0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работают задние колонки в машине

Как подключить колонки к магнитоле в машине и схема установки

Каждый автолюбитель, который ценит качественное звучание, должен знать азы монтажа аудиосистемы. Сегодня не все автомобили оборудуются магнитолами, поэтому водителям приходится осуществлять монтаж акустики своими силами. Как производится подключение динамиков к автомагнитоле, как правильно расположить колонки и что нужно знать об изоляции проводов — читайте ниже.

не играет акустика при подкл. к усилку

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 OFFLINE altos633

    • Откуда: воронеж
  • житель Блюза
  • 16 сообщений
  • Регистрация: 19.03.2011
    • Наверх

    #2 OFFLINE capten

    • Откуда: Хабаровск
  • житель Блюза
  • 199 сообщений
  • Регистрация: 03.08.2008
  • Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт — компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл — коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.

    • Наверх

    #3 OFFLINE Koshchey

    • Откуда: Москва, Россия
  • житель Блюза
  • 423 сообщений
  • Регистрация: 07.07.2008
  • Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт — компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл — коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.

    межблок к какому линейному выходу ГУ подключен. к сабовому ?
    фильтры усилка?
    гейны?

    • Наверх

    #4 OFFLINE Bigman

    • Откуда: Россия Магнитогорск
  • житель Блюза
  • 253 сообщений
  • Регистрация: 05.11.2009
  • Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт — компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл — коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.

    • Наверх

    #5 OFFLINE Koshchey

    • Откуда: Москва, Россия
  • житель Блюза
  • 423 сообщений
  • Регистрация: 07.07.2008
  • Кидаю провода передних динамиков на усилок. Это как?

    могу предположить что с размаху

    не переключая межблок с «обрезанного» сабвуферного линейного выхода ГУ на выход для акустики. вот дины и пытаются играть частоты предназначенные для саба.

    to ТС: «во избежание» дальнейшего съезжания темы в юмористическую сторону по возможности без жаргонизмов опишите поподробнее пожалуйста что и как было подключено до Вашего вмешательства и как подключалось Вами. куда подключен межблок, какие фильтра включены на ГУ, на усилке, гейны в каком положении.

    • Наверх

    #6 OFFLINE kosoy

    • Откуда: Калуга
  • житель Блюза
  • 1 984 сообщений
  • Регистрация: 04.01.2011
  • Почему магнитола звучит так тихо?

    В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?

    «Кто украл ватты?»

    Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!

    Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!

    Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.

    В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?

    Сколько на самом деле ватт в «4х50»?

    В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.

    Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.

    Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!

    Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.

    Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…

    Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.

    Где же кроется обман?

    Но почему же на коробках, лицевых панелях и даже в книжках-мануалах всех головных устройств пишут не «4х16», а куда более приятные «4х50W» ? Ладно бы это делали алиэкспрессные китайцы, которые врут, не боясь ни черта, ни бога, но почему такое позволяют себе крупнейшие мировые компании из первой десятки производителей кар-аудио?! Увы, такова сложившаяся практика… Обман тут, как всегда, весьма условный, не являющийся юридически обманом. Союз инженерии и маркетинга сформировал лукавую традицию, ставшую в конечном итоге нормой.

    Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.

    Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…

    То есть обмана нет? Есть!

    Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…

    Дело в том, что для эффективной работы по принципу такого вот «удвоения» питающего напряжения конденсатор «вольтодобавки» должен быть изрядной емкости и уметь очень быстро заряжаться. На деле же он маленький, и хватает его лишь на отработку короткого пикового импульса. Упрощенно говоря, при включении динамичной музыкальной композиции усилитель отработает первый удар барабана, выдав на нем кратковременно 45 ватт из каждого динамика, а вот все последующие – уже нет… Ручка громкости выкручена до упора, сигнал от источника (радио, диск, флешка и т. п.) идет высокий, а усилитель с ним не справляется и перегружается, похрюкивая и похрипывая. Так что фактически роль технологии «вольтодобавки» в 12-вольтовых усилителях традиционной и наиболее массовой схемотехники заключается лишь в «юридическом прикрытии» производителей автомобильной аудиоаппаратуры…

    Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!

    4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?

    Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.

    Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!

    Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!

    Как работают магнитолы в D-классе?

    Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.

    Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!

    Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…

    Как найти магнитолу D-класса в продаже?

    Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.

    Disclaimer:

    Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…

    Причины, почему пропал звук в магнитоле

    1. Неисправность динамиков является первой причиной, почему пропал звук. Автомагнитола имеет два динамика, которые со временем могут просто сломаться. Может сломаться только один, тогда звук будет только с одной стороны. Если не работают оба, рекомендуется провести полную диагностику, ведь причина может быть в другом узле магнитолы.

    2. Сбой в работе усилителя. Если он сломался, то магнитола будет работать без звука.

    3. Ослабление контактов на устройстве. Очень часто после длительной эксплуатации нарушается один или несколько контактов. Чтобы исправить ситуацию, достаточно просто их запаять.

    4. Звук в магнитоле может пропадать из-за замыкания цепи. В этом случае к устройству поступает недостаточное количество электроэнергии, что мешает его нормальной работе.

    5. Использование мощной акустической системы может приводить к тому, что автомагнитола будет работать без звука. Усилитель не выдерживает серьезной нагрузки, что приводит к его поломке.

    Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

    Максимальная громкость

    Есть достаточно много видео о том, как в машине динамики начинают хрипеть только при включении максимальной громкости.

    Тут есть несколько возможных причин:

    • Конденсатор. При его выходе из строя выход усилителя не сможет обрабатывать получаемую мощность, и звук будет искажаться. Конденсатор подлежит замене;
    • Грязный динамик. Грязь легко может испортить впечатления от прослушивания музыки на большой громкости. Проверить колонку на наличие загрязнений можно только путем ее разбора. Девайс можно продуть воздухом или очистить мягкими кисточками;
    • Вода в динамике. Если внутрь конструкции попадет влага, наверняка придется менять устройство. Подвесы из-за влаги размокнут, а потому может возникать хрип.

    Прежде чем демонтировать устройство и менять целый динамик, стоит убедиться, что проблема именно в нем. Для этого оптимально подключить заведомо исправный девайс и послушать, как система будет вести себя с ним. Если хрипит и он, тогда дело наверняка в окислении, коррозии или обрыве проводов. Цепь следует прозвонить и найти источник неприятностей.

    На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.

    Подписывайтесь, обязательно оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

    Почему хрипят динамики?

    Главные причины появления шумов и хрипов в аудиосистеме авто — высокая влажность, грязь, перегрузка динамиков при прослушивании музыки на максимальной громкости, нехватка мощности. Каждая из этих причин уникальна, может иметь разные внешние проявления, а поломки устраняются разными способами.

    Скрипят все динамики

    Если хрипят все динамики, значит, это — износ всей системы из-за постоянной работы на максимальных частотах и сильных перегрузок в работе звуковых катушек, которые могут отойти от корпусов динамиков. Тут — или ремонт динамиков, или полная замена.

    Вторая причина — маленькое напряжение, передаваемое электросистемой автомобиля на акустику. Нужно проверить электросистему, подводящие провода и контакты (иногда они отходят из-за вибрации при движении машины).

    Третья причина — ваша акустика требует большей мощности, чем может подать на нее электрика автомобиля. Можно. Конечно. Установить более мощный аккумулятор на авто или увеличить мощность генератора, но лучше сменить акустику на адекватную техническим возможностям автомобиля.

    Четвертая причина — динамики могут скрипеть из-за несоответствия скалярной физической величины, то есть, несоответствия параметров передаваемого со стереофонического устройства звука (например 55 Вт) акустическим характеристикам динамика. Поэтому, вместо того, чтобы «звучать» он хрипит. В этом случае следует сверить мощности магнитолы и акустики и подобрать динамики с соответствующими параметрами.

    Важно! Некоторые производители динамиков из соображений маркетинга указывая не номинальную мощность акустики, а пиковую. Учтите, что, при указанной номинальной мощности в 350 Ватт, динамики смогут адекватно воспроизводить звук от магнитол с мощностью не более 35 Ватт.

    Наконец, есть еще одна причина «коллективного» хрипа в динамиках автоакустики: может быть виноват стереовыход магнитолы (если вся акустика подключена к одному разъему). Следует проверить целостность разъема, зачистить контакты, прозвонить всю цепь от выхода к динамикам.

    Поломка одного динамика

    Если неисправны сами акустические динамики (один из них хрипит), их можно починить. Для это нужно иметь хотя бы простейшее представление об их устройстве, принципе подключения и возможных причинах поломки. Чаще всего динамик в салоне автомобиле выводит из строя:

    • короткое замыкание — потребуется перемотка или замена катушки, если ее сопротивление окажется меньше установленного значения на 20%;
    • обрыв проводов обмотки — проверяется омметром. После чего динамик разбирается, а кабель восстанавливается или заменяется;
    • разрыв ткани динамической тарелки — можно восстановить целостность с помощью клея (приклеить надрыв к диффузородержателю) либо заменить;
    • засорение — можно прочистить пылесосом и продуть.

    Если и после этого хрип в динамике не прекратится, проверьте устройство накопления заряда (если на выходе усилитель не справляется с заданной мощностью, звук искажается, и необходима замена двухполюсника) или разберите и почистите звукоизлучатель от мусора.

    Хрип на минимальной и максимальной громкости

    • Если динамик хрипит на малой громкости — она неисправна: повреждены кабели соединения обмотки и механические зажимы. Устройство нужно разобрать, и напаять новые провода аналогичного сечения.
    • Хрип на большой громкости — динамик полностью вышел из строя, и его проще поменять.

    В заключении следует отметить, что хрип динамиков акустической системы автомобиля — это не слишком сложная и не очень критичная проблема. Даже в современных марках авто, где устанавливаются дорогие мультимедийные устройства, динамики имеют тот же акустических принцип и идентичную конструкцию, что и в старых системах, и могут быть починены без привлечения специалистов.

    Главное — установить точную причину поломки, иметь минимальный набор инструментов и немного разбираться в электрических схемах. И помните: если простой ремонт не дает результата, лучше отдать динамики в ремонт радиомастерам, или купить новую акустику.

    Процесс подключения

    Разобравшись, как установить колонки в машину, можно быстро решить данную проблему. Задние колонки к магнитоле подключаются путем использования соответствующего разветвителя формата миниджек. Для людей, которые умеют паять, есть возможность сделать это с разъемом, расширить его функционал.

    Подключить колонку в машине, если она 1, можно и более простым способом, используя линейный выход миниджек, расположенный на приборной панели. Для того чтобы подключить 6 колонок, потребуются специальные разветвители либо прямое подключение через материнскую плату устройства.

    Подключить колонку к магнитоле в машине сможет каждый, в этом нет ничего сложного. Нужно только постараться и не порвать провода, пытаясь усилить колонки без усилителя. Последний процесс проводится и с помощью программного обеспечения. Нужно скачать соответствующий плагин, который путем тонкой настройки усиливает сигнал, идущий от основного устройства непосредственно к периферии.

    Процесс разделяется на следующие этапы.

    Подготовительный этап

    Он включает в себя приведение в нормальный вид автомобиля вместе с его интерьером. Провода нужно аккуратно отсоединить, а те, что могут повлиять на работу комплектов для установки, нужно, наоборот, подсоединить, обеспечив лучшую работу. Для этого отмечаем расположение дверей и вырезаем отверстия. Отверстия будут зависеть от количества самих динамиков, которые нужно вывести по периферии. Задние концы основных кабелей сопоставляем друг с другом, чтобы не было путаницы.

    Особенности изоляции

    Изоляция проводится либо встроенными в магнитолу и музыкальный центр средствами, либо путем покупки соответствующих шлангов и других изоляционных элементов.

    В том случае, если изоляция была нарушена, нужно срочно начать перепаивать проводку, используя канифоль вместе с оловом.

    Для большей изоляции необходимо перевязать все изолентой.

    Прокладываем проводку

    Для этого применяется традиционный способ, который заключается в отодвигании кожуха автомобиля и создании внутри него специального отверстия. Через это отверстие и просовывается вся проводка.

    Маркировка проводов

    Создание меток на проводах — важный этап, реализовать который можно, используя изоленту разного цвета. Каждому цвету соответствует 1 контакт. Для маркировки стоит пользоваться как изолентой, так и фломастерами разных цветов.

    Подключаем динамики

    Подключение динамиков к автомагнитоле является важным этапом в прокладывании акустических приборов и всего, что к ним относится. Подключить колонки к магнитоле в машине можно, применяя необходимые инструменты, такие как нож, киянка и обыкновенные плоскогубцы. Сам процесс нужно проводить максимально подготовленным, чтобы ничего не повредить в автомобиле.

    Расположение динамиков

    Расположение динамиков должно строго соответствовать их спецификации. Так, например, динамики для низких частот всегда располагаются сзади, чтобы создавать эффект объемного звука максимально эффективно. Если устройство предназначено специально для автомобиля, то на них обязательно установлена малозаметная маркировка, которая дает возможность устанавливающему их человеку не запутаться во время работы.

    Завершающие работы

    К завершающим работам можно отнести тестирование акустической системы. Несколькими абзацами выше было упомянуто, что нужно скачать несколько треков различной тональности и качества, чтобы понять, правильно ли были установлены те или иные динамики и полноценные колонки. Тестирование можно провести за несколько минут и не обязательно обладать абсолютным музыкальным слухом, чтобы ощущать качественно сделанную работу. Главное, чтобы звук был чистым, и нравился владельцу.

    Если работа делается с участием других людей, то стоит обратить внимание посторонних на качество звука, чтобы они оценили проделанную работу. Не стоит засиживаться в автомобиле, тестируя систему, так нужно понимать, насколько громко работает установленная периферия и за пределами транспортного средства.

    FakeHeader

    Comments 25

    Протестировать провода мультиметром, от колонки до разъема на магнитоле, если провода в порядке и при перестановке колонок такая же неисправность, значит выходной канал магнитолы неисправен.

    Неее))), он не резиновый, кусок провода 1,5-2 м., в качестве удлинителя))).

    Все. Понял)просто никогда не делал)

    Возможен пробой плюсового провода, либо на массу авто, либо на минусовой провод колонки.

    А как распознать?

    Провод от разъема до разъема должен быть зуммер, на массу зуммера быть не должно.И проверить, чтобы провода не замыкали друг на друга.Один контакт мультиметра на один провод, другой контакт на другой провод, зуммера не должно быть.Но при этом, повторяю, колодки должны быть отстегнуты как от магнитолы, так и от колонки.

    Неее))), он не резиновый, кусок провода 1,5-2 м., в качестве удлинителя))).

    Должен сигнал быть или мцльтиметр показываать значение?

    Мультиметр поставить на сигнал(испытать, соединив между собой, должен идти зуммер), отстегивай разъемы от магнитолы и колонки, прозваниваешь один провод от разъема до разъема и на массу, тоже самое с другим проводом.

    Вопрос решен и закрыт.

    Любители качественного звука не должны страдать из-за стритрейсеров

    Эксперт в области караудио и автозвука Александр Лысенко рассказал Autonews.ru, что в Воронеже стояла проблема со стритрейсерами, которые регулярно проводили встречи на площадках, включали громкую музыку и устраивали импровизированные соревнования в мастерстве вождения. Он предположил, что так в ГИБДД просто решили навести порядок. При этом Лыскенко возмутился тем, что качественное улучшение аудиосистемы по текущим правилам можно считать тюнингом.

    «Вот проложил я дополнительный кабель от аккумулятора, но у меня сертифицированный предохранитель, разве это проблема, — рассуждает Лысенко. — А если водитель просто поставит кучу динамиков в машину и не подключит провод, выходит, что это не тюнинг? А если в автомобиле просто стоят заглушки, и я ставлю на их места магнитолу и динамики. И как это считать?».

    Кроме того, эксперт усомнился, что инспекторы ГИБДД смогут легко на глаз определить, сколько условных динамиков может стоять в той или иной модели автомобиля. «Скорее всего, таким образом влияют на водителей, которые ездят с гремящими глушителями и другим агрессивным тюнингом. В Америке такую проблему решили легко. Там есть разделение типов глушителей: есть «street legal», то есть с ними можно ездить по дорогам общего пользования, а есть «street racing», на которых можно только выезжать на гонки. У нас же смешали все в одну кучу, и людям проще заплатить 500 рублей штраф».

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector