0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Натяжка ручника лансер 9

Регулировка привода стояночного тормоза — Мицубиси Лансер 9 (Mitsubishi Lancer)

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, что и у жидкости, залитой прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых остаются трудноудаляемые следы.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних.

4. . и задних тормозных механизмов.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1

2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тор-

моза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

9. Повторяйте операции 5

7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-9.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка привода стояночного тормоза _

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом вы должны услышать 5

7 щелчков храпового устройства.

2. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, сними-

На Mitsubishi Lancer IX существует два способа отрегулировать стояночный тормоз. Первый способ требует вмешательств из салона автомобиля, а второй — снаружи. Я бы рекомендовал воспользоваться вторым способом, поскольку он позволяет одинаково отрегулировать прижимную силу барабанных тормозных колодок для каждого колеса задней оси. Для тех, кто не в курсе, в Lancer’е на задней оси используется разная система тормоза для ручника (барабанный тормоз) и основного тормоза автомобиля (дисковый тормоз).

Первый способ регулировки ручника

Как уже было сказано выше, регулировать стояночный тормоз в первом способе будем из салона. Для этого понадобится всего два инструмента: крестовая отвертка и рожковый ключ на 10. Помните, что с помощью этого способа не удастся добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес, поэтому может получиться, что одно колесо будет останавливаться менее эффективно, чем другое. Или вообще при опущенном ручнике во время движения будут подтормаживаться оба задних колеса из-за перетянутой регулировочной гайки ручника. И это несомненно приведет к повышенному износу барабанных тормозных колодок ручника, не говоря уже про повышенный расход топлива. Чтобы этого избежать, рекомендуется после регулировки данным способом вывесить два задних колеса и проверить, как они вращаются при опущенном ручнике.

1. И так, первым делом необходимо снять центральную консоль, для этого поднимаем центральный подлокотник, убираем все лишнее и откручиваем с помощью крестовой отвертки два винта:

2. Поднимаем консоль вверх, таким образом срывая ее из посадочных мест пистонов. Не волнуйтесь, пистоны многоразовые и при правильном обращении с ними ничего не случится. Особо сильных усилий прилагать не стоит, поскольку снизу будет подсоединенный жгут проводов к блоку управления подогрева сидений.

3. Теперь необходимо извлечь блок управления подогревом сидений. Кто-то может воспользоваться маленькой плоской отверткой и извлечь блок с лицевой стороны, но таким образом можно будет случайно оставить на нем следы от воздействия. Поэтому безопаснее всего подтолкнуть его с обратной стороны, места для руки достаточно.

4. Отсоединяем колодку от блока управления подогревом сидений:

5. И вытаскиваем центральную консоль, не забыв поднять ручник в верхнее положение:

6. Перед нами открылся вид на регулировочную гайку, которую необходимо подрегулировать. На сколько сильно ее затягивать точного ответа нет, но ручник на 9 лансере должен хорошо удерживать автомобиль на 5-7 щелчках.

Второй способ регулировки ручника

Второй способ регулировки стояночного тормоза будет осуществляться в менее комфортных условиях — снаружи автомобиля и для этой цели придется поднимать заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снимать колеса. Этот способ отнимает большее количество времени, однако, позволяет добиться правильной прижимной силы тормозных колодок ручника.

1. Первым делом необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо. Соблюдайте безопасность, не оставляйте машину только на одном домкрате во избежание срыва с него, положите доски или другую надежную опору под автомобиль.

2. Доступ к регулировочной втулке находится под резиновым уплотнительным колпачком. На приведенной ниже фотографии колпачок находится примерно в районе 3-х часов.

3. Снимаем колпачок и прокручиваем тормозной диск таким образом, чтобы отверстие было в нижнем положении. Не обращайте внимания на поднятый тормозной суппорт, фотография была позаимствована из другого отчета.

4. С помощью плоской отвертки нащупываем регулировочную шестеренку и вращаем ее вниз до тех пор, пока тормозной диск не перестанет вращаться под силой действия руки.

Для наглядности, регулировочная шестеренка выглядит так при снятом тормозном диске:

5. После этого немного откручиваем шестеренку в обратном направлении, чтобы диск мог свободно вращаться.

6. Проделываем аналогичные действия с другой стороны.

Комментарии (5)

Спасибо за подробное описание. Всё просто и понятно. Спасибо за труды.

Все очень наглядно и понятно. Огромное спасибо Автору.

Огромное спасибо Автору. Очень наглядно и последовательно описано. Применил советы на практике очень помогло.

Спасибо! С фотками всё наглядно. Я обнаружил тугое вращение колеса при отпущенном ручнике. Попробую устранить сам. Ранее мне на сервисе регулировали стояночный тормоз (видимо из салона), и по этому возникла такая проблема.

Правильная регулировка ручника — это применение обоих недоспособов:

1. Сперва по первому «способу» ослабляем трос «ручника» посильнее

2. Шестеренкой затягиваем так, чтобы невозможно было крутить тормозной диск рукой.

3. Окручиваемым шестеренку обратно на 5 зубцов.

4. Повторяем 2-3 для второго заднего колеса

5. Подтягиваем торс «ручника» первым «способом»

Пунктами 2-4 мы регулируем правильное нерабочее положение колодок «ручника».

Если таким способом затянуть так и не удалось, то меняем колодки ручника на новые (если с тросом все в порядке)

На Мицубиси Лансер подтянуть ручник можно двумя способами. В первом случаи это можно сделать из салона, а втором – снаружи.

Как уже было отмечено выше, в первом случаи мы регулируем из салона. Для этого нам понадобиться два инструмента: крестовая отвертка и ключ «на 10».

  • Вначале снимаем центральную консоль, для чего нужно будет поднять центральный подлокотник, убрать все лишнее и крестовой отверткой открутить два винта.
  • Далее поднимаем консоль вверх, тем самым срывая ее из посадочных мест пистонов. Пистоны являются многоразовыми и при правильном обращении с ними, можно будет их использовать еще не один раз. Также не стоит здесь прилагать и особых усилий, так как снизу к блоку подсоединен жгут проводов подогрева сидений.

  • После этого извлекаем блок управления подогревом сидений. Для извлечения блока с лицевой стороны, конечно можно использовать маленькую плоскую отвертку, но все же так поступать не желательно, так как не исключено, что после этого на нем останутся следы воздействия. Безопасней подтолкнуть ее с обратной стороны, тем более, что места здесь для руки более чем достаточно.

  • Далее нам нужно будет отсоединить колодку от блока управления подогревом сидений.

  • Вытаскиваем центральную консоль, не забыв при этом поднять ручник в верхнее положение.

  • В итоге мы должны увидеть регулировочную гайку, которую и нужно подрегулировать, чтобы подтянуть трос ручника. Но а что касается того, на сколько сильно ее нужно затянуть однозначного ответа нет, но на Мицубиси Лансер ручник должен срабатывать на 5-7 щелчках.

Хотелось бы отметить и тот факт, что этим способом добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес будет очень сложно. Или же может случиться так, что при опущенном ручнике, во время движения, из – за перетянутой регулировочной гайки ручника, задние колеса будут подтормаживаться.

Именно по этой причине рекомендуется после регулировки ручника приподнять заднюю часть автомобиля и проверить, как будут задние колеса вращаться при опущенном ручнике. В этом случаи, вы сможете точно определить, трос перетянут или нет.

Условия регулировки вторым способом, пожалуй, можно назвать менее комфортными. В этом случаи вам нужно будет домкратом приподнять заднюю часть автомобиля и снять колесо.

  • Итак, первое, что мы делаем, домкратом приподнимаем автомобиль и снимаем колесо. При этом также не забываем о техники безопасности. А именно во избежание срыва не нужно оставлять автомобиль на одном домкрате, подложите под автомобиль еще какую-небудь надежную опору.
  • Доступ к регулировочной втулке находиться под резиновым уплотнительным колпачком. На нижней фотографии этот колпачок находиться приблизительно в районе 3-х часов.

  • Нам нужно будет этот колпачок снять и прокрутить диск таким образом, чтобы отверстие оказалось в нижнем положении. Не нужно обращать внимание на поднятый тормозной суппорт, так как фотография была позаимствована для другого отсчета.

  • Далее необходимо плоской отверткой нащупать регулировочную шестеренку после чего вращаем ее до тех пор, пока под силой действия руки тормозной диск перестанет вращаться.
  • Для наглядности, как выглядит регулировочная шестеренка при снятом тормозном диске можно посмотреть на фотографии.

  • После этого, чтобы мог свободно вращаться, шестеренку немного откручиваем в обратном направлении.
  • Аналогичные действия проделываем и с другим колесом.

Когда необходимо подтягивать ручник?

Как только она будет найдена — прокручиваем её в одну из сторон для правой стороны — вверх, для левой — вниз. Затем снимаем диск и получаем доступ к колодкам.

Смотрим на расположение колодок ручника, для упрощения можно сделать фотографии. При этом стояночный тормоз оказывает воздействие только на задние колеса, а значит на нем лежит основная нагрузка. Но такое в повседневной жизни встречается редко, а вот ели речник не исправен, то при движении на подъем или вниз, может возникнуть патовая ситуация. К примеру, вы стоите не подъеме, а впереди образовалась автомобильная пробка. Однозначно, вам будет удобней трогаться с ручника, чтобы не врезаться в заде стоящий автомобиль, или не спалить сцепление.

Устройство автомобильного стояночного тормоза Современный стояночный тормоз имеет довольно простое устройство и принцип работы. Водитель при помощи механического привода передает усилие к блокировочному механизму задних колес. Механический привод — это громко сказано, как правило, это обычный торос, который имеет свойство со временем растягиваться, уменьшая эффективность работы стояночного тормоза.

Так же стоит знать, что зимой трос укорачивается, а летом удлиняется.

Происходит это по причине наличия двух факторов — изменение температуры воздуха и обладание металлом, из которого изготовлен трос-привод, определенных физических свойств. Поэтому регулировку ручного стояночного тормоза необходимо проводить хотя бы раз в полгода. Особенно если в вашем регионе резко континентальный климат, где зимой сильно холодно, а летом очень жарко. Многие мастера рекомендуют данные работы проводить раз в год или через 30 км пробега. Специально для этого металлический трос стояночного тормоза соединяется с другими элементами тормозной системы через регулируемые тяги и наконечники.

Современный подход к блокировке движения автомобиля.

Пошаговая инструкция по подтяжке стояночного тормоза на Лансер 10

Сегодня некоторые модели легковых автомобилей оборудованы электромеханическими стояночными тормозами. В этом варианте применяется электрический привод. При помощи такого устройства осуществляется эффективное взаимодействие дискового блокировочного устройства с электродвигателем. Если скорость выше, автомобиль плавно тормозит, а после полной его остановки колеса блокируются.

Современный электрический автомобильный стояночный тормоз воздействует на ходовую часть автомобиля самостоятельно, что существенно упрощает движение авто в гору ведь снятие ручника осуществляется автоматически.

Нужна ли регулировка стояночного тормоза? По каким признакам можно точно знать, что необходимо провести регулировку стояночного тормоза:

  • 1. Замена колодок и тросов ручника на SsangYong Actyon Sports года. diabloarea.ru
  • ПОДВЕСКА»>ПОДВЕСКА»> Mitsubishi Galant VIII > ПОДВЕСКА
  • Mitsubishi Lancer X.Заводское руководство по эксплуатации & | Пособие автомобилиста

    Регулировка стояночного тормоза

    На Mitsubishi Lancer IX существует два способа отрегулировать стояночный тормоз. Первый способ требует вмешательств из салона автомобиля, а второй — снаружи. Я бы рекомендовал воспользоваться вторым способом, поскольку он позволяет одинаково отрегулировать прижимную силу барабанных тормозных колодок для каждого колеса задней оси. Для тех, кто не в курсе, в Lancer’е на задней оси используется разная система тормоза для ручника (барабанный тормоз) и основного тормоза автомобиля (дисковый тормоз).

    Первый способ регулировки ручника

    Как уже было сказано выше, регулировать стояночный тормоз в первом способе будем из салона. Для этого понадобится всего два инструмента: крестовая отвертка и рожковый ключ на 10. Помните, что с помощью этого способа не удастся добиться правильной прижимной силы тормозных колодок для двух задних колес, поэтому может получиться, что одно колесо будет останавливаться менее эффективно, чем другое. Или вообще при опущенном ручнике во время движения будут подтормаживаться оба задних колеса из-за перетянутой регулировочной гайки ручника. И это несомненно приведет к повышенному износу барабанных тормозных колодок ручника, не говоря уже про повышенный расход топлива. Чтобы этого избежать, рекомендуется после регулировки данным способом вывесить два задних колеса и проверить, как они вращаются при опущенном ручнике.

    1. И так, первым делом необходимо снять центральную консоль, для этого поднимаем центральный подлокотник, убираем все лишнее и откручиваем с помощью крестовой отвертки два винта:

    2. Поднимаем консоль вверх, таким образом срывая ее из посадочных мест пистонов. Не волнуйтесь, пистоны многоразовые и при правильном обращении с ними ничего не случится. Особо сильных усилий прилагать не стоит, поскольку снизу будет подсоединенный жгут проводов к блоку управления подогрева сидений.

    3. Теперь необходимо извлечь блок управления подогревом сидений. Кто-то может воспользоваться маленькой плоской отверткой и извлечь блок с лицевой стороны, но таким образом можно будет случайно оставить на нем следы от воздействия. Поэтому безопаснее всего подтолкнуть его с обратной стороны, места для руки достаточно.

    4. Отсоединяем колодку от блока управления подогревом сидений:

    5. И вытаскиваем центральную консоль, не забыв поднять ручник в верхнее положение:

    6. Перед нами открылся вид на регулировочную гайку, которую необходимо подрегулировать. На сколько сильно ее затягивать точного ответа нет, но ручник на 9 лансере должен хорошо удерживать автомобиль на 5-7 щелчках.

    Второй способ регулировки ручника

    Второй способ регулировки стояночного тормоза будет осуществляться в менее комфортных условиях — снаружи автомобиля и для этой цели придется поднимать заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и снимать колеса. Этот способ отнимает большее количество времени, однако, позволяет добиться правильной прижимной силы тормозных колодок ручника.

    1. Первым делом необходимо поднять автомобиль с помощью домкрата и снять колесо. Соблюдайте безопасность, не оставляйте машину только на одном домкрате во избежание срыва с него, положите доски или другую надежную опору под автомобиль.

    2. Доступ к регулировочной втулке находится под резиновым уплотнительным колпачком. На приведенной ниже фотографии колпачок находится примерно в районе 3-х часов.

    3. Снимаем колпачок и прокручиваем тормозной диск таким образом, чтобы отверстие было в нижнем положении. Не обращайте внимания на поднятый тормозной суппорт, фотография была позаимствована из другого отчета.

    4. С помощью плоской отвертки нащупываем регулировочную шестеренку и вращаем ее вниз до тех пор, пока тормозной диск не перестанет вращаться под силой действия руки.

    Для наглядности, регулировочная шестеренка выглядит так при снятом тормозном диске:

    5. После этого немного откручиваем шестеренку в обратном направлении, чтобы диск мог свободно вращаться.

    6. Проделываем аналогичные действия с другой стороны.

    Как провести контроль?

    Для того чтобы узнать, надо ли еще закручивать гайку, необходимо поддомкратить одно из задних колес на такую высоту, чтобы оно не касалось поверхности земли. Затем поднять ручник и попробовать провернуть колесо руками. Если оно свободно прокручивается, а ручник установлен на 7 щелчок, то необходимо продолжить затягивать регулировочную гайку до тех пор, пока колесо невозможно будет прокрутить. Если сделано все правильно, то при отжатой ручке стояночного тормоза колесо должно вращаться без усилия.

    Если этого не происходит и колесо не представляется возможным прокрутить, значит трос ручника натянут сильнее, чем надо, и тормозные колодки упираются в барабан – необходимо ослабить его. Для этого регулировочную гайку нужно открутить в направлении, противоположном ходу часовой стрелки.

    Итоговое испытание необходимо провести в безопасном месте под наклоном в 25%.

    Также можно проверить правильность работы следующим образом: затянув ручник, спокойно отпустить педаль сцепления, установив РПП на первую передачу. Если двигатель заглох, и авто не сдвинулось с места, значит отрегулировано все правильно.

    Вопрос, как подтянуть ручник на Лансере 10, решается аналогично вышеизложенному. По завершении регулировки натяжения троса необходимо в обратной последовательности собрать пластмассовые детали салона автомобиля. Если операции по настройке ручника не дали желаемого результата, то необходимо внимательно измерить зазоры между тормозным барабаном и колодками стояночного тормоза. А также убедиться, что тормозной трос не порван и не сильно растянут.

    1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом вы должны услышать 5-7 щелчков храпового устройства.

    2. Если количество щелчков не укладывается в приведенный выше интервал, сними те облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола») и вращением регулировочной гайки наконечника троса добейтесь нужного количества.

    3. Если вращением гайки добиться нужного количества щелчков не удается, прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») и снимите задние колеса (см. «Замена колеса»).

    4. Выньте заглушки из отверстий для регулировки стояночного тормоза в дисках задних тормозов.

    5. Вставьте в отверстие отвертку.

    6. . и вращайте гайку регулировочного устройства стояночного тормоза до полного затормаживания тормозного диска колодками стояночного тормоза (для наглядности тормозной диск снят).

    Гайка регулировочного устройства вращается со щелчками, издаваемыми фиксатором гайки.

    7. Отверните гайку регулировочного устройства на 5 щелчков в обратную сторону.

    8. Аналогично отрегулируйте механизм стояночного тормоза второго колеса.

    9. Снова отрегулируйте количество щелчков рычага стояночного тормоза вращением регулировочной гайки наконечника троса (см. п. 2).

    10. Проверните тормозные диски рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

    11. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Причины стука в тормозных механизмах

    Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

    Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

    • плохое крепление самого суппорта;
    • преждевременный износ направляющих;
    • сильный износ тормозных колодок.

    Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.


    Установка пружины на тормозной суппорт

    Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

    Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

    В отдельных случаях удается исправить ситуацию при помощи смазки направляющих. Для этого её извлекают из посадочного гнезда и густо обрабатывают. На определённое время этот способ помогает решить проблему. Для недорогих марок автомобилей по старинке высверливают в тормозном блоке и суппорте дополнительные отверстия — через них делают стяжку распорной пружиной.

    Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

    Некоторые актуальные вопросы о тормозах

    Почему тормоза начинают скрипеть? Правда ли, что шум при торможении возникает из-за тормозных колодок?

    И да, и нет. Это распространённая, но не единственная причина. Шум при торможении возникает за счёт вибраций и резонанса разных деталей тормозной системы, подвески и рулевого управления. Кроме того, если скрип появился после длительной эксплуатации, на некоторых колодках начинают издавать звук специальные индикаторы износа, сигнализирующие о необходимости замены колодок.

    Как функционирует ГТЦ?

    Агрегат состоит из следующих деталей:

    • металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
    • 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
    • 2 возвратных пружины;
    • направляющие втулки;
    • торцевая пробка с прокладкой.

    Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

    Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

    Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

    1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
    2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
    3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
    4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

    Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

    Общие вопросы по стояночному тормозу на Гранте

    Рассмотрим несколько базовых вопросов по тормозам ВАЗ 2190.

    Принцип работы ручника Granta

    При поднятии рычага ручного тормоза в салоне:

    • происходит натяжка ведущего тормозного троса;
    • через уравниватель он натягивает тросы, идущие к задним тормозным колодкам;
    • колодки через разжимные планки прижимаются к тормозным барабанам, останавливая ход колеса;
    • при ослаблении натяжки (снятии с ручника) натяжение тросов также ослабевает, ход колес становится свободным.

    Рычаг 1 через трос 2 натягивает тросы 3. Те через рычаги 4 и планки 5 распирают тормозные колодки.

    Почему необходимо подтягивать стояночный тормоз

    При ослаблении натяжки тросов появляется опасность скатывания автомобиля.

    Значит, по мере износа задних колодок, первоначальная настройка стояночного тормоза потеряет эффективность.

    Видео регулировки ручника 2190

    Модераторы: mek, indy

    Гремят супорта на колесах.

    #1 Сообщение FYS » 13 июн 2008, 21:32

    #2 Сообщение pennkill » 14 июн 2008, 02:20

    #3 Сообщение GDI984 » 14 июн 2008, 05:36

    #4 Сообщение FYS » 14 июн 2008, 09:09

    В принципе при ударах ногой по колесу посторонний металлический звук слышен. Снял колесо вчера, вроде все занято, но один момент: тормозной диск разве не должен как-то закрепляться. Получается он держится за счет зажатыми колодками. Если рукой подергать диск, он болтается! Посмотрел у приятеля на мазде 3, у него плотно тормозной диск держится.
    Просто не сам менял колодки, может мне что-то забыли прикрутить.

    ——
    Mitsubishi Galant, 4G94

    #5 Сообщение alexex108 » 14 июн 2008, 10:41

    #6 Сообщение tiki-online » 14 июн 2008, 11:10

    диски по моему колесным диском прижимаются и не болтаются, у меня такое ощущение что тоже суппорт болтается, к шаровой вопросов нет, 2 мес назад поменян рычаг на оригинал.

    где то слышал что это из-за направляющих суппорта . вот думаю, бу суппорт стоит брать или нет =(

    #7 Сообщение Руслан_Кострома » 14 июн 2008, 11:51

    #8 Сообщение shpuntik » 14 июн 2008, 18:58

    #9 Сообщение graff1 » 14 июн 2008, 19:37

    #10 Сообщение FYS » 15 июн 2008, 15:15

    #11 Сообщение Сергей Самара » 15 июн 2008, 16:36

    #12 Сообщение shpuntik » 15 июн 2008, 17:40

    #13 Сообщение garry3d » 15 июн 2008, 20:22

    #14 Сообщение Сергей Самара » 16 июн 2008, 07:23

    Паз есть. Манжеты нет? Потому и выкрутить не смог. Грязь, вода нагрев/охлаждение. Закисло по самое небалуй. Покупай ремкомплект и приводи в порядок.

    Вообще то за такими вещами следить надо, а то потом где-нибудь на 120 оттормозишься и в кювет улетишь. Неравномерность торможения тебе обеспечена, да и колодка наискось ходит.

    #15 Сообщение Plot32 » 26 июл 2008, 21:46

    #16 Сообщение Михаил35 » 26 июл 2008, 21:56

    #17 Сообщение Plot32 » 26 июл 2008, 22:03

    #18 Сообщение Михаил35 » 26 июл 2008, 22:27

    #19 Сообщение graff1 » 27 июл 2008, 02:11

    #20 Сообщение graff1 » 27 июл 2008, 02:17

    #21 Сообщение Plot32 » 27 июл 2008, 10:19

    Re: Гремят супорта на колесах.

    #22 Сообщение hitryga2310 » 04 июл 2015, 14:19

    Не нужно пихать в направляющие суппортов ни какие «по гуще» или «любую» смазку. что будет с вашим «по гуще» когда при интенсивном торможении температура возрастет до 800-900-1000 градусов. вода водой и резинка разбухнет, при охлаждении, резинка потерявшая эластичность, после такого «сюрприза» сама без проблем слезет с направляющей и результат очевиден. Экономия выйдет боком в лучшем случае, в худшем отпеванием и пирожками.
    резинки стоят копейки, оригинал, смазка керамика или на медной основе (керамика живет до 1500град.) стоит около 300 за пару пакетиков, которых хватает на целую ось. (2 по 7 грамм) варианты с токарем и расточкой скоб до талого под более толстые и «живучие» самодельные направляющие в один хороший день встанет вам оторванными суппортами и неизвестным исходом для вас и окружающих. единственный верный способ решить проблему, следить за состоянием расходников. стоимость которых в 15-20 раз дешевле чем суппорт или скоба суппорта. и уж явно в 100500 раз дешевле кузовной работы и таблеток.

    писали выше про симптомы. совершенно верно, точным ударом по шине (. ) можно с увереннсть 99% диагностировать смерть этих самых расходников. При движении по стиральной доске, кляцканье, слегка прижимаешь тормоз и все сразу пропадает(глухие удары по сайлентблокам не в счёт, это нормальная работа подвески. ), вот Вам ещё +пол процента в копилку грешить на направляющие суппортов.

    не думайте, что денег девать не куда, раз пишу про замену и только на новые. сам езжу на галанте за 180тр. но с уверенностью 100% говорю, пока не поздно, бросайте свои Колхозы с тормозами. не на ваз форуме сидите! всем хороших дорог

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector