0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поршни 2108 на классику

Ремонтные размеры поршней ваз 2101

Легковые автомобили комплектуются различными типами двигателей, силовые агрегаты могут отличаться объемом, мощностью, конструкцией.

В зависимости от производителя у каждого мотора есть свой определенный ресурс – самыми основными серьезными поломками считаются выход из строя коленчатого вала или поршневой группы.

Если в двигателе повышается расход масла, чаще всего причиной этого являются изношенные или поломанные поршневые кольца, замена их – работа достаточно трудоемкая, к тому же требует определенных слесарных навыков.

4.8.5.2 Подбор поршня к цилиндру

Поршень двигателя мод. 2106

1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки;
4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Размеры диаметра юбки в мм

A78,930 – 78,940
B78,940 – 78,950
C78,950 – 78,960
D78,960 – 78,970
E78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршняУвеличение диаметра
21011-1004015-21+0,4 мм
21011-1004015-22+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

ВАЗ 2101-2107, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. | Автор темы: КоЛяН

ваз 2101. что то сзади гремит на ямах. пружины не родные.. какой то стук сошкрябом. только когда еду по ямам. по ровной дороге все нормально

Евгений (Omar) может амортизатор пробило? Посмотри амортизаторы, если мокрые — то меняй.

КоЛяН (Hatsu) тоже думаю амортизаторы

Владимир (Zalika) У меня такое есть задняя пружина правая цепляется об солдатика, и звук как по барабану.

ГОВОРЯЩИЙ (Yadael) Че гадать то? Поднимать и смотреть нужно.Это не иномарка, там особо ломаться нечему.У меня было дело шток амортизатора отломился и издавал жуткие звуки.

Владимир (Zalika) А пружины не родные это как? короче или длиннее? если короче то стук это амортизатор полностью сжимается и стучит, а шкрябает колесо по подкрылкам, а если длиньше то хрен знает, хотя была у меня такая хрень, с родными пружинами, да и ни при чём они были, резонатор левый попался и шарился по крестовине, по ровной дороге тишина, а по ямам как будто ведро за машиной тащится

ВИКТОР (Shankar) У меня было. поломались обе короткие тяги и издавали звук, как будто что то скрежечет!

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Что такое объем двигателя машины и как рассчитать
  • Причины потери мощности двигателя автомобиля
  • Двигатель на холостом ходу глохнет или нестабильно работает — в чём причины?

С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть. Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Снятие двигателя

Двигатель на Ваз снимается при наличии необходимого инструмента. Кроме этого, нужно иметь в наличии специальное подъемное устройство, которое поможет вынуть двигатель из отсека.
Можно конечно обойтись и без него, но тогда нужны дополнительные рабочие руки.
Итак, начали:

  • снимаем капот;
  • покрываем мягкими одеялами передние крылья автомобиля, дабы не повредить краску при снятии мотора;
  • сливаем радиатор;
  • отсоединяем все электрические провода от трамблера, а также с датчика масла и температуры и карбюратора;
  • снимаем шланг подачи топлива;
  • откручиваем трубу выхлопного коллектора (глушителя);
  • клеммы аккумуляторной батареи отсоединяем;
  • вынимаем стартер;
  • корпус воздушного фильтра извлекается;
  • отсоединяем генераторные провода;

Отсоединение проводов генератора на Ваз

  • откручиваем двигатель от коробки передач;
  • отпускаем отверткой хомуты патрубков радиатора печки;
  • снимаем тягу педали акселератора;
  • вынимаем трос подсоса карбюратора.

После проведения вышеописанных работ, необходимо спуститься в смотровую яму или под эстакаду:

  • снимаем главный цилиндр сцепления;
  • откручиваем коробку передач;
  • снимаем защитный кожух;
  • откручиваем болты двигателя;
  • цепляем двигатель ремнями и поднимаем вверх.

Снятие двигателя на ремнях

На данном этапе снятие двигателя закончено. Переходим к его разбору.

Выбор новых колец

Подобрать новые поршневые кольца несложно. Мы живем в век развития цифровых технологий, так что поиск нужных запчастей сильно упрощают интернет-магазины. Они помогут найти как оригинальные поршневые кольца, так и более дешевые аналоги. Сразу отметим, что кольца являются ответственным элементом поршневой группы, так ни экономить на их покупки, ни тем более надеяться на взаимозаменяемость деталей разных моделей не стоит. Вести поиски можно по:

  • VIN-коду автомобиля;
  • Кодам имеющихся колец;
  • Параметрам двигателя.

Все чаще автолюбители ведут поиски по параметрам своего транспортного средства и техническим параметрам двигателя. Это достаточно надежный способ поиска, однако его надежность сильно падает, если поиски ведутся в интернет-магазинах с сомнительной репутацией. Хорошие ресурсы имеют продвинутую кросс-базу, которая позволяет найти не только оригинальные поршневые кольца, но и сразу подбирает подходящие аналоги. Аналогам стоит уделить особое внимание. На вторичном рынке можно найти кольца из таких материалов:

  • Чугун;
  • Легированная сталь.

Кроме того, кольца из указанных выше материалов могут иметь особое защитное покрытие. Например, молибденовое или хромое. Кольца с защитными покрытиями обходятся дороже более «простых» моделей, но зато имеют больший эксплуатационный ресурс. На высокофорсированные двигатели имеет смысл ставить стальные кольца с защитным покрытием, тем временем как маломощные двигатели поддержанных городских автомобилей можно оснастить более доступными чугунными кольцами.

При выборе автолюбитель также может столкнуться с изделиями стандартной ширины и с тонкими кольцами. Практика успела показать, что тонкие кольца являются самыми дорогими, а их изготовлением занимается ограниченное число производителей. В первую очередь они предназначены для установки на двигатели с оборотами свыше 6000 в минуту. При этом важно понимать, что нестандартные кольца служат несколько меньше стандартных, так что и менять их придется чаще.

Компания «MyZapchast» является крупным поставщиком запасных частей для автотранспорта в своем регионе. Большой ассортимент запчастей привлекают покупателей. Востребованы ремонтные комплекты для двигателей. Мы предлагаем поршня ВАЗ 2108 Харьковского завода «Автрамат» начальных размерных групп А и В, диметром 76,4 мм.

Поршни изготавливаются по законченному циклу – от получения заготовки до выхода готового изделия. Качественные показатели достигаются технологией изготовления из специального алюминиевого сплава. Поршня ВАЗ 2108 отличаются:

  • Повышенной жаростойкостью
  • Высокой износостойкостью
  • Повышенными прочностными свойствами

Эти поршни характеризуются параметрами: вес — 292+5 г, диаметр класса А — 76,375-0,01мм, класса В — 76,385-0,01 мм.

Что необходимо учитывать при покупке поршней

Покупая поршня ВАЗ 2108, покупателю следует обратить внимание на некоторые параметры деталей:

  • Качество обработки поверхностей
  • Отсутствие раковин, задиров
  • Сделать замеры канавок под поршневые кольца
  • Сопоставить размеры с сопрягаемыми деталями (пальцы, поршневые кольца)

Почему необходимо купить поршня ВАЗ 2108 АВТРАМАТ

Предлагаемые изделия, обеспечивают безопасные условия, когда обрывается ремень привода ГРМ. Это достигается сохранением степени сжатия, за счет увеличения глубины выборки под клапаны. Масло удерживается микрорельефом, нанесенным на юбку поршня.

Мы продаем качественные поршня ВАЗ 2108, а также многие другие запасные части для автомобильного транспорта.

Мотор ВАЗ 2103

С конца 70-х годов на автомобилях, выпускаемых по спецзаказу, к примеру, для некоторых подразделений милиции, появился совершенно новый силовой агрегат, имеющий иные технические характеристики, в отличие от других двигателей Ваз.

Он устанавливался как на поздних «Копейках», так и на последователях – экспортных 2102, 2103, 2107 и позже на 2121, 21053.

Эти двигатели ВАЗ 2103 стали абсолютной новинкой.(множ. число, а до и после все в едиственном). Они позволял за счет своей динамики разгоняться до «сотки» менее, чем за 17 секунд.

Такие показатели стали возможными вследствие ряда изменений:

  • Объем увеличился до 1500 см3 ;
  • ход поршня увеличился на 14 мм;
  • максимальная мощность стала 77 л. с. ;
  • впервые определился крутящий момент. На этом типе двигателя Ваз он стал 104/3400.

Блок цилиндров выполнен из специального чугунного сплава, головка блока – алюминиевая. Эти правила были обязательными для всех типов моторов, а принципиальное отличие было в диаметре цилиндров. Если у агрегатов 21011, 2105 и 2106 он был в пределах 79 мм, то в 2103 он стал 76 мм.

Еще одна положительная особенность этой модели состоит в возможности установки коленвала 21213, который имеет идентичные параметры, но улучшенные технические характеристики двигателя Ваза.

Ко всему, на 2103 может устанавливаться как классическое зажигание, так и бесконтактное. Переборка двигателя не составляла особого труда для специалистов, а доступность запчастей в плане наличия и ценовой политики не заставляла владельца долго выискивать места и средства приобретения.

Сборка шатунно-поршневой группы

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240°С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в BMT) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров. Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом 43,4-53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

11. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка»). Проверяем свободное вращение кривошипно-шатунного механизма.

13. На карбюраторном двигателе проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

15. Запускаем двигатель и обкатываем его на холостом ходу в течение 20-30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector