0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока система охлаждения двигателя схема

Система охлаждения на ОКУ

#1 RUN

#2 Дядя Ася

#3 Гость_Asturn_*

Я чего-то эти картинки не понял, но печка должна снабжаться ОЖ в не зависимости от состояния термостата, а термостат работать на основной радиатор.

+ ну очень много.ОЖ берётся из ГБЦ и сливается в систему минуя термостат

  • Наверх

#4 RUN

Ну вот для визуализации

  • Наверх

#5 vagram

Чего тут выбирать делай как завод изготовитель сделал и термостат стоковый ,зачем на оке огород городить.

  • Наверх

#6 AnM

делай как завод изготовитель сделал и термостат стоковый ,зачем на оке огород городить.

Сам в свое время столкнулся с отвратительной работой этого самого «термостата» от 2110 . даже общался по этому поводу с представителями ВАЗа . они тоже не скрывали, что этот «термоклапан» на 10-ке — это не надежный узел.

  • Наверх

#7 vagram

Сам в свое время столкнулся с отвратительной работой этого самого «термостата» от 2110 . даже общался по этому поводу с представителями ВАЗа . они тоже не скрывали, что этот «термоклапан» на 10-ке — это не надежный узел.

Вопрос не в тему как модератору ,почему время публикаций отличается от московского на два часа ?

  • Наверх

#8 RUN

Чего тут выбирать делай как завод изготовитель сделал и термостат стоковый ,зачем на оке огород городить.

на родном зимой «дубак» в салоне. 2 горшка не прогревают как положено. Вот многие и переделывают термостат на десятошный, избавляясь при этом от лишних резинок и хомутов при стандартном исполнении.

  • Наверх

#9 vagram

на родном зимой «дубак» в салоне. 2 горшка не прогревают как положено. Вот многие и переделывают термостат на десятошный, избавляясь при этом от лишних резинок и хомутов при стандартном исполнении.

Поставь лучше доп. помпу на печку от газели больше толку будет ,а 10 термостат не есть хорошо ,на данный момент у меня есть десятка и я знаю термостат какой геморойный.

  • Наверх

#10 RUN

Поставь лучше доп. помпу на печку от газели больше толку будет ,а 10 термостат не есть хорошо ,на данный момент у меня есть десятка и я знаю термостат какой геморойный.

На оке и так помпа от восьмерки «продувает» 2 цилиндра, напор еще тот. На кой ставить насос. чтоб холодную жидкость помогал прогонять.

  • Наверх

#11 Гость_Asturn_*

вебасто рулит

  • Наверх

#12 RUN

вебасто рулит

Ну ясень перец. у знакомого официала по вебасто Ока была, так в ней и вебасто стояло и автозапуск (владелец просто маньяк-автоэлектрик). Просыпаясь ранним зимним утром он с телефона посылал сигнал и шел пить чай. Через 10 минут садясь в машину и салон идвигатель был прогрет. А теперь представь, как на него весь двор косился в минус 35.

  • Наверх

#13 Гость_Asturn_*

А теперь представь, как на него весь двор косился в минус 35.

Так с Уважением должны смотреть.

  • Наверх

#14 RusMarshal

Так с Уважением должны смотреть.

  • Наверх

#15 andira2002

тне помню точно уже.

у меня было 2 оки.

и после замены термостата (раза по 3-4 пока не попадётся исправный)

в машине становилось очень тепло.

  • Наверх

#16 AnM

Вопрос не в тему как модератору ,почему время публикаций отличается от московского на два часа ?

Поправь часовой пояс в своем профиле.

и после замены термостата (раза по 3-4 пока не попадётся исправный)

в машине становилось очень тепло.

Ведь если в качестве источника тепла использовать только сам двигатель . так какая разница куда там что перераспределять? . лишь бы на радиатор по большому кругу не пошла ОЖ раньше времени . большего в любом случае от этого источника не получишь.

Если при полностью исправном термостате все равно в салоне холодно, то следующий пациент на проверку — это радиатор печки. А если и после ревизии/замены радиатора печки опять будет не комфортно, ну значит придется искать дополнительный источник тепла . электровентилятор там какой-нибудь в салон например.

  • Наверх

#17 RUN

Прочитав и пересмотрев все схемы охлаждения переднеприводных ВАЗов, остановился на одной —

Купил термостат от гранты, его проще поставить и траблов поменьше, чем с десятошным и родным.

  • Наверх

#18 alekseyka77

Только увидел эту тему, не выдержал.

Хотел много написать, особенно скептикам, но.

Не зря ТАЗоводы переделывают систему, т.к. она мёртворождённая:

В мою бытность волговодом, намучившись с родным термостатом, поставил термостат от ТАЗа, в ангаре стрелка стояла как вкопанная, но стоило только выехать- она поползла вниз. Приехал домой, слил ОЖ, снял термостат, впаял штуцер, поменял шланг на более длинный, и. Температура стала стабильной независимо от печки. Да, дело было зимой, и стоял электрокарлсон, который в ангаре включал на принудиловку для проверки.

  • Наверх

#19 RUN

  • Наверх

#20 andira2002

Теперь я верю, что в ОКЕ тепло бывает!

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Для удобства обслуживания и поиска неисправностей проводка, соединяющая между собой компоненты электроборудования имеет цветовую раскраску. Соединение приборов с проводами осуществляется разными способами – через колодки, зажимом гайками, посредством посадочных гнезд (лампочки). Во всех случаях разъединение проводки выполняется легко и не особо затрудняет демонтаж элекроприборов при обслуживании.

Электросхема объединяет в себя все компоненты, относящиеся к электрооборудованию. Все составляющие можно между собой разделить по двум критериям:

  • Назначение;
  • Выполняемые функции;

Особенность. электросхемы является переплетание определенных участков цепей питания, особенно это касается блока предохранителей. То есть, один предохранитель может отвечать за работу электроприборов, которые между собой никак не взаимодействуют.

Описание холодильника

Рефрижератор ОКА-6М имеет универсальный внешний вид, который способен вписаться как в ретро, так и в современный интерьер. Он обладает лаконичным корпусом белого цвета и прямоугольной формы. Общий объём бытового прибора – 300 л.

Холодильник ОКА-6М состоит из двух камер и двух дверок. Верхнюю часть корпуса занимает морозильная камера, а нижнюю – холодильная. На верхушке устройства находится сервировочная плоскость, на которую можно поставить телевизор, тостер, кофемолку или другой бытовой прибор.

На внешней части двери имеется ручка и устройство для выдачи напитков. На внутренней части двери располагается пара направляющих, предназначенных для установки полок и барьеров. Имеются ячейки для яиц. Инструкция для холодильника ОКА-6М содержит в себе схему устройства, которую можно увидеть на фото.

Устройство выдачи напитков состоит из микрокомпрессора, двух трубок и двух бутылей для жидкости. При нажатии кнопки, расположенной на внешней части двери холодильника, происходит запуск микрокомпрессора. По одной трубке воздух попадает в ёмкость и выдавливает напиток через вторую трубку в стакан. При завершении работы микропроцессора раздаётся щелчок, после которого стоит дождаться окончательного слива жидкости и только потом – вытаскивать стакан.

Внутри холодильника установлена лампочка. Она автоматически включается при открытии дверки. После закрытия двери свет автоматически гаснет. Электрическую схему бытового прибора можно увидеть на фото.

Схема холодильника Ока

Холодильник ОКА-6М-206 является одной из модификаций модели Ока-6М. Он не имеет функции выдачи напитков.

Чтобы задать нужны температурный режим, необходимо повернуть ручку терморегулятора. Шкала выбора температуры состоит из 7 делений, где 0 – выключение системы, а 7 – максимально низкая температура. Рефрижератор ОКА-6М способен работать в двух режимах: «Охлаждение» и «Оттаивание».

Система автоматического оттаивания активируется после нажатия соответствующей кнопки. В процессе оттаивания образуется вода, которая стекает в поддон, размещённый внизу корпуса. Инструкция по эксплуатации холодильника ОКА-6М помогает разобраться с особенностями управления агрегатом.

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

  • ветошь;
  • несколько зубочисток;
  • отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
  • баллон со сжатым воздухом;
  • защитные резиновые перчатки и очки;
  • комплект рожковых ключей;
  • плоская отвёртка;
  • жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

  1. Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя. При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ.

Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

  • В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
  • Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
  • После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
  • Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
  • Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
  • Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
  • Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
  • Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
  • Снимают зубчатый ремень. Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
  • Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
  • Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ. По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Тюнинг и доработка двигателей Ока

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Функции системы охлаждения двигателя автомобиля

Помимо основной функции в виде отвода тепла от мотора, система охлаждения двигателя (сокращенно СОД) выполняет и другие задачи:

  • Охлаждения смазывающих жидкостей в автоматических коробках передач;
  • Охлаждения выхлопных газов в системе рециркуляции отработавших газов;
  • Охлаждения воздуха в системе турбонаддува;
  • Охлаждения систем смазки двигателя;
  • Нагрева воздуха в системе отопления и кондиционирования.

Выход из строя или низкая эффективность работы системы охлаждения ведет к повышенному износу и выходу из строя двигателя деталей двигателя. Рабочая температура современных бензиновых двигателей составляет 100-120°C (или 70-90°C для дизельных моторов), а с учетом облегченных конструкций нынешних моторов и увеличенной мощностью по отношению к объему даже кратковременный перегрев гарантирует мгновенную или очень скорую поломку двигателя. Поэтому правильная работа системы охлаждения в современных автомобилях является гарантом работоспособности и ресурса силовой установки.

Замена

Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.

Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.

Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.

  1. Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
  2. Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
  3. Открутите пробку с расширительного бачка.
  4. Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
  5. Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
  6. На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
  7. Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
  8. Теперь слейте из радиатора все содержимое.

  1. Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
  2. Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
  3. Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
  4. Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
  5. На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
  6. Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
  7. Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
  8. Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
  9. Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
  10. Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
  11. Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.


Устраняем воздушную пробку

Полезные рекомендации

Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:

  • Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
  • Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
  • В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
  • Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.

Двигатели Ваз «Ока»

Сразу отметим, модель Ока в разное время получала разные силовые установки. На этапе разработок авто планировали оснастить японским двигателем, который был предназначен для субкомпактов Daihatsu. Данный силовой агрегат 2-х цилиндровый, мощность около 30 л.с. Немного позже с таким мотором появились первые предсерийные версии Оки, рассчитанные для тестов и испытаний.

  • Хотя двигатель был проверен и «обкатан» инженерами Toyota, отечественные конструкторы удачно скопировать его не смогли. Дело в том, что основным препятствием стали высокие требования к качеству изготовления деталей, а также последующей сборки самого ДВС.

Также автозавод не стремился запускать производство абсолютно нового двигателя, что неизбежно повлияло бы на конечную цену Оки и отодвинуло бы сроки начала серийного выпуска автомобиля. Результат — японский двигатель так и не попал под капот компакта.

Указанный двигатель Ока имеет рабочий объем 650 «кубиков» и фактически является половиной двигателя ВАЗ 2108. Такой подход позволил избежать расходов на разработки нового блока и ГРМ для малокубатурного мотора. Итак, двигатель рядный, бензиновый, двухцилиндровый, с верхним расположением распредвала и 2 клапанами на цилиндр.

Примечательно то, что рабочий процесс реализован за 2 оборота коленвала, то есть такой двигатель достаточно сильно вибронагружен. Чтобы компенсировать этот недостаток, в конструкцию внедрены целых 2 уравновешивающих вала для уменьшения вибраций.

Мощность такого агрегата составляет почти 30 л.с., моментная характеристика 44.1 Нм при 3400 об/мин. Мотор карбюраторный, топливный насос с механическим приводом.

  • Далее появился мотор ВАЗ 11113. Появление этой версии обусловлено тем, что «основу», то есть базовый двигатель на ВАЗ 2108 доработали и увеличили объем до 1.5 литра. При этом для Оки снова использовали половину нового ДВС, что привело к увеличению объема малолитражки до 750 «кубиков». Также изменился и диаметр поршня (с 76 до 81 мм), блок двигателя и т.д.

Примечательно то, что этот мотор хоть и стал более современным и мощным, выдавая 35 л.с. и 52 «ньютона» крутящего момента, у него также возникли проблемы с охлаждением. После появления первых версий поршни могло заклинить от перегрева, на стенках цилиндров появлялись задиры и т.д.

Основные неисправности двигателей Ваз «Ока»

Что касается частых проблем как первой, так и второй версии (на 650 и 750 «кубиков»), следует выделить вибрацию и уровень шума. При этом шум является нормой, особенно на холодном моторе при прогреве. Также шумит клапанный механизм, особенно если тепловые зазоры клапанов не отрегулированы.

Идем далее. На таких моторах нередко прогорает прокладка ГБЦ. Дело как в качестве самих прокладок, так и в неправильной затяжке головки при ремонте двигателя. Еще встречается проблема с запуском горячего 750-кубового ДВС, которая напрямую связана с диафрагмой топливного насоса и особенностями компоновки подкапотного пространства.

Еще на этих двигателях отмечается то, что пропадает искра зажигания. Причина — бесконтактная схема с катушкой зажигания, при этом расположение катушки выполнено так, что при езде по лужам туда может попасть вода.

Что касается системы охлаждения, из строя часто выходит помпа, возникает перегрев двигателя. Не блещет надежностью и термостат. Также возможны отказы температурных и других датчиков по причине их низкого качества и плохой сборки, когда датчики ненадежно закреплены на двигателе.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector