0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коленвал ваз 2106 размеры чертеж

Замена поршней ВАЗ 2106

22.04.2021 15 131 ВАЗ 2106

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Признаки неисправности

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

  • при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
  • на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
  • заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь. Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Размер поршневого пальца ваз 2101

Поршневой палец способен обеспечивать шарнирное соединение верхней головки шатуна и самого поршня. При условии работающего двигателя на поршневой палец воздействуют существенные переменные силы. Следственно, само изделие и отверстие под него сопрягаются с минимальным зазором, который обеспечивает смазку. В двигателях ВАЗ реализованы 2 типа шарнирного соединения по схеме «поршень-палец-шатун». Так в моделях 2101, 21011, 2105, 2108, 21083 установка пальца происходит в верхней головке шатуна с достаточно плотной посадкой, которая исключит всякое вращение. Если отверстие выполняется с расчетом на зазор, будет обеспеченно свободное вращение изделия.

Технические характеристики ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 — пятиместный легковой автомобиль с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов — несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан.

В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106 и его модификаций.

Габаритные размеры ВАЗ 2106

ПараметрыВАЗ 21061 (ВАЗ 21065-01)ВАЗ 2106 (ВАЗ 21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг10451045
Полезная нагрузка, кг400400
Разрешенная максимальная масса, кг14451445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70 R13 (165/80 R13), не менее, мм:
до поперечины передней подвески175175
до балки заднего моста170170
до поддона картера двигателя182182
Объем багажника, л345345
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг5050
Максимальная скорость *, км/ч:
с разрешенной максимальной массой148150
с водителем и пассажиром150152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром1716
с разрешенной максимальной массой1917,5
Расход топлива * на 100 км пути, не более, л:
при скорости 90 км/ч7,47,4
при скорости 120 км/ч10,110,1
при городском цикле движения9,910,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м5,65,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %3636
Тормозной путь автомобиля с полной нагрузкой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м43,243,2

* — Замеряется по специальной методике, при четырехступенчатой коробке передач.

Двигатель

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, рабочим объемом 1,5 л (ВАЗ 21061, ВАЗ 21065-01) или 1,6 л (ВАЗ 2106, ВАЗ 21065-00) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

ПараметрыВАЗ 2103ВАЗ 2106
Число и расположение цилиндров4, в ряд4, в ряд
Система питаниякарбюраторкарбюратор
ТопливоБензин А-91,АИ-93Бензин А-91,АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм76×8079×80
Порядок работы цилиндров1-3-4-21-3-4-2
Степень сжатия8,58,5
Рабочий объем, л1,451,57
Номинальная мощность, не менее:
по ISO 1585, кВт52,554,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.)52,5 (71,4)54,8 (74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -156005400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин -1 для двигателя 2103 или 3000 мин -1 для двигателя 2106, Н*м103,9116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин -1850-900850-900
Направление вращения коленчатого вала со стороны шкиваправоеправое
Система смазкикомбинированная, под давлением и разбрызгиванием
Система охлажденияжидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картерапринудительная, с выводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. У автомобилей ВАЗ 21065-00 и ВАЗ 21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

Сцеплениеоднодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передачмеханическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах:
первой3,67
второй2,10
третьей1,36
четвертой1,0
пятой *0,82
заднего хода3,53
Карданная передачадвухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передачагипоидная, передаточное число — 4,1 или 3,9
Дифференциалконический, двухсателлитный

* — Для пятиступенчатой коробки передач.

Ходовая часть

Передняя подвесканезависимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвесказависимая, пружинная, жесткая балка соединена с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами
Амортизаторыгидравлические, телескопические, двустороннего действия
Размер обода колеса127J-330 (5J-13)
Шины:
типрадиальные, бескамерные или камерные
размер175/70 R13 или 165/80 R13 (165/70 R13 **)

** — Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть снижена на 70 кг.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

  • Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
  • Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.


При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике» , однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

  • Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
  • Вынуть цепочку.
  • Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
  • Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
  • Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
  • Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

  • Одеть на вал.
  • Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
  • Снять.
  • Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

  • набор гаечных ключей и головок;
  • комплект отвёрток;
  • динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
  • плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
  • чистая тряпка.

  • новые полукольца;
  • прокладка поддона;
  • герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Когда требуются ремонтные размеры коленвалов

Место перехода от коренной или шатунной шейки к щеке испытывает наибольшие нагрузки в конструкции коленвала, а потому износ в этом месте наиболее велик. По мере эксплуатации мотора на шейках появляются задиры и трещины, которые приводят к нарушению геометрии вала и должны быть устранены как можно скорее. Устраняются они шлифованием. Для того чтобы двигатель работал сбалансированно и без лишней вибрации, новые размеры коренных и шатунных шеек коленвала должны быть точно подогнаны к валу и друг другу. Делается это при помощи специальных вкладышей. Для удобства автомехаников диаметры шеек и толщина вкладышей были стандартизированы для каждой модели автомобиля.

Таким образом, ремонтные размеры требуются при каждой шлифовке коленвала. Определяются они в зависимости от метода обработки вала. В ходе производства каждый вал проходит несколько этапов закалки, повышающих прочность и износостойкость его поверхности. Чаще всего используется термическая обработка, но в ряде случаев для усиления прочности воздействие высоких и низких температур сочетают с химическим (закалка ТВЧ, азотирование, закалка поверхностного слоя). В результате достигается достаточная глубина закалённого слоя, чтобы шейки вала можно было шлифовать 4–6 раз без потери рабочих качеств вала.

Важно знать, что валы, закаленные методом азотирования, не подлежат шлифовке.

Конструкция коленвала:

  1. Коренная шейка — опорная часть вала. Находится в картере двигателя и опирается на коренной подшипник.
  2. Шатунная шейка соединяет вал с шатунами и одновременно обеспечивает поступление к ним смазки через специальные каналы.
  3. Щёки — детали, соединяющие коренные и шатунные шейки.
  4. Передняя выходная часть вала или носок — место крепления зубчатого колеса или шкива отбора мощности для привода ГРМ.
  5. Задняя выходная часть вала или хвостовик — место крепления маховика или шестернёй отбора мощности.
  6. Противовесы — конструктивно являются продолжением щек и снимают часть нагрузки с коренных подшипников.

Обслуживание мотора ваз 2106

Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.

Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

  1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
  2. Повышенный износ распредвала
  3. Стук в двигателе ваз 2106. Наиболее популярное решение проблемы – это регулировка клапанов. Еще одной причининой может быть детонация, происходит это из-за низкооктанового топлива, нагара в камере сгорания и неверная установка зажигания. Проблема решается соответственным устранением этих дефектов. Если же ситуация не наладилась, то стук может быть еще из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться в станцию технического обслуживания.
  4. Если же стук исходит из нижней части мотора и при этом произошло падение давления масла, это означает пополомку коренных подшипников. В таком случае необходимо заглушить мотор и использовать буксир для отправки авто на СТО.
  5. Если стук как скрип, необходимо проверить успокоитель и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
  6. Если вдруг ваш мотор заглох на ходу, первым делом проверьте систему питания или зажигания.
  7. Если глохнет на холостом ходу и при всем этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
  8. Почему троит мотор? Одни из причин: неверно отрегулированные клапана, либо они просто прогорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (дополнительно на это укажут скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам можно отнести низкооктановый бензин иневерно отрегулированный карбюратор.
  9. Вибрация мотора. Первая причина износ подушек. Другие — дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и там же устраняем проблему.

Особенности капремонта мотора автомобиля ваз 2106

Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:

  1. Отвинчивание крепежей, которые расположены на раме.
  2. Ослабление хомута шланга бензинового насоса, а также демонтаж изделия.
  3. Вытягивание прокладочных пластин возле бензинового насоса.
  4. Отсоединение проводов от каждой свечи.
  5. Достается прижимающая пластинка.
  6. Демонтажные работы в трамблере.
  7. Отвинчивание крепежных элементов на генераторе.

Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.

Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.

ВАЗ 2106 – цепь в приводе ГРМ

Верхние метки: одна метка в виде лунки нанесена на звездочку распределительного вала с внутренней стороны, второй меткой является прилив в виде выступа на конце постели распределительного вала. Для выполнения этой операции нужно снять крышку клапанов.

Нижние метки на передней крышке двигателя отлиты в 3 риски — одна длинная и две коротких, а на шкиве коленчатого вала отлит прилив с внутренней стороны (легко можно нащупать рукой) и риска на торце шкива. Длинная метка соответствует верхней мертвой точке, а две коротких, это метки опережения зажигания.

Первая короткая метка (средняя из трех) соответствует опережению зажигания на 7,5 градусов, это собственно заводской допуск на установку зажигания при использовании бензина АИ 92-95. Вторая короткая метка соответствует опережению зажигания в 10 градусов.

Когда выполняется сборка двигателя во время капитального ремонта, то коленчатый вал ориентируют по внутренним меткам. Это метка на звездочке (риска) коленчатого вала и прилив на блоке цилиндров, которые совмещают.

Затем ставится цепь ГРМ и совмещаются метки на звездочке распределительного вала и его постели. Коленчатый вал проворачивают на два оборота и вновь проверяют совпадение меток. Если все метки совпадают, то устанавливают переднюю крышку двигателя, шкив коленчатого вала и крышку клапанов.

При установке трамблера (распределитель зажигания) выставляются вышеуказанные метки фаз газораспределения, а бегунок трамблера, после его установки должен смотреть разносной пластиной на гнездо провода 4 цилиндра в крышке трамблера.

ВАЗ 2105 – зубчатый ремень ГРМ

Верхние метки: одна метка «Е» расположена на крышке первой шейки распределительного вала, а вторая «F» нанесена на шкив распределительного вала. Для того, чтобы «добраться» до меток необходимо снять защитную крышку ремня ГРМ. Нижние метки – аналогичны ваз 2106-07 (обозначение меток «C» на шкиве и «D» на крышке, при этом три риски длинная и две коротких, нанесены на защитной крышке зубчатого ремня грм).

Видео регулировки зажигания ваз по любому

Для проверки и регулировки зажигания с помощью омметра нужно выполнить следующее:

  • Снять клемму (минус) с аккумуляторной батареи
  • Установить нейтральную передачу
  • Снять крышку трамблера
  • Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до момента, когда бегунок трамблера не дойдет порядка 30 градусов до контакта в крышке под номером «1»
  • Далее один щуп омметра подсоединяется к болту трамблера (куда подсоединяется провод от катушки зажигания), а второй провод омметра соединятся с «массой». При этом сопротивление на шкале омметра должно быть нулевое
  • Затем коленчатый вал медленно поворачивается до совмещения нижних меток. Если при совпадении меток сопротивление будет показывать бесконечность, то зажигание выставлено, верно. Если же сопротивление начало расти до совпадения меток, либо осталось на нуле, то нужно отрегулировать установку момента зажигания путем ослабления крепления трамблера и поворота его в ту или другую сторону
  • Поворот коленчатого вала выполняется с помощью ключа на Х38 мм. В крайнем случае, при его отсутствии можно включить 3 или 4 скорость и медленно (с помощником) передвигать автомобиль, что правда не совсем удобно при регулировке

Подобную регулировку угла зажигания можно выполнить и с помощью контрольной лампы, но нужно соблюдать осторожность, так как эта операция производится при включенном зажигании.

Один провод от лампы соединяется с «массой», а второй провод на болт трамблера, как и в случае с омметром.

Далее все также как и с использованием омметра. Правильность установки зажигания проверяют при пробном заезде. Для этого двигатель запускают, прогревают до рабочей температуры и делают пробный заезд для проверки и регулировки зажигания. Выполняются следующие действия.

Автомобиль разгоняется до 50 км/ч и педель газа резко утапливается в полик. Если все выставлено правильно, то должно прозвучать 3-4 цока пальцев. Если цокот пальцев более продолжительный, то это подсказывает, что зажигание выставлено рано, если цоки вообще отсутствуют, то зажигание позднее.

При раннем зажигании трамблер нужно повернуть по часовой стрелке, а при позднем против часовой стрелки и вновь повторить испытания.

Далее смотрите на видео, как выглядит электронное зажигание на ваз 2101, 2106, 2107 и контактное:

Все эти работы по установке и проверке, регулировки зажигания выполняются при условии, что цепь или ремень ГРМ натянуты с правильным усилием. А также надо убедиться, что клапанные зазоры двигателя отрегулированы, верно.

Проверяем и меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики

Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером
натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях
устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления
масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.

Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака,
который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя.
От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки
уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда
вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.

Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет
следующие функции:

  • передает вращательный момент от коленвала к
    распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ;
  • вращает вал трамблера;
  • шестерня в середине обеспечивает работу
    масляного насоса.

Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя.
На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина
хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В
зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:

  • 1,3 л – 114 звеньев;
  • 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.

При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.

Определяем необходимость замены цепи

Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и
составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при
эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические
звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются
зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом
по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.

Степень изношенности цепного привода определяется по таким
симптомам:

  • Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки.
    Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье.
  • Демонтировав клапанную крышку, проверяется
    совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.

Если есть смещение хотя бы на 1 см, это
говорит о растяжении цепи.

  • Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по
    новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к
    нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину.
  • Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком
    техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая
    цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель,
    происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.

Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может
перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну
секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель
вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его
мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или
карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.

При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не
запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами
из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом
двигателя.

Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка

При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:

  • изнашиваются зубья шестеренок;

  • приходят в негодность накладки натяжителя и
    успокоителя.

Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится
откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и
деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе
шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и
несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:

  • цепи ГРМ подходящего размера;
  • башмака натяжителя;
  • трех шестеренок;
  • успокоителя;
  • переднего сальника и шпонки шкива коленвала.

Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.

Из инструментов нужно подготовить:

  • набор ключей;
  • накидную головку на «38» для откручивания крепления
    храповика и универсальный фиксатор для шкивов;

  • комплект накидных головок;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • сухие тряпки.

Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но
можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.

На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ
и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель,
устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:

  • Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
  • Откручиваем нижнее крепление генератора.

  • В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного
    фильтра, прикрученного на карбюраторе.

  • Отсоединяем тягу педали газа и трос привода
    подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.

  • Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.

  • Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с
    проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.

  • Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем
    гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку
    цилиндров.

  • Теперь можно снять ремень.
  • Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен,
    чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.

Демонтаж и установка нового цепного привода

При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться
пошаговой инструкции:

  • Спустившись под машину, откручиваем ключом на
    «36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.

  • Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием
    демонтируем его.

  • Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю
    крышку узла.

  • Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты
    крепления шестеренок.

  • Совмещаем выступ на распредвале с меткой на
    верхней звездочке.

  • Далее снимаем плунжерное устройство и
    успокоитель цепи, открутив крепежные болты.
  • Когда проверены метки и ослабла цепь,
    выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.

  • Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель,
    демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.

  • Затем откручиваем башмак натяжного устройства.

Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему
алгоритму:

  • Очищаем ветошью все рабочие поверхности,
    прикрываем картер тряпкой.
  • Устанавливаем новые шестерни на привод.
    Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки
    цилиндров.
  • Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент,
    чтобы она не упала.

  • Проверяем совпадение меток на коленвале и
    корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.

  • Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
  • Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них
    цепь.
  • Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение
    цепного привода. Еще раз проверяем метки.
  • Дальнейшая сборка выполняется в обратной
    разборке порядке.

Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector