0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Падает напряжение в сети при включении потребителей

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.

Что делать при повышенном напряжении в сети?

Быстрое решение проблем перенапряжения в электросети 220в.

Локальная установка защитных устройств на весь дом или квартиру. Можно установить на каждый электроприбор в отдельности, но мы бы рекомендовали делать защиту на весь дом, так более выгодно с точки зрения цены на оборудование и самих работ.

1 Вариант наиболее дешевый, а потому и распространенный.

Это реле напряжения. Такой вариант работает как защита, ограничивая работу при выходе напряжения за рамки заданного, например при достижении напряжения на входе более 250 вольт реле отключит питание, а при возвращении напряжения в рамки установленного ограничения в данном случае ниже 250 вольт, реле автоматически подключит питание от сети. Минус в том что электропитание будет отключено и вы будете лишены благ цивилизации при том что напряжение в сети есть, хоть и завышенное.

2 й вариант это стабилизатор напряжения, также быстро устанавливается, такое решение дороже, но имеет ряд преимуществ. Стабилизатор при любом напряжении выдает 220 вольт, и оборудование продолжает работать несмотря на волнения в сети, при напряжении в 256 вольт в вашей сети будет 220 вольт.

3-й вариант установка симметрирующего трансформатора, но такое решение применимо только в трехфазных электросетях.

4самое недорогое решение, но более затратное по времени и даже не всегда выполнимое, это подача жалобы на напряжение в сети. Подробные шаги и образец заявления.

Вы можете подать жалобу в организацию, которая занимается поставкой электроэнергии в ваш поселок, дачу, дом, квартиру.

Жалоба может быть как от одного лица так и коллективная. Чем больше количество обращений, тем быстрее и эффективнее решается вопрос.

Сначала ознакомьтесь с государственным ГОСТ 29322-2014 , согласно которому должно обеспечиваться качество подаваемой электроэнергии в ваш дом или квартиру.

Предварительно сделайте замеры специализированными приборами самостоятельно или лучше, вызвав электрика из организации, которая занимается обслуживанием ваших электросетей. В этом случае вы можете потребовать письменное подтверждение проводимых замеров и результатов. Которое вы приложите к заявлению.

Заявление можно заполнить в свободной форме, основное требование в содержании заявления, оно должно нести необходимую информацию.

1 . Шапка с содержанием информации, в какую организацию вы обращаетесь. Здесь должны быть указаны — юридическое имя организации и ФИО руководителя этой организации.

2 . Ниже под шапкой, личные данные заявителя, такие как ФИО, контактная информации (телефон, электронная почта), адрес.

3 . В основной части заявления должна быть указана информация о том как часто, и когда происходят перебои с электроэнергией, указаны данные проведенных замеров. Были ли электрики и их рекомендации. Перечислить испорченное оборудовании, в случае если это произошло.

Дополнительно приложить копии экспертных организаций, подтверждающих что техника вышла из строя, из за некачественного электропитания.

Ниже указать дату составления заявления и подпись.

  • При личной передачи заявления в организацию, позаботьтесь о наличии копии заявления на которой принимающая организация должна оставить пометку о принятии заявления.
  • При отправке почтой, запросите уведомление о вручении, или отправьте заказным письмом.

Скачать образец заявления вы можете здесь .

Видео почему перегораю лампочки.

Всем привет.
Ребят, столкнулся со следующей проблемой — и как мне кажется она прогрессирует потихоньку.
В общем стал замечать, что сильно падает напряжение и вслед за ним обороты двигателя (вплоть до 550 на «Д») в момент включения вентилятора основного радиатора.
В момент включения вентилятора напряжение по датчику падает с 13,5 Вольт до 12 где то. В этот момент машину начинает колбасить, двигатель вибрирует. По мере повышения напряжения при все еще работающем вентиляторе — обороты начинают повышаться и вибрация проходит или становится почти не заметной.
То же происходит и при включении поворотов — просадка напряжения, которая чувствуется по вибрации в такт работе лампочек поворотов.
То же и при включенной музыке и работе сабуфера — удар саба сопровождается падением напруги, просадкой оборотов и появлением вибрации.
При этом всем КХХ чистый (пару недель назад открывал и чистил). Повышение оборотов при включении габаритов работает.
В генераторе щетки менял, регулятор напряжения менял.
Свечи новые.
Прокинул минусовой провод от корпуса генератора до «-» аккумулятора — толку ноль.
Аккумулятор на 45 Ач пока еще. Все никак не поменяю его. (я как то писал ранее, что на аккумуляторе у меня есть окошко индикационное — так вот оно горит всегда черным). Может дело в умирающем аккуме? Хотя заводится отлично после ночи. Да и в любое другое время. Даже когда несколько дней постоит.
Кто что посоветует? Что смотреть?

для начала год авто и комплектация.)))

перечисли какая нештатная электрика у тебя установлена?

Да и вообще проверял у себя как работает Клапан принудительного ХХ (повышает обороты за счет увеличения скважности потока частотой в старых модификациях или углом открытия КХХ на поздних ).

для начала год авто и комплектация.)))

перечисли какая нештатная электрика у тебя установлена?

Да и вообще проверял у себя как работает Клапан принудительного ХХ (повышает обороты за счет увеличения скважности потока частотой в старых модификациях или углом открытия КХХ на поздних ).

Руслан, машина тойота королла 2, 51 кузов, 1998 год, последняя модификация двигателя 4е-фе с катушками на зажигании.
КХХ соответственно уже через шим контроллер в самом датчике на ДЗ управляется.
Из нештатного оборудования — да ничего кроме сигналки и музыки.

Я тоже гену делал и все менял, аккум новый на 63 А/ч и тоже в такт поворотникам, однако это после прогрева двигателя чувствуется, в течении 20минут, позже уже не чувствуется. Сколько в инете пере читал — у нас на dis-2 какой-то идиотский кхх стоит с контроллером и всему виной он, как он хорошо прогреется — и обороты норм и ничего в такт не вибрирует

дада согласен, дурной КХХ, у меня опускает чуть не до 500об, помойму 525,

ну это тока в течении 20 минут, потом 600 держится =)

А у меня наоборот получается — пока она холодная и прогревается — все отлично работает. Как двигатель полностью прогрелся и вышел на температуру ОЖ, при которой включается уже вентилятор охлаждения — так тогда и начинаются описанные выше проблемы с оборотами.
Заметил, что падать стали вплоть до 550 уже. Не всегда, но стали. А так обычно 580-600.

Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

Согласен конечно со сказанным. Думаю поменять сам датчик, что стоит на КХХ — потому что сама шторка внутри КХХ на своих подшипниках вращается идеально — без всяких заеданий, рывков и закусываний.
По поводу саба — все хочу поставить конденсатор к нему, чтобы меньше просадки напряжения были на нем.
И думаю, что все таки нужно и аккум менять на чуть более мощный.

Ну это проблема в КХХ, что не вытягивает скважностью потока воздуха чтобы выровнить ХХ, ну и контакты надо бы все прочистить, или вот этой фигней обработать http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm (типо этого)

Так как сами обратите внимание, что много каких контаков в авто было замазано чем то типа вазелина, а стыковые контактные группы после вскрытия поблескивают жирностью. вот как раз когда смазка высыхает то на плохих контактах идет сопротивление в силу плохой проводимости на них. вот и проблема. и когда в комплексе, частично забитый КХХ, плохие контакты, лишняя нештатная нагрузка (саб оочень нехило забирает ток на себя), отсюда все как снежный ком накатывается и в итоге исходя из комплекса событий выходит вот такая *****сия .

Себе хочу вот так все контакты промазать заново.

Руслан, на наших авто это такая работа ISCV клапана, даже на автодате мастера говорят об этом.

Так это не дело — нужно как то решать эту проблему. Потому что лично меня уже просто бесит эта постоянная просадка напряжения и вибрация из-за нее.

можешь подрегулировать кхх, клапан позволяет на 1мм регулировать обороты =)

Пробовал — не помогает это на долго. Комп потом опять почему то все выставляет на свои места. Тут видимо проблема в самом датчике черном, что управляет заслонкой КХХ — при возрастающей нагрузке он не успевает повышать обороты.. ну или уже сам мозг виноват.

АКБ вместе с геной и обычный накопитель ставь и все. только старайся минимум точек заземления делать чтобы небыло паразитного сопротивления.

вообщевсе углы поворта шторки или частоты цоканья на ранних клапанах для повышения частоты ХХ, то углы вшиты и ровно так же ка частота открывания клапана.

Сидел как то с Осцилом и смотрел зависимость как и с какой частотй открывается клапан (у меня ранняя модель), так вот какая особеность, что клапан включается именно тогда, когда включается ближний или дальний свет, или драйв к примеру, а если гирлянду ламп ближнего света тупо вешаю на АКБ, чтобы вызвать просадку напряжения и большее понижение ХХ, чтобы колбасило двиг. так ЭБУ почемуто не столь активно Цокало клапаном и допускает колбасню двига.

А еще подключал малеьнкие лампы вместо ФАР ближнего света, и включал ближний, лапочки то загорались ,но сила тока ж в цепи меньше, так как мощность эксперементальных ламп меньше, но ЭБУ всеравно цокало клапаном как положено и в результате обороты выше были. думаю логику все уже могут проследить. ))))

а логика такова, что ЭБУ думать не умеет, оно лишь выполняет определеые действия. к примеру, что если включил фары то клапан начала цокать с частото1 16 герц, включил драйв и зажал тормоз то скважность увеличилась и частота уже 35 герц (на ЭБУ идет питание +12 вольт при включении ближнего или дальнего света , так же при включени драйва, кондера и еще кажется тормоза). но если не включать фары, а те же самые лампы фар кинуть на АКБ работающего двига, по сути нагрузка на электрику та же, но выравнивания уже нет за счет КХХ, лишь незначительные вариации, но серьезного выравнивания нет уже.

Так что если логически раскинуть мозгом можно сформулировать условие задачи так:

Учитывая что японские тойотовкие инженеры свой хлеб едят не зря и туфту в 90-е годы не собирали. а следовательно вибрации быть не должно, что бы автосервисники бы не говорили .

Значит ЭБУ управляет исполнительными механизмами как положено, углы открытия шторки КХХ (поздних моделей) или частота открытия клапана ХХ (ранних моделей) и вибрации быть не должно. при условии исправности Клапана. и всех штатных потребителей.

а отсюда, что если будучи новой авто не колбасло (в противном случае никто бы такую машину не купил бы — логично? ) , а после длительной эксплуатации кобасит, а сервисники говроят что на машинах это болезнь и мол смирись, это не значит что авто такое плохое, это значит автосервисники плохие, что не могут исправить эту неоладку))))

АКБ вместе с геной и обычный накопитель ставь и все. только старайся минимум точек заземления делать чтобы небыло паразитного сопротивления.

вообщевсе углы поворта шторки или частоты цоканья на ранних клапанах для повышения частоты ХХ, то углы вшиты и ровно так же ка частота открывания клапана.

Сидел как то с Осцилом и смотрел зависимость как и с какой частотй открывается клапан (у меня ранняя модель), так вот какая особеность, что клапан включается именно тогда, когда включается ближний или дальний свет, или драйв к примеру, а если гирлянду ламп ближнего света тупо вешаю на АКБ, чтобы вызвать просадку напряжения и большее понижение ХХ, чтобы колбасило двиг. так ЭБУ почемуто не столь активно Цокало клапаном и допускает колбасню двига.

А еще подключал малеьнкие лампы вместо ФАР ближнего света, и включал ближний, лапочки то загорались ,но сила тока ж в цепи меньше, так как мощность эксперементальных ламп меньше, но ЭБУ всеравно цокало клапаном как положено и в результате обороты выше были. думаю логику все уже могут проследить. ))))

а логика такова, что ЭБУ думать не умеет, оно лишь выполняет определеые действия. к примеру, что если включил фары то клапан начала цокать с частото1 16 герц, включил драйв и зажал тормоз то скважность увеличилась и частота уже 35 герц (на ЭБУ идет питание +12 вольт при включении ближнего или дальнего света , так же при включени драйва, кондера и еще кажется тормоза). но если не включать фары, а те же самые лампы фар кинуть на АКБ работающего двига, по сути нагрузка на электрику та же, но выравнивания уже нет за счет КХХ, лишь незначительные вариации, но серьезного выравнивания нет уже.

Так что если логически раскинуть мозгом можно сформулировать условие задачи так:

Учитывая что японские тойотовкие инженеры свой хлеб едят не зря и туфту в 90-е годы не собирали. а следовательно вибрации быть не должно, что бы автосервисники бы не говорили .

Значит ЭБУ управляет исполнительными механизмами как положено, углы открытия шторки КХХ (поздних моделей) или частота открытия клапана ХХ (ранних моделей) и вибрации быть не должно. при условии исправности Клапана. и всех штатных потребителей.

а отсюда, что если будучи новой авто не колбасло (в противном случае никто бы такую машину не купил бы — логично? ) , а после длительной эксплуатации кобасит, а сервисники говроят что на машинах это болезнь и мол смирись, это не значит что авто такое плохое, это значит автосервисники плохие, что не могут исправить эту неоладку))))

Опять со всем согласен, Руслан.
Вывод какой? Неисправен сам клапан ХХ всборе? и механическая его часть, и электронная? Менять и то и другое?

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

  • Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
  • После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
  • Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

  • 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Влияние провалов на работу электрооборудования

Данное явление считается менее опасным отклонения частоты и импульсов напряжения, но, тем не менее, провалы могут привести к следующим последствиям:

  • Понижению интенсивности светового потока, производимого источниками с нитью накала.
  • Снижению чувствительности радио- и телеприемников.
  • Нестабильности работы рентгеновских установок.
  • Ложным срабатываниям электронных систем управления.
  • Понижение уровня постоянного тока в контактной сети электротранспорта негативно отражается на работе подвижного состава.
  • Изменению характеристик преобразователей напряжения.
  • Падение мощности электродвигателей, что приводит к электропотерям и износу.

Глубина провала более 10% от допустимого отклонения с большой вероятностью вызовет отключение газоразрядных источников освещения. При низком напряжении, более 15% от допустимой нормы, произойдет размыкание пускателей, что вызовет отключение электрооборудования и, как следствие, приведет к нарушению техпроцесса.

Характерно, что на дуговую электросварку провалы не оказывают серьезного влияния ввиду большой термической инерционности процесса, в то время как качество точечной сварки существенно снижается.

Генератор и его окружение — источники просадок электричества

Просадки в сети зачастую связаны с генератором и его работой. Теоретически после включения силового агрегата аккумулятор отправляется отдыхать и даже подзаряжается от генератора. Все задачи по обеспечению электропитанием берет на себя именно это небольшое устройство. Существует определенный ряд неполадок, который стоит всегда учитывать при наличии таких проблем. Вопрос нерабочего генератора решается с помощью устранения таких неполадок:

  • щетки генератора приходится менять довольно часто на отечественных авто (элемент называется в народе «шоколадкой»), но на качественных машинах они редко выходят из строя;
  • часто причиной проблем является реле генератора, которое не выдает нужного напряжения в силу внутренних поломок, его можно просто заменить для нормальной работы;
  • также проблемы возникают с диодным мостом, из-за поломки одного из диодов напряжение в сети может скакать или быть постоянно на очень низком уровне, это стоит устранить;
  • проблема с неисправностями физической части генератора реже бывает причиной, но ее также стоит проверить, вполне возможно, что речь идет о необходимой замене вала и подшипников;
  • масса и качество проводов до основных модулей — крайне хитрой проблемой является отсутствие хорошей массы, достаточно подергать и почистить контакты, чтобы решить проблему.

Но это лишь предполагаемый список проблем с генератором. Последствием такой проблемы будет постоянно загруженный аккумулятор. Также при отсутствии тока в 14.1 Вольт от генератора аккумулятор не сможет заряжаться. Поэтому следует промерять все напряжения в сети с помощью обычного тестера, чтобы выяснить реальное положение вещей. Даже в самой дорогой и элитной машине такая поломка способна свести владельца с ума различными проявлениями проблем.



Куда обращаться при высоком напряжении в сети

Обращаться нужно с заявлением в сетевую или снабжающую компанию. Лучше делать это не одному, а совместно, с другими жильцами «проблемного» дома. Так повлиять на ситуацию с повышенным напряжением можно будет намного быстрей. Однако, чаще всего, такие обращения, ни к чему не приводят. Поэтому приходится искать альтернативные способы решения данной проблемы.

Одной из таких, является установка стабилизатора напряжения, на какой-то конкретный электроприбор или весь дом (квартиру). Большинство современных стабилизаторов могут понизить высокое напряжение в 260 Вольт до номинальных параметров. При повышении напряжения в сети свыше 270 Вольт, сработает защита, и подача электроэнергии в дом будет прекращена.

Ещё одной альтернативой, является установка реле напряжения. Принцип работы данного устройства прост: нужно выставить нижний и верхний порог напряжения. При отклонении от данных значений, реле отключится, а электроприборы будут «спасены».

Ну а для тех, чей дом запитан от сети 380 Вольт, рекомендуется установить переключатель фаз. Принцип работы данного устройства построен на автоматическом подборе оптимального напряжения в одной из фаз. Одним из таких устройств, является переключатель фаз ПЭФ-301.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector