0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2141 не заводится причины


Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

  1. Включить аварийную сигнализацию;
  2. Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
  3. Выставить знак аварийной остановки;
  4. Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
  5. Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
  6. Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

Чем знаменит «сорок первый»

И чтобы обелить «москвичонка», давайте вспомним, что в советскую эпоху о европейском разделении легковых автомобилей на классы в условиях тотального дефицита никто и не помышлял.

Дележка была по степени солидности, причем, цена этому способствовала в полной мере:

  1. Двадцать четвертая «Волга» полагалась чиновникам и партийным руководителям. К рядовым гражданам в гаражи она попадала редко;
  2. Поэтому, Жигули, Москвичи и Запорожцы разлетались из магазинов, словно горячие пирожки. Но и их не хватало!

Обратите внимание! Выбрать машину в желаемом цвете и комплектации было невозможно – брали по факту.

Руководство АЗЛК правильно предугадало, что самый массовый спрос сосредоточен в сегменте «семейного автомобиля».

А раз так, то создаваемая модель должна:

  1. Обладать высокой эргономикой водительского места;
  2. Иметь большой багажный отсек;
  3. Превосходить по совокупности потребительских характеристик все выпускаемые в стране модели.

Сборочный конвейер подолгу простаивал в ожидании силовых агрегатов

Именно такая модель и появилась на свет. Конструкция Москвича 2141 была очень перспективной, однако, положительные качества «41-го» имели ахиллесову пяту – отсутствие современного двигателя.

Справочно: Попытки запуска производства с двигателем УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106 и обрекли производственный конвейер на судорожный режим работы, что и стало причиной раннего заката модели Москвич 2141.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

avtoexperts.ru

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Москвич 2140 не заводится — помогите советом. В холодное время перестал заводиться.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • Что вы свечи, да свечи, карбюратор, да карбюратор. Да свечи нужно чистить, хотть для профилактики. Мой отец около 20 лет эксплуатировал москвич и замена стандартного карба на вазовский особого эффекта не придавала. Вспомните историю, умз 412 — военные технологии. Этот двигатель пиз%%н у БМВ, а как любой двигатель от иномарки требует: привильного зазора клапанов, хороший бензин, и отрегулированное зажигание! С грамотно настроенным карбом, и зажиганием, заводится даже с ручки! А вообще совецкие машины не любят кривых рук и кривого зажигания!

    А ты не знаешь кто у нас в городе может грамотно всё это сделать.
    Вот у меня сейчас вообще большие проблемы с зажиганием, катушкой, карбюратором.

    Вопрос всем: У кого-нибудь есть знакомые по двигателю и электрики по москвичам? Мне допустим капиталку делали прошлой зимой, двигатель дыметь конечно перестал, а вот как заливало 4-ый цилиндр, так и заливает, как была плохая тяга, так она и осталась не ахти какой.

    • 0
    • Наверх

    #22

    • 0
    • Наверх

    #23

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • За москвичи у нас ни одно СТО не берётся! Тока искать какого нить дядю Ваню кулибина! Я со своим 2 месяца прошлой зимой сексом занимался пока завёл его! Всё поменял начиная от катушки(свечи, крышку трамблёра, бегунок, конденсатор, контакты прерывателя! ) Карб перебрал и промыл. А вся проблема оказалась в неправильно выставленном зазоре на контактах прерывателя! Тока выставил зазор машина завелась как и не глушили её!! Вот я долго матерился!!

    • 0
    • Наверх

    #24

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • За москвичи у нас ни одно СТО не берётся! Тока искать какого нить дядю Ваню кулибина! Я со своим 2 месяца прошлой зимой сексом занимался пока завёл его! Всё поменял начиная от катушки(свечи, крышку трамблёра, бегунок, конденсатор, контакты прерывателя! ) Карб перебрал и промыл. А вся проблема оказалась в неправильно выставленном зазоре на контактах прерывателя! Тока выставил зазор машина завелась как и не глушили её!! Вот я долго матерился!!

    Я об этом и гутарю. Что нету у нас спецов. Я уже затра%ался искать их, только деньги на ветер выкидываешь.
    Вот может кто знает таких?

    • 0
    • Наверх

    #25

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • Едешь по Сейфуллина вниз пересекаешь Рыскулова и только проехал БАКовский мост сразу поворот на лево (возле магазина с аптекой), по левую руку СТО там есть вывеска, мастера зовут Валера, у него самого москвич 2140 думаю он тебе поможет, мастер вроде грамотный. Скажешь если что от Андрея на Исузу трупер он знает

    • 0
    • Наверх

    #26

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Едешь по Сейфуллина вниз пересекаешь Рыскулова и только проехал БАКовский мост сразу поворот на лево (возле магазина с аптекой), по левую руку СТО там есть вывеска, мастера зовут Валера, у него самого москвич 2140 думаю он тебе поможет, мастер вроде грамотный. Скажешь если что от Андрея на Исузу трупер он знает

    Вот за это — большое спасибо! Надо после праздников к нему прокатится!

    Пожалуйста, кстати хороший карбюраторщик в том же районе, едешь так же по Сейфуллина вниз поварачиваешь на лево и сразу направо перед остановкой ворота на СТО, мастера зовут Сергей (он мне на Пыжыка 405го карб от Ауди80 адаптировал! ) так классно сделал
    P.S. У него кстати тоже москвич только 2141

    Его телефон SERG CARBURATOR: 8333 239 99 74.

    • 0
    • Наверх

    #27

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Едешь по Сейфуллина вниз пересекаешь Рыскулова и только проехал БАКовский мост сразу поворот на лево (возле магазина с аптекой), по левую руку СТО там есть вывеска, мастера зовут Валера, у него самого москвич 2140 думаю он тебе поможет, мастер вроде грамотный. Скажешь если что от Андрея на Исузу трупер он знает

    Вот за это — большое спасибо! Надо после праздников к нему прокатится!

    Пожалуйста, кстати хороший карбюраторщик в том же районе, едешь так же по Сейфуллина вниз поварачиваешь на лево и сразу направо перед остановкой ворота на СТО, мастера зовут Сергей (он мне на Пыжыка 405го карб от Ауди80 адаптировал! ) так классно сделал
    P.S. У него кстати тоже москвич только 2141

    Его телефон SERG CARBURATOR: 8333 239 99 74.

    • 0
    • Наверх

    #28

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Едешь по Сейфуллина вниз пересекаешь Рыскулова и только проехал БАКовский мост сразу поворот на лево (возле магазина с аптекой), по левую руку СТО там есть вывеска, мастера зовут Валера, у него самого москвич 2140 думаю он тебе поможет, мастер вроде грамотный. Скажешь если что от Андрея на Исузу трупер он знает

    Вот за это — большое спасибо! Надо после праздников к нему прокатится!

    Пожалуйста, кстати хороший карбюраторщик в том же районе, едешь так же по Сейфуллина вниз поварачиваешь на лево и сразу направо перед остановкой ворота на СТО, мастера зовут Сергей (он мне на Пыжыка 405го карб от Ауди80 адаптировал! ) так классно сделал
    P.S. У него кстати тоже москвич только 2141

    Его телефон SERG CARBURATOR: 8333 239 99 74.

    Извиняюсь, на лево по Рыскулова!

    • 0
    • Наверх

    #29

    • 0
    • Наверх

    #30

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • П.С. Тов. москвиченок и все желающие, вам дать схему переделки печки по совету завода — изготовителя, АЗЛК тоесть? грят потом САХАРА наступает. хотел сам проверить. но вот завестись никак не могу.

    • 0
    • Наверх

    #31

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • По себе понял примерно следующее: Москвича машина очень капризная, но в хороших руках своим отношением к тебе не обижает, заводится с пол-пинка. В прошлом году на крытой стоянке до -25 заводилась, потом масло густело и карб плохую смесь готовил, в общем не заодилась. хотя стартер вроде резво крутил. В этом году залил Юкос 5/30 минералку зимнюю. при -30 спокойно так с щупа капельками падает, не то что 15/40 — каплей застынет и все. это к вопросу о вязкости масла. косвенные такие наблюдения. вроде бы к зиме был готов. И ТУТ меня дернуло в дельфинарий в Астану съездить с девочкой своей и мамой с сестренкой, благо рукой подать. а так как в столицу доселе никогда не ездил, то был напгуан тамошней ЖоПо, поэтому от греха подальше выставил на СТО экологию СО с 4,5 до 0,9 мне бы тогда догадатьс, что это он хреново при 0 градусов заводиться начал. а они мне там винт качества закрутили нах. в итоге искра идет, стартер крутит, вспышки есть, а заводиться не хочет. так что КАРБЮРАТОР перед каждой зимой регулировать нужно, я это твердо усвоил, тем что на эту зиму без машины остался, и еще конечно зазоры и зажигание правильно выставить, тогода счастье вам будет! и свечки, у меня к примеру стоят BRISK с калильным числом 14 — как раз для зимы, погорячее, ставил родные на 17 зимой — фиг заведешь. тока вот не знаю насчет BRISKа то, мож еще какие есть? и еще вопрос, за чем машинку снизу греть. слава Богу не автол залит! или еще для чего то нужно? если для испарения бензы, так советуют ведь либо действительно эфирчику брызнуть, либо на впускной коллектор водички горячей налить. ЛЮДИ. СКАЖИТЕ КУДА ВОДУ ЛИТЬ. а то чайники мы. не знаем что имеется ввиду. А ТО ЕЗДИТЬ ОЧЧЧЧЕНЬ ХОЦЦА.
    П.С. Тов. москвиченок и все желающие, вам дать схему переделки печки по совету завода — изготовителя, АЗЛК тоесть? грят потом САХАРА наступает. хотел сам проверить. но вот завестись никак не могу.

    • 0
    • Наверх

    #32

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Что вы свечи, да свечи, карбюратор, да карбюратор. Да свечи нужно чистить, хотть для профилактики. Мой отец около 20 лет эксплуатировал москвич и замена стандартного карба на вазовский особого эффекта не придавала. Вспомните историю, умз 412 — военные технологии. Этот двигатель пиз%%н у БМВ, а как любой двигатель от иномарки требует: привильного зазора клапанов, хороший бензин, и отрегулированное зажигание! С грамотно настроенным карбом, и зажиганием, заводится даже с ручки! А вообще совецкие машины не любят кривых рук и кривого зажигания!

    А ты не знаешь кто у нас в городе может грамотно всё это сделать.
    Вот у меня сейчас вообще большие проблемы с зажиганием, катушкой, карбюратором.

    Вопрос всем: У кого-нибудь есть знакомые по двигателю и электрики по москвичам? Мне допустим капиталку делали прошлой зимой, двигатель дыметь конечно перестал, а вот как заливало 4-ый цилиндр, так и заливает, как была плохая тяга, так она и осталась не ахти какой.

    • 0
    • Наверх

    #33

    2 MOSKVICHENOK
    Москвич — класная машина — там все руками сделать можно, если настроение есть — давай глянем.

    для пуска движка как аварийный вариант желательно иметь балончик для холодного пуска двигателя, там смесь эфира и еще чегото, просто прыскаеш на фильтр или прямо в карб перед запуском (лично я когда небыло балончика и крышечка бензина в карб непомогала, использовал балончик с газом для зарядки зажигалок), далее контакты прерывателя, и трамблер, а также целостность гасящих сопротивлений — обязательно чистить — окислы либо препятствуют нормальной искре либо дают искру невовремя (мотор колбасит), высоковольтные провода без пробоев (заводиш мотор ночью и смотриш под капот — если там сияние как на новогодней елкой — меняеш провода и изоляторы) .

    далее то что ты видиш хорошую искру на выкрученой свечке — еще инчего не значит — при компресии в целиндре пробой сжатой воздушной среды намного хуже . потому свечи держать сухими и комфортными

    далее про подсос воздуха во впускном коллекторе — очень будь к этому внимателен — подсос воздуха -обедняет смесь и пуск холодного движка становится проблемматичным, также проверь прокладки под карбом.

    бензанасос — проверить мембрану и работу — при плохом бензанасосе можно забыть про тяговитость.

    насос ускорителя в карбе — приемистость движка и подлив топлива при пуске — если не работает то больше хлопот .

    ну и конечно нормальный аккамулятор . покрутить движек иногда приходится . особенно если перельеш

    • 0
    • Наверх

    #34

    И еще про тэны в картере:
    ничего нового в этом нет, такой прием весьма распрастранен в холодных странах, в частности в канаде, не урбанизированную часть которой можно рассматривать как автосвалку США с ее большими прожерливыми маторыми которые пока заведеш а потом прогрееш — разоришся на бензин

    вобщем в канаде делается так — приехал домой снял с бампера вилку и воткнул в розетку — темпереатура поддерживается 40-60 градусов всю ночь — утром пришел чиркнул стартером и поехал

    в нашем регионе такие навороты пожалуй никчему . хотя кто знает .

    еще росияне выпускают бензиновые предпусковые подогреватели — кажись по 200 УЕ которые грозятся поставить на ЛЮБУЮ машину . греют они там систему охлаждения.

    если хочется поразвлечься можно подумать о том как приспособить например печку с запорожца .

    а вообще еслиб передомной встала такая задача — яб взял еще один поддон картера, посмотрел бы на предмет места (чтоб не цеплялось за шатуны и коленвал, а также маслосборник) потом пошелбы на тастак — купилбы там тэн примерно на киловат , причем такой в котором автомат есть и вкручивается он снаружи . купил бы муфту с резьбой под этот тэн, купилбы пробку под эту муфту . затем взял автоген и вварил бы им муфту в поддон картера . далее вкручиваем туда тэн подсоединяем провода делаем защиту от грязи выставляем автомат на температуру 50 градусов . и усе .

    если вам вдруг надоел тэн — просто выкручиваем его и вварачиваем на его место пробку .

    Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

    • Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.
    • Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.
    • Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

    Вторая молодость «Москвича-412»: распределенный впрыск вместо карбюратора

    Ставим тонкую паронитовую прокладку с овальным отверстием. По совету опытного друга, автослесаря с большим стажем, прокладки перед сборкой смазываются тонким слоем солидола – для более надежной герметизации. Вообще-то совет относился к бумажным прокладкам и этот способ позволял потом и разбирать без проблем до 3-х раз не повреждая прокладок и не отдирая их от металла, но думаю здесь тоже его можно применить.

    3. Ставим толстую текстолитовую прокладку. Стоп! У нас есть шанс ее доработать! Мысль возникла на основе того, что один знакомый на своем сайте выложил статейку как доработать старичка К126. Суть сводится к тому что 2 колодца карба (первой и второй камер) резко переходят в одно овальное отверстие и ладно если б между ними не было расстояние, но оно есть! И если металлоемкий К126 позволял поиздеваться над собой абразивами и снять металл с корпуса карба чтобы сгладить ступеньку и сделать течение смеси более плавным то другие карбюраторы типа ДААЗов не дают этого сделать потому как имеют тонкие стенки. Но это позволяет сделать текстолитовая прокладка

    Топливная рампа

    На топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора состоит в том, чтобы поддерживать в рампе давление топлива, соответствующее нагрузке на двигатель. На холостом ходу в рампе давление должно быть порядка 2,5 бар (минимум 2,3 бара). Если давление меньше, то нужно проверять регулятор или обратный клапан. Обратный клапан не должен сливать топливо, пока давление в рампе не подскочит до 3 бар.

    Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой.

    А вот если регулятор поддерживает более высокое давление топлива в рампе, из-за чего увеличивается дозировка впрыскиваемого топлива, то увеличивается расход топлива, выхлопные газы пахнут бензином.

    Заключение

    Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

    Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector