0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему сгорает втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера: устройство, неисправности, ремонт

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Втягивающее (правильно: тяговое) реле в автомобиле принимает ток от аккумулятора и передаёт его на стартер, выталкивая одновременно бендикс для сцепления с маховиком. В основе принципа его работы лежит обыкновенный электромагнетизм. В этой статье вы узнаете как работает втягивающее реле, почему оно ломается и что делать, если это произошло.

Каковы причины поломки втягивающего реле стартера

Первым делом необходимо проверить предохранители в подкапотном пространстве автомобиля, а уж потом лезть в ремонт. Следующим этапом нужно проверить приходит ли питание на само втягивающее.

Самая банальная проблема с втягивающим реле – это образование нагара или обрыва между контактами и обмотками реле. Даже простой нагар затрудняет пропускание электрического тока в момент пуска двигателя. Причина этой поломки проста: водитель в момент пуска двигателя держит стартер включенным слишком долго. Как правило, если двигатель не заводится в течение 3-5 секунд, ключ нужно отпускать. Чрезмерно долгий пуск стартера сильно вредит и самому стартеру, и реле его включения, и аккумулятору. Бережным отношением вы существенно продлите срок службы контактной группы внутри реле стартера.

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

  • аккумулятор;
  • провода и места их соединения;
  • замок зажигания;
  • втягивающее реле;
  • силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

  1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
  3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

  1. Отгорание питающей шины.
  2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
  3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

Втягивающая щелкает, стартер не крутит

В том случае, когда проблема кроется в самом стартере, есть несколько причин, из-за чего это происходит.

  • Силовой провод, соединяющий обмотку стартера и тяговое реле, может перегореть и придти в негодность.
  • Обмотка якоря оборвалась или произошло ее замыкание.
  • Проблемы с вилкой в приводе бендикса.

Еще одна распространенная разновидность поломок — неисправность втулок стартера. Они выполнены в виде подшипников и расположены в передней и задней части стартера. Подшипники обеспечивают плавное вращение вала стартера.

При износе подшипников реле может щелкать, но сам стартер при этом не крутится и не заводиться двигатель. Это происходит из-за смещения вала со своей оси. Сопутствующими проблемами будут, в таком случае, замыкание обмоток, и плавка силовых проводов.

Нередки случаи замыкания электроцепи и возгорания двигателя. Не пытайтесь завести машину, удерживая ключ подолгу в положении старта. Лучше сделать несколько коротких движений ключом, при этом есть вероятность, что вал встанет обратно на свое место.

В случае обнаружения подобных проблем, имеющих уже довольно серьезный характер, следует обратиться к помощи специалиста для масштабного и трудоемкого ремонта.

Втягивающее реле

Стартер по своей конструкции представляет собой небольшой электромотор, специальная муфта (бендикс) которого зацепляется с маховиком силового агрегата на несколько секунд, приводя по вращение коленвал. Несмотря на небольшие размеры стартера, при запуске двигателя через него проходят токи, достигающие сотен ампер. Если питание на это устройство подавать непосредственно через ЗЖ, то никакие контакты не выдержат таких нагрузок и сгорят. Поэтому для подключения стартера к источнику питания задействуется специальное втягивающее реле, в котором конструктивно предусмотрены контакты, рассчитанные на большие токи. Этот механизм конструктивно расположен на корпусе стартера.

На рассматриваемое коммутирующее устройство возлагается ряд функций:

  • соединение стартера с источником питания;
  • зацепление и удержание бендикса с маховиком двигателя;
  • отключение питания стартера после того, как мотор начнёт работать.

Принцип действия

Втягивающий механизм функционирует в таком порядке:

  1. При повороте ключа в ЗЖ срабатывает дополнительное реле.
  2. Питание от АКБ подаётся на катушку тягового реле.
  3. Под действием магнитного поля якорь заходит внутрь обмотки.
  4. Вилка стартера приводится в движение и выдвигает бендикс.
  5. Звёздочка стартера зацепляется с маховиком силового агрегата.
  6. Пластина, закреплённая на конце штока втягивающего реле, соединяет между собой контакты.

При описанных действиях в течение нескольких секунд происходит запуск мотора. После активации стартера втягивающая обмотка прекращает свою работу, а ток проходит через удерживающую катушку, за счёт которой якорь остаётся в крайнем положении. Наличие двух обмоток снижает потребление энергии батареи во время пуска двигателя.

После того как мотор начинает работать, электрическая цепь стартера размыкается, ток через удерживающую катушку перестаёт течь, а якорь за счёт пружины принимает исходное положение. Одновременно отводится муфта и пятак от контактов реле, бендикс отходит от маховика и стартер отключается от АКБ.

Неисправности

Поскольку устройство втягивания работает каждый раз при запуске силового агрегата и подвергается высоким нагрузкам, оно постепенно изнашивается и выходит из строя. О неисправностях реле можно судить по характерным признакам:

  • когда мотор запускается, стартер продолжает работать, издавая жужжащий звук;
  • в момент запуска двигателя реле издаёт щелчок, но стартер не функционирует;
  • при повороте ключа стартер крутится, но не зацепляется с маховиком.

Неполадки могут возникать по нескольким причинам:

  • нарушение целостности корпуса реле;
  • проблемы со втягивающей или удерживающей катушкой;
  • подгорание контактов;
  • ослабление пружины.

Все перечисленные неполадки проявляются в результате естественного износа, перегорания обмоток либо разрушения частей узла.

Проверка

Проверить реле можно двумя способами — без демонтажа стартера и на снятом устройстве. Рассмотрим оба варианта.

На автомобиле

Диагностику проводим мультиметром или «контролькой»:

  1. Визуально оцениваем целостность проводки реле.
  2. Проверяем работу реле, для чего поворачиваем ключ в замке зажигания и прислушиваемся к стартеру: если щелчка неслышно, реле считается неисправным.
  3. Если есть характерный звук, но стартер не крутит, может быть подгорели контактные пятаки в самом реле. Для проверки снимаем фишку, которая идёт от ЗЖ и замыкаем между собой два резьбовых контакта. При таком соединении стартер будет запитываться минуя реле. Вращение стартера укажет на неполадки с элементом коммутации.
  4. Подключаем мультиметр к «+» реле, т. е. на контакт, куда приходит питание с АКБ, а минус соединяем с массой. Включаем зажигание и, если напряжение оказывается ниже 12 В, то скорее всего, заряда батареи не хватает для запуска мотора, но достаточно для срабатывания реле.

Видео: диагностика стартера без снятия с авто

На снятом стартере

Прежде чем демонтировать стартер, необходимо выполнить несколько шагов, которые позволят определиться с неисправностью:

  • проверяем состояние клемм АКБ и стартера, заряд батареи и при необходимости зачищаем контакты наждачной бумагой;
  • определяем работоспособность реле включения стартера.

Если перечисленные действия результатов не дали и стартер по-прежнему не работает должным образом, демонтируем его с автомобиля. Очищаем узел от загрязнений, зачищаем контакты, после чего проводим проверку:

  1. Устанавливаем стартер возле АКБ.
  2. Соединяем батарею и устройство пуска при помощи толстых проводов с «крокодилами», например, комплектом для «прикуривания». Минус батареи соединяем с корпусом, плюс подаём на контакт тягового реле. Если присутствует отчётливый щелчок реле и вынос бендикса, то это указывает на рабочее состояние реле. Если втягивающее не срабатывает, значит, требуется его замена либо ремонт.

Видео: проверка тягового реле стартера

Какое реле выбрать

Втягивающие реле бывают разборными и неразборными. Первая конструкция более старая, но такие изделия взаимозаменяемы со вторым вариантом. Для ВАЗ 2107 и другой «классики» рассматриваемое устройство выпускается несколькими производителями:

  • «КАТЭК» и «КЗАТЭ» (Самара);
  • БАТЭ (Беларусь);
  • «Кедр» (Челябинск);
  • Dynamo AD (Болгария);
  • Iskra (Беларусь).

Из приведённого списка наиболее качественной является продукция «КАТЭК» и «КЗАТЭ». Стоимость втягивающих реле этих производителей составляет около 700–800 р.

Ремонт тягового реле

Демонтаж втягивающего реле необходим в двух случаях — для ремонта или замены механизма. Снять его несложно, но сперва потребуется демонтировать с машины сам стартер.

Снятие стартера и реле

Из инструментов для работы понадобится следующий перечень:

  • плоская отвёртка;
  • ключ на 8, 10 и 13.

Процедура проводится следующим образом:

  1. Снимаем клемму с минуса АКБ.
  2. Откручиваем крепление стартера к картеру сцепления.

Разборка

Втягивающее реле разбирают с целью замены или зачистки контактов (пятаков):

    Ключом или головкой на 8 откручиваем крепление крышки реле к корпусу.

Видео: ремонт тягового реле стартера

Неполадки дополнительного и втягивающего реле приводят к трудностям или невозможности запуска стартера. Выявить причину возникшей проблемы можно по характерным признакам, а ремонт под силу провести каждому автолюбителю согласно пошаговым инструкциям.

Как проверить втягивающее реле стартера?

Причиной того, что муфта не возвращается в исходное положение, являются механические поломки – повреждение штока, сердечника, возвратных пружин. Деталь однозначно подлежит замене. В остальных случаях можно продолжить проверки и попытаться вернуть узлу утраченную работоспособность. Проверка втягивающего реле стартера выполняется в несколько этапов:

1. Подсоединяем клеммы обмоток и контактных пластин к плюсу аккумулятора, а корпусом реле касаемся минуса. Шток перемещается? Переходим к следующему этапу диагностики.

2. С помощью мультиметра замеряем сопротивление между контактами обмоток. В сети выложено немало видео, где показано, как производятся подобные замеры. Их авторы делают всё, в принципе, правильно. Только забывают сказать, что параметры сопротивления в зависимости от модели стартера различны.

В поисках точных показателей приходится изучать техническую документацию .

Восстановить обмотки самостоятельно, да ещё в полевых условиях, не получится. Тут наверняка потребуется новая запчасть. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3. Подсоединяем щупы мультиметра к силовым клеммам реле. Вставляем и утапливаем до конца сердечник. Показатели не должны существенно отличаться от тех, что получены при замере сопротивления на удерживающей обмотке. Разница в показаниях говорит о повреждении контактных пластин.

В последнем случае можно попытаться разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого, как минимум, конструкцией детали должна быть предусмотрена возможность разборки.

Назначение узла

ВРС осуществляет вращение маховика кривошипного вала, задействуя бендикс. Функционирование узла основано на электромагнитном действии. Главную работу в пускателе выполняет сердечник, изготовленный в виде полой трубки. Внутри него расположен якорь, оснащённый обмоткой в виде проволоки. После того, как поступает импульс с АКБ, внутри пускового устройства создаётся электромагнитное поле, которое толкает якорь внутрь трубки. Как только подача импульса прекращается, якорь выходит из сердечника.

В состав ВРС входит не только якорь, но и магнит с обмотками, контактная группа и пружина возвратного типа.

Рассмотрим каждый из компонентов по отдельности, чтобы лучше понять не только принцип функционирования, но и возможные проблемы:

  • Возвратная пружина имеет свойство сжиматься, как только на неё оказывает воздействие якорь (одновременно с ходом пружины, происходит вращение бендикса);
  • Магнит с обмотками внутри ВРС представляет собой пару катушек различного свойства (одна выполняет чисто втягивающие функции и соединена к электромоторчику, другая – удерживающие, и подключена она к управляющему выходу);
  • На якорь, в процессе пуска, оказывает воздействие магнитполе катушки 2, не дающее ему выходить из сердечника (после запуска импульс более не поступает, поле закрывается, якорь возвращается в своё исходное положение).

Вариант первый – АКБ

Возможно это один из самых распространённых видов неисправностей такого рода. Суть его заключается просто в разряженной, либо неработоспособной аккумуляторной батарее. Определить разряженную просто:

  • если щёлкает втягивающее реле, но стартер не крутит, при этом гаснут лампы на приборной панели – виновник аккумулятор;
  • когда происходит серия щелчков, при этом лампы также ощутимо притухают – то, как и в предыдущем случае, виновна аккумуляторная батарея;
  • если вообще ничего не происходит, то также возможно разряжен аккумулятор – необходимо проверить его другими нагрузками (к примеру — включить фары).

Если причиной является АКБ, то, казалось бы, всё просто – достаточно её зарядить (или прикурить) и можно отправляться в путь. Но не всё так элементарно, ведь невыясненная причина, которая вызвала следствие в виде неуспешного запуска – вызовет то же самое следствие ещё раз. Потому стоит разобраться – от чего батарея разрядилась.

Всё элементарно, если был попросту где-либо оставлен включенным свет, или другой потребитель. Но если всё было выключено – то необходимо проверить качество работы генератора, а также исправность самой батареи.

Часто задаваемые вопросы

Какие у стартера могут быть неисправности?

Ответ: Все поломки делятся на электрические и механические. Электрические связаны с окислением и подгоранием контактов, замыканием в обмотках, обрыве кабелей.

Основные 5 механических следующие:

  1. Износ щеток.
  2. Износившиеся втулки подшипников.
  3. Поломка бендикса.
  4. Заедание бендикса в винтовой нарезке на якоре.
  5. Ослабшая возвратная пружина или соскочившая вилка подачи бендикса.

Когда менять стартер?

Ответ: Стартер – узел, хорошо поддающийся восстановлению. Меняют его обычно, когда ремонт уже проводился не раз, а количество поломок становится излишне частым.

Также пора купить новый, если:

  • На корпусе или крышках появились трещины или сколы.
  • Заклинил ротор.
  • Сгорела обмотка статора.

Почему не вращается стартер?

Ответ: В первую очередь нужно проверить аккумулятор – часто виноват он из-за недозаряда, недостаточной плотности электролита, его утечки, старения пластин.

В самом стартере самые частые причины – это:

  • Окисленные клеммы на батарее и подсоединении к стартеру.
  • Замыкания в обмотках статора или ротора.
  • Поломка втягивающего реле.
  • Заклинивший ротор.
  • Чрезмерный износ втулок.
  • Критический износ щеток.

Как понять, что щетки износились?

Ответ: Обычно при изношенных щетках стартер начинает работать нестабильно, включаясь после нескольких попыток, причем даже заработав, он может внезапно перестать работать.

Иногда слышны треск или небольшой стук, от стартера немного пахнет гарью. Реле срабатывает, что определяется по характерному щелчку, но стартер остается неподвижным.

Как понять, что износились втулки?

Ответ: На снятом стартере попробуйте пошевелить вал на носке. Если износ есть, то вал будет чуть ходить из стороны в сторону.

Также появляются следы задевания ротора за обмотки стартера. В особо запущенных случаях якорь могут сгореть статор и якорь.

Иногда якорь заклинивает и не проворачивается вообще или сделать это можно только со значительным усилием.

Не пытайтесь сами поменять втулки, для этого нужен опыт. Даже минимальный перекос приведет к тому, что ротор будет тяжело вращаться и стартер быстро сгорит после ремонта.

Стартер то вращается, то нет. Почему это происходит?

Ответ: Обычно такое поведение связано с неисправностью втягивающего реле, а точнее в подгоревших щетках контакта.

Проверить это очень легко. Достаточно замкнуть контакты стартера напрямую, например, отверткой.

Только не забудьте поставить автомобиль на нейтральную передачу, иначе машина поедет. Вторая возможная причина – сильный износ щеток.

Заключение

Стартер в зависимости от модели имеет ресурс 70-200 тысяч километров общего пробега автомобиля, зависит он от состояния двигателя, электросистемы.

Ресурс может быть серьезно продлен при условии периодической профилактики и немедленного облуживания узла при появлении первых признаков неисправности или ненормальной работы.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector