0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 3 2006 замена топливного фильтра

Замена топливного фильтра Мазда 3. Фото, инструкция как поменять фильтр топлива на Мазда 3

Сажевый фильтр Мазда. Удаление и программное отключение сажевого фильтра Mazda 3.


Замена фильтра Mazda 3 без снятия бака Вы все правильно поняли — во многих руководствах процедура начинается с того, что вы снимаете топливный бак. Иначе добраться до топливного насоса можно через заднее сиденье.

Из прилагаемой к новенькому авто книжке следует, что замена топливного фильтра mazda 3 должна происходить…

Да этого нужно обязательно убрать топливную трубку. Стоит около рублей.

Для начала решил посмотреть сколько «сейчас» стоит оригинальный топливный фильтр и ужаснулся от 13 килорублей! Более поздние модели потребуют большего внимания:

Маааленькое техническое отверстие, через которое необходимо произвести замену фильтра!

Конструкция фильтрующего устройства

У Мазды 3 фильтр очистки бензина, топливный насос и указатель уровня топлива смонтированы в едином устройстве – топливном модуле, который находится непосредственно в бензобаке автомобиля. С одной стороны, такое расположение предохраняет элементы от механических повреждений и воздействия внешней среды (окисления, коррозии), с другой – серьезно усложняется проведение сервисных и ремонтных работ.

На предыдущих моделях применялась иная конструкция: например, у Мазды 323F (BA) фильтр тонкой очистки топлива закреплялся на перегородке моторного отсека возле главного тормозного цилиндра. И хотя для удобства работы требовалось демонтировать с силового агрегата ряд навесного оборудования, процедура замены фильтрующего элемента выполнялась без особых затруднений.

На Мазде 323F в модификации BJ топливный фильтр устанавливался в баке, однако большие размеры технологического отверстия в днище салона обеспечивали свободный доступ к узлу для проведения замены.

Из-за особенностей конструкции кузова Мазды 3 для замены топливного модуля приходится полностью снимать с автомобиля бензобак.

Пошаговая инструкция по замене

Проблема с заменой фильтра может возникнуть при снятии блока бензонасоса. На некоторых моделях Мазда 3 его невозможно извлечь, не снимая бака. Чтоб добраться до фильтра в таких машинах, нужно выпилить часть днища. Но лучше таким методом не пользоваться, в первую очередь из-за соображений безопасности.

Подготовка

Если в автомобиле есть возможность извлечь блок бензонасоса из салона, то замена комплекта не представляет собой ничего сложного. Приступать к демонтажу и замене блока бензонасоса нужно на холодной машине. После поездки должно пройти не менее трех часов, чтобы можно было сбросить давление топлива. Иначе, при откручивании трубок может побежать бензин.

Монтажный блок с предохранителями

Перед процедурой извлечения бензонасоса необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Сначала обесточивается весь автомобиль путем снятия отрицательной клеммы с аккумулятора.
  2. Далее необходимо открыть монтажный блок и вытащить предохранитель или реле бензонасоса.
  3. Затем необходимо сбросить давление. Для этого нужно временно подключить аккумулятор, завести автомобиль и дать ему поработать, пока не заглохнет мотор от недостатка топлива.
  4. Теперь можно снова отключить АКБ и вставить на место реле бензонасоса.

Процесс замены

Чтобы достать бензонасос нужно демонтировать бензобак, но это имеет смысл делать, если нужно промыть бензобак. Иначе добраться до топливного насоса можно через заднее сиденье.

Процедура замены состоит из следующих шагов:

  1. Сначала демонтируется заднее пассажирское сиденье.
  2. Открутив четыре болта нужно открыть люк.
  3. Далее следует отключить все коммуникации, идущие к бензонасосу.

Бензонасос с коммуникациями

  • Затем нужно открутить крышку бензонасоса.
  • Вынимаем топливный насос в виде белого пластикового стакана. Следует обратить внимание на датчик уровня топлива, он очень хрупкий, поэтому надо быть аккуратным, чтобы его не повредить.

    Бензонасос с фильтром

  • На место старого бензинового насоса устанавливается новый элемент.
  • Далее подключается электрическая проводка и коммуникации.
  • Затем на штатное место устанавливается предохранитель.
  • Подключаем аккумулятор и включаем зажигание. Нужно дождаться, чтобы топливо попало в систему. Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.

    Таким образом, ясно, что замена топливного фильтра на Мазда 3 — сложная процедура, но вполне выполнимая своими руками.

    Чтобы выполнить ее качественно, желательно все же бензонасос доставать не через заднее сиденье, а сняв бензобак. При этом обязательно нужно сделать промывку бензобака.

    Как поменять топливный фильтр Мазда 3

    Она может быть не слишком заметна под слоем дорожной грязи, особенно если погода сырая, а дороги не слишком чистые. Чтобы увидеть сам фильтр необходимо поддомкратить заднее колесо, открутить болты и снять непосредственно крышку.

    Выбираем масло для Мазда 6 в зависимости от выпуска Второй вариант доступа, он же самый распространенный, — через задний диван.

    Здесь процесс разбора будет немного сложнее. Сначала нужно снять пластиковую защиту топливного фильтра, выкрутив пару болтов.

    Где находится и когда менять топливный фильтр Мазда 3

    Затем поддомкратить и снять заднее колесо, чтобы был удобный доступ к фильтру. Далее необходимо отсоединить топливные шланги и открутить болты крепления топливного фильтра.

    Инструкция по замене фильтра салона Mazda 3 2007

    Но мы пойдем более эффективным путем. Хотя сразу отметим — он более суровый и брутальный. Корпус насоса вместе с фильтрующим элементом внутри не вынимается, отдельной замене не подлежит.

    Следовательно, его нужно менять только целиком: Об этом мы уже говорили выше. Обесточьте автомобиль, обеспечьте снижение давления. После успешного извлечения вы заводите автомобиль и дожигаете топливо до тех пор, пока транспортное средство не заглохнет.

    Запомните, сколько бензина оставалось в баке. Далее предстоит небольшая и далеко не самая приятная работа в салоне авто.

    Комментарии и отзывы

    Заднее сидение полностью снимается. Чтобы сделать это, вам потребуется нажать на две защелки.

    Из прилагаемой к новенькому авто книжке следует, что замена топливного фильтра mazda 3 должна происходить каждые км пробега. Однако, учитывая суровые российские реалии, связанные с качеством топлива, периодичность данной процедуры можно смело сократить до км пробега. На первых моделях Мазда 3 топливный фильтр ставился в моторном отсеке, позже его перенесли в бензобак, посчитав, что такое расположение сведет к минимуму риск попадания в топливный тракт посторонних частиц.

    Признаки неисправности топливного фильтра Первым сигналом засоренности этого элемента топливной системы можно считать рывки автомобиля на высоких скоростях. Ещё один признак — неустойчивая работа на холостом ходу, вплоть до остановки двигателя. Поменять можно только фильтр грубой очистки, который представляет собой металлическую сеточку.

    То есть, придется покупать комплект в сборе, — в него входит топливный насос, фильтрующий элемент, указатель уровня топлива. Поэтому, был заказан давно уже всем известный аналог, от узкоглазых братьев наших, а именно Sinolar Код для заказа Заказ пришел относительно быстро, дней через 5… Ну, что Китай, Китай во всем, даже в упаковке, убого, мерзко, противно… Вскрываем коробку и там вот такой комплект: Фильтр грубой очистки комплект все на месте Собственно небольшой осмотр показал, что все тех отверстия и крепления соответствуют оригиналу, покрутил в руках и о том что это Китай скажет следующая фотка Как вам шовчик?

    Ладно, что хотеть от Китая за 2 рубля?!

    Блок предохранителей После того как предохранитель вытащили, заводим, авто дожигает бензин и глохнет. Сегодня, когда переведены руководства по эксплуатации, расширилась сеть специализированных автосервисов, все встало на свои места: Отметим, что на отечественных просторах цифра нуждается в существенной корректировке. Лучшим способом определить момент, когда замена фильтра становится необходимостью, является внутреннее чутье, подкрепленное знанием и опытом.

    Знание состоит в правильной диагностике неисправности.

    Где найти

    Добраться до топливного фильтра можно двумя путями. В поисках места, где находится топливный фильтр именно в Мазда 3, нужно заглянуть под левое заднее колесо. Здесь можно обнаружить пластиковую защиту на нескольких болтах. Она может быть не слишком заметна под слоем дорожной грязи, особенно если погода сырая, а дороги не слишком чистые. Чтобы увидеть сам фильтр необходимо поддомкратить заднее колесо, открутить болты и снять непосредственно крышку.

    Второй вариант доступа, он же самый распространенный, — через задний диван. Здесь процесс разбора будет немного сложнее. Сиденье снимается легко: по бокам подушек есть две защелки, которые нужно одновременно нажать. После этого диван необходимо потянуть вперед и вверх со смещением к спинке. Откроется вид на защитные накладки и металлические части конструкции корпуса.

    Крышка фильтра выделяется черным цветом на фоне красного. Потребуется крестовая отвертка, чтобы избавиться от 4 болтов, которые удерживают защиту. Сразу под деталью и находится фильтр. Как правило, он покрыт слоем грязи и пыли, которую нужно тщательно убрать до начала любых работ в этой области.

    С завода устанавливается оригинальный фильтр Mazda BBP2-61-J6X9A стоимость которого около 900 руб. Помимо оригинала, предлагается большой выбор фильтров аналогов, так же хорошего качества, но стоят они дешевле.

    Аналоги

    • Ashika 21M-AM-A12 от 350 руб
    • BIG Filter GB9968 от 400 руб
    • BIG Filter GB9968C угольный от 420 руб
    • Bosch 1 987 432 209 от 1000 руб
    • Corteco 8000 1736 от 750 руб
    • Dextrim DX400342 от 430 руб
    • Fortech FS074 от 500 руб
    • Fortech FS074C угольный от 920 руб
    • Sakura CA17150 от 700 руб

    Это далеко не полный список фильтров аналогов которые могут подойти на замену оригиналу, однако я постарался собрать те, которые точно подойдут, причем как обычные так и угольные.

    Из плюсов угольного фильтра можно отметить его лучшую фильтрацию поступающего в салон воздуха. Но качественный угольный фильтр будет стоить дороже чем обычный бумажный. Если увидите дешевый угольный фильтр, покупать его не советую, так как его производство обходится дороже чем бумажного, соответственно дешевле стоить он не может.

    Замена топливного фильтра на MAZDA 6

    Приступим непосредственно к практической части. Для начала знакомимся с фильтром.

    Фильтр топливный SCT ST 400

    Производитель: Модель *Двигатель No. **Объём ***кВт/ЛС ****Дата производства от и до -> настоящее время

    MAZDA: 6 *L3C **2.3 AWD ***119/162 ****11/02->

    MAZDA: 6 *L3C1 **2.3 ***122/166 ****06/02->

    MAZDA: 6 *LF17, LF18 **2.0 ***104/141 ****06/02->06/05

    MAZDA: 6 **2.0 ***108/147 ****06/05->

    MAZDA: 6 *L813 **1.8 ***88/120 ****06/02->

    Оригинальный номер (O.E.M. ):

    В картонной коробке должно находиться два запаянных пластиковых пакета – непосредственно фильтр и набор проставок и прокладок

    Важно! Без этих прокладок вы фильтр не соберете, т.к. их нет в оригинальном фильтре установленном с завода (в оригинальном, который можно купить на замену они есть) в связи с отличиями в конструкции. Поэтому убедитесь в его наличии при покупке.

    Рассмотрим конструкцию фильтра

    (Фото нового и оригинального фильтров; маркировка общая для всех фото, чтобы проще было разобраться)

    Фильтр состоит из трех основных частей:

    А – крышка, верхняя часть;

    Б – стакан, нижняя часть (она не меняется, остается от оригинального фильтра);

    В – фильтр, средняя часть.

    Крышку с фильтром соединяет трубка (Г).

    На крышке присутствует внутренний разъем (А1) для подключения насоса и датчика уровня топлива. Внешний разъем (А2) для того же. Внешний выход (А3) для подключения топливопровода (на фото нового фильтра он прикрыт колпачком). Направляющие (А4) для соединения со стаканом. Внешняя подставка (А5) для крепления воздуховодов. Уплотнительная резинка (А6) между баком и крышкой.

    На стакане присутствует датчик (Б1) уровня топлива с поплавком (Б2).

    Фильтр состоит из фильтрующего элемента, намертво запаянного в корпусе. Технологическая отливка (В1) к которой подключается топливный насос. В оригинальном фильтре такой отливки нет, т.к. там используется трубка, между насосом и фильтрующим элементом. Посадочное место (В2) под клапан давления. Место (В3) для насоса.

    Комплект прокладок, идущий с новым фильтром: В4 и В6 – сальник и проставка подключения топливного насоса, В5 – уплотнительная резинка топливного насоса, В7 и В8 – уплотнительная резинка и крышка клапана давления.

    Приступим непосредственно к процессу замены топливного фильтра

    1. Опускаем все окна и открываем двери, чтобы вентиляция.

    2. Открываем капот и лезем в блок предохранителей. Нам нужен предохранитель топливного насоса. У меня он №18 на 20А. Свой смотрите по мануалу, называется Fuel Pump. Выдергиваем его и деваем куда-нибудь, чтобы не потерялся.

    3. Открываем топливный бак. Достаточно открутить крышку, чтобы в бак свободно мог поступать воздух.

    4. Далее 2-3 раза производим действия, как будто мы заводим двигатель. Т.е. включаем зажигание, ждем пока погаснут контрольные лампы, крутим стартер, полностью выключаем. И так 2-3 раза. По инфе из мануала по ремонту, говорится что первый раз двигатель заведется и заглохнет, но у меня он не заводился. Это в принципе и не важно. Эта процедура дает нам возможность избавиться от топлива в магистрали.

    5. Снимаем клемму с аккумулятора, чтобы обесточить всю систему.

    Подготовительный этап окончен, приступаем непосредственно к фильтру.

    6. Снимаем сидушку заднего дивана. Для седанов нужно просто резко дернуть переднюю часть сидухи вверх, т.к. он на защелках. Защелок две, справа и слева. Для других кузовов может потребоваться откручивать болты крепления.

    Вот защелки под диваном.

    После этого сидуха немного выдвинется вперед.

    Теперь нужно замки ремней безопасности продавить под сидуху и сидуху можно вынимать из салона.

    Дальше наблюдаем следующую картину: 1 – люк, закрывающий топливный фильтр. Проводка датчиков замков ремней безопасности (2), которая закреплена клипсами (3) на люке и одном из креплений ремней. 4- проводка питания насоса и датчика уровня топлива. 5- разъемы датчиков.

    7. Снимаем клипсу 3 возле ремня, отсоединяем разъемы 5. Откручиваем 4 винта и убираем люк с проводами в сторону.

    Видим следующую картину.

    Всё в пыли и мелком песке.

    Вот тут, если есть возможность, нужно воспользоваться пылесосом. Ну а если нет, то в принципе можно справиться так, но уйдет больше времени. У меня не было возможности, поэтому я обошелся щеткой, тряпкой и руками Идеальная чистота не нужна, т.к. посадочное место фильтра находится на возвышении и небольшой остаток песочка в бак не попадет.

    8. После того, как почистили, видим следующее (фоткал я до того, как почистил. не пугайтесь ..):

    Знакомая нам крышка (А) фильтра, выход фильтра (А3) на топливную магистраль (топл.), подставка (А5) для крепления воздуховода (возд.), электрические коннекторы (эл.1 и эл.2).

    Разъединяем коннектор (эл.2) и отсоединяем (эл.1) от фильтра.

    Важно! Обратите внимание на красные точки на фото. Ими я отметил специальные треугольные метки на баке, крышке фильтра и фиксирующей гайке. С их помощью мы потом будем собирать всё назад.

    Отсоединяем воздуховод от фильтра. Просто с усилием выдвигаем клипсу в сторону, как показано на фото.

    Отсоединяем топливопровод. Для этого снимаем или просто отгибаем пластиковое фиксирующее кольцо от самой муфты. После этого топливопровод просто снимается. Будет совсем немного бензина, держите наготове тряпочку.

    9. Теперь нужно открутить фиксирующую гайку. Если у вас нет под рукой случайно завалявшегося фирменного ключа для откручивания таких гаек, можете попробовать что-нибудь из подручных средств. Разные люди делали это с помощью деревянного бруска и молотка, отвертки и молотка, подобия ключа из фанеры.
    Для этого нам понадобятся плоскогубцы и рычаг, например кусок трубы, арматуры или, как в моем случае, удлинитель из автомобильного набора.

    Схема применения следующая. Крутим против часовой стрелки.

    10. Теперь начинаем вынимать фильтр.

    Делать это нужно осторожно, чтобы не погнуть штангу поплавка и не залить всё бензином (я забыл предупредить чуть раньше. сейчас самое время вынуть сигарету из зубов и выбросить . не в бак . ) Поэтому приподнимаем фильтр и даем ему стечь. Вместе с фильтром сразу вытаскиваем и уплотнительную резинку. Когда фильтр уже где-то на 2/3 над баком он немного упрется штангой. Штанга с поплавком от фильтра торчит в сторону багажника. Поэтому наклоняем верхнюю часть фильтра в сторону багажника и вытаскиваем фильтр не погнув штангу. На протяжении всей процедуры делайте паузы где нужно, давайте стечь топливу.

    Фильтр у нас в руках. Вам может понадобиться посудина, если вы плохо сливали топливо во время извлечения фильтра. Мне таковая не понадобилась.

    Имеем бак, условно чистый в моем случае.

    Фильтр у меня был весь покрыт тонким чёрным осадком. Я думаю, что это марганец, который входит в присадки для повышения октанового числа бензинов. Он по идее должен давать такую картину.

    11. Разбираем фильтр.

    Отогните направляющие (А4) и выдвиньте их из пазов стакана. Крышку сняли.

    Вынимаем пружину. Не теряем.

    Отсоединяем контактную группу от крышки.

    Снимаем крышку клапана давления.

    Отгибаем «ухи» в стороны и вынимаем клапан.

    Это будет не легко, т.к. трубка металлическая и будет возвращать клапан на место.

    Я пальцами не осилил. Мне понадобилась отвертка.

    Отогнув защелки противоположных сторон, вынимаем фильтр из стакана.

    В принципе на этом основной этап разборки окончен.

    12. Извлекаем топливный насос и чистим фильтр грубой очистки.

    Для этого перекусываем шланг, соединяющий фильтр и насос. Отогнув защелки, снимаем нижнюю фиксирующую крышку и вынимаем насос из фильтра.

    Фильтр грубой очистки я чистил не снимая его с насоса.

    Чистим очистителем карбюратора в аэрозоле. Эта штука под давлением отлично очищает фильтр.

    До и после чистки.

    Должен отметить, что фильтр у меня был не сильно забит. Но после чистки всё равно выглядит значительно лучше.

    Кроме этого, тем же очистителем я хорошенько промыл датчик уровня топлива (реостат, к которому крепится поплавок). Он у меня не всегда правильно показывал уровень. Возможно именно по причине наличия упомянутого осадка.

    На последок убираем остатки трубки с насоса.

    13. Сборка фильтра.

    Сборку начинаем с замены резиновых уплотнителей на насосе и датчике давления на новые, которые идут в комплекте с новым фильтром. Старое кольцо на насосе можно оставить, например, вверху. Новое ставим вниз. Резинки должны быть на самой металлической части насоса. Залазить будет плохо, помогайте тонкой отверткой.

    На выход насоса надеваем пластмассовую проставку, а следом резиновый уплотнитель с гармошкой. На самом деле резинку-гармошку лучше поставить в корпус фильтра на ее место, а проставку оставить на насосе. Так будет значительно удобнее собирать.

    Дальнейшую сборку ведем с порядке, обратном разборке.

    • Насос вставили, в гармошку он вошел нормально. Снизу защелкнули.
    • Фильтр опускаем в стакан, защелкнули.
    • Поставили на место клапан давления, защелкнули. Крышку к нему, защелкнули.
    • Подключили контактную группу, защелкнули.
    • Поставили на место пружину.
    • Вставили направляющие крышки в пазы стакана, защелкнули.
    • Убедитесь, что провода не будут мешать штанге поплавка.
    • Фильтр готов (если ничего не забыли ).

    14. Установку фильтра в бак производим в обратном порядке тому, как извлекали.

    Сначала поплавок под наклоном в сторону багажника, потом опускаем сам фильтр.

    Вот здесь порекомендую приспустить большую уплотнительную резинку немного вниз и правильно заправить ее в бак. После этого фильтр очень легко станет на место( никуда он обратно не вылазит, не переживайте. это пружина работает ).

    Не забываем про треугольные метки. Метки на баке и фильтре должны смотреть друг на друга. Треугольная метка на гайке указывает на начало резьбы и должна быть совмещена с другими метками, тогда сразу начнет нормально закручиваться.

    Перед установкой фиксирующей гайки, рекомендую чем-то немного смазать ее резьбу (я чуток брызнул ВДшкой, была под рукой), иначе она будет плохо закручиваться, намучаетесь.

    Топливопровод просто надеваете на выход фильтра, он сам защелкнется (вы ж не забыли зеленую фигнюшку вернуть на муфту, если снимали ее при разборке). Подключаете электрику. Прищелкиваете воздуховод (в этот раз не в сторону, а сверху вниз).

    15. Предохранитель насоса. Клемма аккумулятора.

    Завелась? – Странно . (шутка ) . Дайте поработать на холостых минут 5, пусть комп подстроится, мы ж скидывали клемму. Пока оно пыхтит, проверяем всё ли в порядке в колодце.

    Ничего не подтекает? – можем закручивать .

    Глушим двиг (после 5 минут).

    Подключаем разъемы замков ремней. Ставим на место сидуху дивана.

    Прокачайте топливную систему.

    Дело в том, что топливный фильтр может иметь значительный объем (иногда 0.5 литра) и за разовый запуск насос просто не успевает прокачать систему. Соответственно, топлива не хватает и двигатель не может запуститься.

    На инжекторных и современных дизельных автомобилях необходимо 3-5 раз открыть замок до положения «зажигание включено» (стартер не крутим) и подождать по 5 секунд.

    Для наглядности посмотрите вот это видео:

    На старых дизельных автомобилях необходимо прокачать систему при помощи т.н. груши. Как правило, те, кто ездит на таких машинах сами все это знают и умеют, но если вы только осваиваете старые дизеля, с механическим ТНВД, это видео будет Вам полезно:

    На карбюраторных автомобилях (хотя их уже лет 10 как не выпускают), все еще проще – просто накачиваем топливо в фильтр и шланги, нажав на рычаг бензинового насоса 10-20 раз. Если рычаг не продавливается, просто крутаните двигатель стартером на ½ оборота.

    Прокачали систему и пробуем заводить. Если двигатель запустился – все отлично, если нет, начинаем вспоминать, что мы делали и искать ошибки.

    Если фильтр внешний.

    Как правило, в системах с внешним топливным фильтром фильтров два! Фильтр тонкой очистки, как на картинке выше и фильтр грубой очистки, он на заборнике топлива в баке. Если Вы его не заменили, замените. Основная же проблема, двигатель не запускается, после замены топливного фильтра кроется в шлангах! Некачественные шланги разбухают, а так как снаружи их держит оплетка, они перекрывают внутреннее отверстие. Пока их не шевелят, они еще как-то работают, но после замены фильтра (когда их крутят и растягивают), они за несколько минут могут придти в негодность. (это типовая проблема дешевых шлангов).

    Проверяется следующим образом – снимаем шланг подачи с топливной рампы и открываем замок до положения «зажигание», стартер не включаем и не курим! Если со шланга пойдет хорошая струя бензина, причина кроется не в замене фильтра, смотрите что вы еще делали. Если топливо еле бежит – проверяйте шланги (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если фильтр составной.

    Составной топливный фильтр с регулятором давления, применяется на многих «больших» иномарках, например на Mercedes ML. Важной особенностью этих фильтров является наличие встроенного регулятора давления топлива. В среднем 3% дешевых фильтров имеют бракованный регулятор давления топлива и после их замены, двигатель не запускается.

    Так же проблема может быть в разбухших шлангах, но это только в том случае, если ремонтом машины ранее занимался «колхоз».

    Проверяется правильность замены фильтра точно также – снимаем подачу с рампы и смотрим на напор. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если фильтр установлен в топливном модуле в баке.

    Топливные модули стоят на 90% современных автомобилей. Топливный модуль представляет собой сборку из насоса, топливных фильтров, регулятора давления и измерителя уровня топлива. Такая вот вещь в себе.

    Это самый печальный случай так как, вероятно, снова придется все разобрать. Кстати именно при замене фильтра в топливном модуле, вылезает больше всего косяков.

    Прежде чем разбирать, проверяем – снимаем подачу с рампы, открываем замок и смотрим, бежит ли топливо и сколько его. (по науке надо брать манометр и мерить давление, но лично у меня в хозяйстве нет манометра с переходником для проверки давления топлива).

    Если топливо не бежит – снимаем топливный модуль и проверяем где мы накосячили, вариантов не много вот они:

    • забыли одеть или порвали уплотнительное кольцо.
    • Забыли одеть, или не до конца одели топливный шланг на фильтр или на насос.
    • Не защелкнули регулятор давления.
    • Не одели электрическую клемму на насос.

    Все, все типовые проблемы из за которых после замены топливного фильтра машина не заводится, я привел. Надеюсь, что статья была полезна.

    Коллеги, на этом у меня сегодня все,. Если ваша машина не смотря на все так и не заводится обратитесь в сервис. Кстати для крупных городов доступен отличный онлайн сервис по выбору авторемонтной мастерской.

    На этом у меня сегодня все. Если у Вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

    Для замены фильтра потребуется набор ключей, отвертка, емкость для топлива, насос и перчатки. Расположение элементов зависит от модели и типа двигателя. Например, для ремонта системы на автомобиле с инжекторным мотором часто требуется демонтировать заднее сиденье, отсоединить шланги через специальный люк, снять разъем насоса и демонтировать часть топливопровода.

    Одноразовые фильтрующие элементы заменяются целиком, а отстойники и сетки для грубой очистки — тщательно промываются чистым горючим.

    Проводить замену лучше осенью или при подготовке к холодному сезону. Это облегчит прохождение загустевшего топлива к насосу.

    Чтобы продлить срок службы фильтра, необходимо:

    • заправляться на проверенных станциях;
    • не заливать запас топлива в ржавые и грязные канистры;
    • избегать заправки сразу после заполнения АЗС из цистерны;
    • промывать бак не реже 1-2 раз в год, регулярно очищать фильтр грубой очистки и сливать отстойник;
    • при езде на дизельном автомобиле своевременно переходить на зимнее горючее.

    Перед длинной поездкой желательно включать фильтр тонкой очистки в перечень запасных деталей, которые нужно взять с собой.

    Регулярность

    Производители автомобилей рекомендуют менять топливные фильтры каждые 15-30 тыс. км на дизельных двигателях и 40-100 тыс. км — на бензиновых. Если признаки засорения появились раньше, то нужно провести внеплановое обслуживание. В зависимости от условия движения, состояния и типа мотора рекомендуемая частота замены может сократиться до 1 раза в 10-15 тыс. км.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector