарядка аккумулятора, первым делом.

Далее все три фазы прозваниваются относительно корпуса (массы). Если звонится значит обмотки пробиты на корпус и такой статор не исправен.

Якорь

Прозваниваем обмотку якоря ( на медных кольцах ) Если между собой кольца звонятся — хорошо, если нет — обрыв, якорь не исправен.

Следующим шагом прозванивается обмотка якоря относительно корпуса якоря.

Читайте так же

Если не звонится — хорошо, если звонится, обмотка пробита на корпус и такой якорь не исправен!

С генератором все.

Реле регулятор

Если вся проводка в порядке, щетки, статор и ротор прозвонили и все рабочее, остается реле-регулятор! По моему опыту, даже если не сильно разбираешься в радиоэлектронике, можно хотя бы снять заднюю крышку реле-регулятора и протереть всю грязь. Внимательно посмотреть все контакты, крепления деталей, проводов, перемычек, бывает от вибрации просто отваливается контакт или пайка. Диодный мост практически «вечен». Ваш байк: Иж Планета 5. Нет зарядки на аккомулятор. Иж Планета 5. 13 сен 2010,. А вот управляющие тиристоры, бывает, что и вылетают! Прозваниваются они тоже просто — на предмет пробоя на корпус и межу катодом и управляющим электродом!

Меняются они тоже легко, снизу откручивается гайка на 10 мм сверху отпаиваются провода.

Вот в принципе и всё. И совершенно не стоит наугад менять целые узлы, причин может быть очень много, вплоть до банального плохого контакта на фишках или окисления проводов в разъеме

Редакция журнала благодарит Шарикова Сергея за любезно предоставленные материалы для статьи.

Все о мотоциклах ИЖ

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Электрика

Вообще электрика мотоцикла Урал, на мой взгляд, продумана не очень хорошо. Конечно, тем кто создавал мотоцикл виднее, но зачем нужно было размещать замок зажигания, блок предохранителей и прерыватель поворотников на руле, а реле-регулятор почти в задней части мотоцикла? Результат такого решения — куча ненужных проводов, которые, к тому же, весьма уязвимы. Логика человека, разместившего реле-регулятор справа таким образом, чтобы он выпирал, мне вообще непонятна. Мало того, что реле заливает водой в дождь (у меня из-за этого оно ни разу не вышло из строя, но все равно как-то беспокойно по этому поводу), так еще его легко повредить при падении (этого тоже ни разу не было, но риск все же высок). Да, для эксплуатации Урала с коляской такое размещение электрики вполне подходит, но для эндуро оно недопустимо. Поэтому было решено полностью переделать электрику мотоцикла.

Проводка, переключатели, замок зажигания и т.д.

В результате долгих раздумий было решено поступить следующим образом: разместить реле-регулятор, замок зажигания, все переключатели и все соединяющие их провода в одном корпусе. В итоге получился своего рода «блок управления», который соединен только с генератором, катушкой зажигания, аккумулятором и фарой. В итоге на мотоцикле остался минимум свободных проводов, которые были помещены в гофрированные трубки. Блок предохранителей, прерыватель поворотников, звуковой сигнал и спидометр оказались не нужны. Проводов стало меньше более чем в 2 раза.

Все в одном корпусе

В качестве корпуса для электрики был выбран металлический компьютерный блок питания. Реле идеально поместилось в нем, хотя изначально я в этом сомневался. Блок прикреплен справа от бака к тому месту, куда крепится передняя тяга бокового прицепа. Провода к аккумулятору и генератору проведены под баком. Блок совершенно не мешает при движении, а риск его повреждения, на мой взгляд, минимален.

Крепление «блока управления»

В верхней части блока расположены четыре тумблера, контрольная лампа и замок зажигания в виде USB-порта. Планирую установить также гнездо прикуривателя для зарядки смартфона и может еще чего. Итак, по тумлерам: первый — масса, второй — зажигание (последовательно с замком (двиг. стоп)), третий — свет (3 положения (ближний, выкл, дальний)), четвертый — резервный. Контрольная лампа, как и положено, подключена к реле. А вот на замке зажигания остановимся подробнее.

Флешка как ключ

Родной замок зажигания Урала меня не устроил своей громоздкостью и избыточной функциональностью (аж 4 положения ключа). Нужно было более простое решение с двумя положениями: вкл и выкл. В результате был изготовлен замок зажигания в виде USB-порта и ключ к нему в виде флешки. Замок зажигания последовательно соединен с тумблером таким образом, что зажигание включается только при включенном тумблере и вставленной флешке. Это было сделано для того, чтобы каждый раз для остановки двигателя не вытаскивать флешку. Можно также прикрепить флешку к правой руке чтобы в случае падения двигатель сразу заглох (такой подход используется на гидроциклах). Ну и согласитесь, выглядит такой замок зажигания круто, необычно и просто.

Родная фара мотоцикла Урал отличается неплохой оптикой и хорошим световым потоком, поэтому ее было решено оставить с небольшими усовершенствованиями. В первую очередь родное асимметричное стекло было заменено на симметричное (более старого образца). Такое стекло дает более равномерный световой поток без четких светотеневых границ.

Фара мотоцикла Урал

Лампочка габаритного света была отключена за ненадобностью. Вместо родной лампы накаливания используется более мощная галогенка. Даже ближнего света ночью на бездорожье вполне достаточно, поэтому устанавливать дополнительный фары пока не собираюсь, может потом как-нибудь. Задний фонарь и поворотники сняты за ненадобностью т.к. мотоцикл почти не используется на дорогах со сколь-нибудь заметным движением.

Искра, катушка и конденсатор

Мотоцикл Урал всегда отличался довольно слабой искрой, из-за чего холодный запуск двигателя может быть затруднен. Как только владельцы Уралов с этим не борются: ставят 6-вольтовые катушки на 12-вольтовые мотоциклы, несколько конденсаторов, катушки от автомобилей, например, Газели. 6-вольтовая катушка иногда может прослужить несколько лет, мне же ее хватило на пару выездов (видимо качество не очень или брак), хотя предыдущая шестивольтовая прослужила около 3-х лет. Далее я попробовал установить газелевскую катушку (на 2 выхода). Искра была убойная, но после 20 метров двигатель заглох и больше не хотел работать. Можно было и дальше пытаться экспериментировать, но я не стал этого делать по двум причинам:
— при использовании других катушек горят контакты зажигания (по словам многочисленных владельцев Уралов);
— высок риск выходя из строя системы зажигания где-нибудь за несколько десятков километров от населенных пунктов, где даже сотовая связь не работает.
Для поездок в такие глухие места мотоцикл и предназначен, а менять катушку или конденсатор на Урале в лесу в окружении тучи комаров, да еще и ночью то еще удовольствие. Поэтому пусть он чуть хуже заводится, но зато не подведет в самый неудачный момент. В конце концов я поставил родную 12-вольтовую катушку советского производства и новый конденсатор подходящего размера без каких-либо маркировок, купленный в магазине автозапчастей примерно за 40 рублей. После этого я приступил к чистке контактов и установке зажигания.

Как выставить зажигание на Урале?

Для начала я полностью разобрал зажигание и тщательно зачистил контакты наждачной бумагой. От этого во многом зависит насколько мощной будет искра, поэтому чистить контакты нужно тщательно. После этого приступаем к самому сложному, установке зазора контактов. В принципе, это не так уж и сложно, но к регулировочному и фиксирующему винтам хрен подлезешь отверткой. Зазор должен быть 0,4-0,6 мм. Для его установки коленвал нужно провернуть так, чтобы кулачок вершиной возвышенности разомкнул контакты на максимальное удаление друг от друга. Устанавливаем зазор, затягиваем фиксирующий винт, проворачиваем коленвал и обязательно еще раз проверяем зазор, т.к. при затягивании он мог сбиться. Если все хорошо, то приступаем к установке зажигания.

Вообще установка зажигания мотоцикла Урал проще чем кажется. Раньше я устанавливал просто на глаз, но потом решил сделать все по инструкции. Итак, регулировка зажигания мотоцикла Урал начинается с того, что необходимо совместить наклоненную вправо риску на маховике с меткой РЗ. Далее самое интересное, включаем зажигание, берем небольшой железный предмет, например рожковый ключ 8 на 10 и прикладываем его к сердечнику катушки, выступающему здесь в роли электромагнита. Ключ должен притянуться и удерживаться сердечником. Далее рукой разводим грузики опережения зажигания и, если ключ упал, то зажигание выставлено верно. Если нет, проворачиваем корпус прерывателя и повторяем эксперимент. Готово, затягиваем фиксирующие винты и ставим крышку. Как видите, регулировка зажигания мотоцикла Урал довольно проста.

Свечи

Выбор пал на автомобильные свечи под ключ на 16 с длинной резьбой (для удобства, т.к. такой ключ есть в моем наборе). Просто так эти свечи закручивать нельзя, в лучшем случае их погнет поршнем, поэтому ставим на каждую свечу по 4 уплотнительных кольца. Кстати, уплотнительное кольцо от свечи можно использовать для подкладывания под бензокран (проверено, не течет). Ставим зазор поменьше, уплотнительные кольца и закручиваем свечи. Надсвечники я использовал от двигателя ГАЗ-53, сопротивление которых было сведено к минимуму.

Качественные высоковольтные и надсвечники с нулевым сопротивлением

В результате замены конденсатора, чистки контактов, правильной установки зазора и зажигания искра стала заметно мощнее. Мотоцикл заводится с первого раза даже холодным утром и ровно работает во всем диапазоне оборотов.

На ранних моделях мотоциклов ИМЗ Урал применялись системы электрооборудования, работавшие с напряжением 6В. Начиная с модели М-67, применяется 12-вольтовое электрооборудование, более полно обеспечивающее потребности.

Источниками электроэнергии в мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода служат:

— Аккумуляторная батарея 6МТС-9.
— Или две аккумуляторных батареи ЗМТ-6, соединенные последовательно.
— Генератор Г-424.

Аккумуляторная батарея обеспечивает питание электрооборудования при неработающем двигателе и (или) при малой частоте вращения коленчатого вала, а при средних и больших частотах вращения и при включении большого числа потребителей (габаритных огней, указателей поворота) — основная нагрузка ложится на генератор.

Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.103-10 Урал.

Схема электрооборудования мотоцикла М-67-36.

Современные аккумуляторные батареи продаются, как правило, либо сухозаряженными, либо вообще полностью приведенными в рабочее состояние. Если батарея сухозаряженная, ее нужно заполнить электролитом. Электролит — это водный раствор химически чистой серной кислоты, имеющий плотность 1,28 г/см3 при температуре +25°С.

Уровень электролита во всех аккумуляторах батареи всегда должен быть установлен по верхней метке на корпусе батареи. После пропитки пластин, обычно через 2-3 часа после заливки, батареи можно ставить на мотоцикл и начинать эксплуатацию.

Основными характеристика АКБ являются, кроме ее размеров, напряжение на клеммах, плотность электролита и емкость.

— Если в обозначении батареи первой стоит цифра 6 — значит батарея 12-вольтовая.
— Последняя цифра обозначения показывает емкость в Ампер-часах.
— Плотность показывает степень заряженности аккумуляторной батареи.

В полностью заряженной АКБ при температуре +25°С плотность электролита равна 1,28 г/см3. Для средней полосы России это норма. Для северных районов нормальной считается плотность 1,29 г/см3. Если плотность упала до 1,24 — значит, батарея разряжена на 25%, а показатель 1,2 свидетельствует о потере 50% заряда.

Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1037 и его модификаций, включая мотоциклы с приводом на колесо коляски.

Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1230 «Соло» без электростартера.

Разряженную батарею следует зарядить. На мотоцикле зарядка осуществляется автоматически от работающего генератора. Однако, если потребителей очень много, если вы ездите с включенным светом и малой скоростью, мощности генератора может оказаться недостаточно. И тогда придется подзаряжать аккумулятор от стационарного зарядного устройства.

В процессе зарядки АКБ плотность электролита повышается и наблюдается активное газовыделение. Мы видим как бы «кипение» электролита. Именно из-за этого явления в процессе эксплуатации требуется периодически доливать в аккумулятор дистиллированную воду.

Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1233 «Соло-Классик» с электростартером.

Схема электрооборудования мотоцикла ИМЗ-8.1237 «Волк» с электростартером.

От плотности зависит температура замерзания электролита. Скажем, электролит с плотностью 1,24 г/см3 замерзает при температуре -50°С. Но стоит плотности упасть всего на 0,1, как температура замерзания поднимается до -14°С. Об этом надо помнить, если мотоцикл зимой подолгу стоит в гараже без движения. Разряженный аккумулятор легко может треснуть.

Кислота, особенно концентрированная — вещь крайне опасная. Особенно серная кислота, одна из наиболее агрессивных. При смешивании ее с водой происходит мощное выделение тепла. Поэтому никогда нельзя вливать воду в кислоту. Капли воды, едва коснувшись поверхности кислоты, вскипают и разлетаются во все стороны, причиняя серьезные ожоги. Можно лить только кислоту в воду — тонкой струйкой при непрерывном помешивании.

При эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо:

— Периодически проверять реле-регуляторы напряжения, которые должны обеспечивать в зарядной цепи напряжение 13,8-14,3 В.
— Через каждые 10-15 дней проверять степень разрядки батареи по плотности электролита и своевременно подзаряжать ее, не допуская нахождения батареи без заряда более суток.
— Поддерживать нормальный уровень электролита, доливая дистиллированную воду в аккумуляторы.
— Содержать батарею в чистоте, прочищать вентиляционные отверстия (газоотводный канал) в пробках, если они засорились.
— Смазывать болты, гайки, шайбы и наконечники техническим вазелином или ЛИТОЛом.
— При затягивании или отвертывании гаек пользоваться двумя ключами для предотвращения поломки выводов.
— Один раз в три месяца проводить контрольно-тренировочный цикл, т. е. зарядку, разрядку и опять зарядку.

Разрядку аккумулятора производить в течение 20 часов при следующем режиме:

— Разрядный ток, А: 0,45
— Емкость, А-ч: 9,0
— Конечное напряжение, В: 10,5

Кроме того, надо помнить, что нельзя соединять между собой зажимы (провода разных полярностей) для проверки на искру. При перерывах в эксплуатации батареи подлежат хранению с электролитом в заряженном состоянии. В зимний период батареи с электролитом положено хранить в холодном помещении при температуре не выше 0° и не ниже минус 25 °С. В летнее время — при температуре не выше плюс 35 °С.

Генератор переменного тока Г-424 мотоцикла ИМЗ Урал.

Генератор переменного тока Г-424 (мощностью 150 Вт) с установленным на нем выпрямителем ВБГ-2А обеспечивает энергией систему зажигания, указатели поворота и торможения. Кроме того, генератор обеспечивает подзарядку аккумулятора. При длительных поездках в темное время суток энергии генератора может не хватить для питания всех потребителей. Особенно при малых частотах вращения коленчатого вала.

Во избежание этого необходимо поддерживать довольно высокую частоту вращения коленчатого вала (при движении на четвертой передаче скорость должна быть не менее 40 км/ч), чтобы не разрядить аккумулятор.

Техническая характеристика генератора Г-424.

— Номинальное напряжение, В: 14
— Мощность номинальная, Вт: 150
— Максимальная мощность при кратковременных перегрузках: 200
— Ток полной отдачи, А: 11
— Частота вращения ротора, обеспечивающая напряжение 14 В, об/мин, при нагрузке, равной нулю: 1300
— При полной нагрузке (11 А): 2400
— При максимальной нагрузке: 5000
— Полярность: Минус на «массу»
— Направление вращения ротора (со стороны привода): Правое
— Масса генератора, кг: 3,8

Ремонт генератора производят в специализированных мастерских, после ремонта на стенде проверяют основные параметры генератора. При проверке генератора (как и при его эксплуатации) надо помнить, что работа генератора без нагрузки приводит к пробою выпрямителя.

Центрирующий буртик на фланце крепления выполнен эксцентрично по отношению к оси ротора. Поэтому при повороте корпуса генератора (во время его установки) относительно картера меняется межосевое расстояние зубчатых колес привода и соответственно зазор в зацеплении. Правильность установленного зазора определяют по наименьшему уровню шума при работающем двигателе.

Обслуживание генератора Г-424 мотоцикла ИМЗ Урал.

По истечении гарантийного срока работы (20 000 км) генератор Г-424 необходимо:

— Снять с двигателя.
— Освободить от кожуха вентилятора и щеткодержателя со щетками.
— Очистить.
— Продуть сжатым воздухом и осмотреть.

Гладкая, блестящая поверхность контактных колец свидетельствует о нормальной работе генератора. При наличии загрязнений, следов нагара на кольцах их надо протереть ветошью, смоченной в бензине. Если на кольцах имеются раковины, риски, неравномерный износ, необходимо разобрать генератор и кольца ротора проточить и прошлифовать. Щетки, имеющие сколы или изношенные до высоты менее 10 мм, надо заменить.

Реле-регулятор РР-330.

Генератор Г-424 работает совместно с реле-регулятором РР-330, который состоит из регулятора напряжения и реле включения контрольной лампы. В отличие от реле-регулятора, работающего совместно с генератором постоянного тока, в реле РР-330 отсутствует реле обратного тока. Функции его выполняет выпрямитель, препятствующий перетеканию тока от аккумулятора к генератору.

Однако небольшой обратный ток все же существует и при длительной стоянке мотоцикла он может полностью разрядить аккумулятор. Для предотвращения этого в электрическую схему введен выключатель «массы».

Остальные агрегаты электрооборудования мотоцикла ИМЗ Урал имеют простое устройство и в подробном описании не нуждаются. Выключатель сигнала торможения (стоп-сигнал) крепится двумя винтами к кронштейну рамы с продольными пазами. Ослабив винты, выключатель можно перемещать взад-вперед. Изменяя натяжение пружины привода выключателя и тем самым корректируя момент включения стоп-сигнала.

Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности

После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.

Читать также: Shell rimula r5 e 10w 40

Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.

При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «

» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.

Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.

Если генератор раскручивать без реле-регулятора и нагрузки, но якорь будет возбужден, то при повышении оборотов, в статорных обмотках будет повышаться ЭДС, которая теоретически может их повредить (пробить изоляцию). Поэтому включать и раскручивать генератор Г 424 без нагрузки запрещено.

В моем случае были окислены угольные контакты реле Р.Н., тем самым напряжение на рототор поступало недостаточное для его возбуждения. Генератор просто не выдавал напряжение.

Простая очистка контактов решила проблему.

Причины копания, нет зарядки на акб (садится при работе)

Что имеем, куплен б.у генератор за 250 руб. мат часть из интернета по проверке генератора — эм кривая если честно. что получилось на выходе и как проверять. снимаем генератор — так проще снимаем диодный мост так как без снятия при пробитом центральном контакте диодный мост якобы работает, а на сомом деле нет. как проверяем уже под cut:

1. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся одного из 2х других выводов, потом другого лампа должна гореть 2. берем + от акб и проводом соединяем его с одним из выводов оплетки от генератора при снятом диодном мосте, и — с акб через лампочку (контролька) касаемся на корпус генератора лампа гореть не должна . 3. берем диодный мост и в режиме прозвона один щуп цепляем на клейму к которой прикручивается выход с моста и звоним на место подсоединения одного из выводов от генератора, в одну сторону должны звониться все при показаниях 450-490 ом, в другую звониться не должно.

в моем случае на моем генераторе был пробой центрального контакта на корпус и живой диодный мост, купленном генераторе был мертвый диодный мост.

Читать также: Минилифтер для ремонта вмятин

Дальше верить родному реле регулятору я не хотел и было куплено реле от ваз с лампочкой контролькой за 110руб и реле что бы работала лампа на приборке за 90 руб.

Установка жигулевского реле регулятор на днепр или урал например 121.3702 на 12В Понадобятся поменять контактные пары на проводах. так же понадобится нормально разомкнутое или замкнутое реле ( лапочка контролька будет гореть при отсутствии заряда или наоборот при его появлении)

Провод который шел на ВЗ на РР330 (клемма которая сверху) подключаем к разъему 15 ( если будете ставить реле то от этого контакта будет нужен отвод на реле)

Провод, который шел на клемму (Ш) подключаем к разъему (67). (убедитесь что провода Ш и

у вас не перепутаны (отключите провода ш и

от генератора и прозвоните их, а то вдруг будут перепутаны или коротят на массу где то. )

Массу крепим на метал пластину эл реле.

Остаются 2 провода ( они нужны для лампы контрольки на приборке, можно не подключать и просто за изолировать их.

Подключаем реле: Провод шедший на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Все работает и радует, продолжаем работать, кстати может кто посоветует нормальную коробчку от чего можно поставить под современные предохранители? хочу штатную заменить.

Всем добрый день или вечер,всех с началом сезона, вообщем у меня такая проблема сегодня поехал кататься проехал пару км, и отказал один котёл, доехал на одном да гаража променял свечю, завел и заметел то что, все лампы на панели очень тускла горят, и с воздействием на ручку газа, гореть ярче они не начинают , подумал бывает, заглушил двиг посмотрел все контакты, хорошо ли затянуты, всё было в норм завожу снова, и опять та же история. Скидываю провод с акума и движок сразу глохнет, я знаю что стандартный Г не выдаёт на малых оборотах, снова завожу даю больше газа скидываю, опять глохнет, подумал РР наелась, меняю её, зачищаю все контакты, меняю Г . завожу та же история лампа ближний/ дальний горит тускла и с увеличение оборотов, нет не каких изменений. Взял мультиметр померил акум 11.6 в, акум заряд держит хорошо, но он почему то разрядился, делаю вывод что ещё недавно была такая беда электро лит пузырями шёл в нём, когда газа даёш, а щя нет, я ещё тогда подумал что то это » не есть хорошо» но начал ссылаться, на то что аккум маленький от хогдовского скутера, и подумал маленькой он ёмкости иза этого и кипит, но фак остается фактом акум не заряжался от Г уже пару дней, я ежю каждый день или через день, и это ночелось не сегодня, что может быть, РР ? Г ?, я думаю поставить от ВАЗа РР, стоит ли, может проводка, но там пару проводов в этой цепи (РР — Г — акум), может замок, прошу пару советов )

Читать также: Кому можно вешать знак инвалид

У меня на Урале автошный регулятор напряжения 121.3702 с реле для лампочки РС702. Очень был доволен. Но оказалось, что либо я туплю, либо лыжи не едут. Короч лампочка зарядки горит только при выключенном двигателе. И я наивно полагал, что зарядка теперь идет даже с холостых со всеми включеными потребителями. Так вот проехав 700 км (в основном по городу и со скоростью 60-70км/ч), на холостых вдруг начала мигать ближнего света. Проверил напругу при выключенном двгателе без нагрузки — 12.5В. Завел, включил ближний (ксенон 35В), подождал пока разгорится — 9В. Вот потому свет и пропадает. Так вот к чему я все это писал. Лампа зарядки то так ни разу и не мигнуда даже! Вобщем брешет. Разряд аккума имеется, а лампа все равно не горит

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector