0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Колбасит мотор на холостых

Двигатель колбасит на холостых

  • Ответить

#61 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #62 roman1978

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 212
    • Город: воронежская р.п подгоренский
    • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #63 ДИМА

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 4 551
    • Город: Новороссийск
    • Интересы: Естественно авто
    • Автомобиль: Омега:X25DT,АКПП,97г.в.черная кожа,сарайчик-была. Agila: Z12XE, 2002г.в.-была
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #64 roma48

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 510
    • Город: Липецк
    • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #65 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание

    Я так понимаю, что второй ЛЗ влияет не только на экологию, но и вместе с первым влияет на смесеобразование и работу двигателя. Что значит не на штатном месте?

    Поменял свечи. Проблема осталась.

    Сообщение отредактировал Dimetrio: 23 Август 2010 — 15:02

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #66 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #67 Mak$

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 186
    • Город: г.Каменск-Уральский
    • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #68 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание

    на холодную то двигатель работает ровно, а прогревается начинает колбасить. вот в чем хрень.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #69 fotonplus

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 232
    • Город: Ярославль
    • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001, VW Golf+, Meriva A was
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #70 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание

    В сервисе где чистили дросель, ДМРВ и форсунки я им говорил — может ЕГР? Они — у тебя чек горит? нет. на работу двигателя не влияет.
    А как проверить этот ЕГР?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #71 roma48

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 510
    • Город: Липецк
    • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #72 Dimetrio

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 336
    • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #73 kluz83

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 55
    • Город: Питер
    • Интересы: Продаю запчасти.
    • Автомобиль: agila 1.0 2000
    • @Упоминание

    у меня тоже на холостых трясло двигатель. оказалось небольшая дырка во впускном коллекторе была, еле нашёл. (в сервисе мастера что только не приговаривали) в итоге дома валяются форсунки, катушка. и много чего ещё. Заклеил дырку, по сравнению с тем что было сейчас идеал. (хорошо что снимается легко, минут за 30.)

    Откуда она взялась не понятно. (как будто чем то проткнули)

    Сообщение отредактировал kluz83: 05 Март 2011 — 20:24

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #74 rtybu

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 13
    • Город: Тула
    • Автомобиль: Agila, 1.0 2001 г.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #75 toolma

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 035
    • Город: Казань,рег.016
    • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал toolma: 08 Апрель 2011 — 09:49

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #76 rtybu

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 13
    • Город: Тула
    • Автомобиль: Agila, 1.0 2001 г.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #77 Flipp

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 120
    • Город: Москва, ЮВАО
    • Автомобиль: AGILA 1.0 02′, TOYOTA Avensis 06′
    • @Упоминание

    Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #78 Ижевчанин

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 169
    • Город: Ижевск-Удмуртия
    • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
    • @Упоминание

    у меня такаяже проблема. думал заглушить. но решил для начала промцыть в эти выходные буду драить его.
    . написано было на форуме гдето что после его глушения полетит катализатор а заним думаю и лямбды.

    а на мою машину опелевский стоит 2500 . почему такая разница
    хотя у меня 4 горшка. (58 51 591)

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #79 roma48

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 2 510
    • Город: Липецк
    • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2001. ШкодаРапид МТ 1,6 2018
    • @Упоминание

    Что такое вибрация и как человек ее ощущает

    Вибрация, согласно определению, есть механическое колебание твердого тела. Оно может передаваться человеку посредством контакта с ним (тактильно) либо через звуковой канал. Ощущается человеком через органы слуха, тактильные либо вестибулярный аппарат. Основными параметрами вибрации являются частота и амплитуда колебания.

    Частота колебания обычно измеряется в Герцах. Это количество колебаний в секунду. В автомобиле часто измеряют частоту в оборотах в минуту. Например, 600 об/мин. соответствует частоте 600/60=10 Герц, то есть 10 оборотов в секунду.

    Органы слуха человека реагируют на частоту колебаний от 20 Гц до 20.000 Гц. То есть человек органами слуха не воспринимает частоту 10 Гц. Такой звук называется инфразвук. Человек его ощущает тактильно (дрожание органов человека).

    Инфразвук на определенной частоте может вызвать паническое состояние человека. Это доказано многочисленными опытами. Животные панически бегут из мест землетрясений, так как перед ними по земле распространяется инфразвук.

    Частота более 20 килоГерц называется ультразвуком. Вибрация на такой частоте человеком неощутима. Но она может привести к значимым разрушениям узлов и механизмов автомобиля. Поэтому во время стендовых испытаний на заводах исследованию колебаний на этих частотах уделяют большое внимание.

    Амплитуда механической вибрации измеряется в мерах длины (миллиметрах, метрах). Колебания амплитудой в миллиметр не так ощутимы для элементов обшивки, кузова, но в подшипниках, например ступицы, способны разрушить его за несколько километров.

    В звуковом диапазоне частот вибрация измеряется в дециБеллах. Уровень 0 дБ означает предел слышимости человеческого уровня. 150 дБ – приблизительно болевой порог громкости. Человек хорошо воспринимает звуковые колебания на уровне от 20 децибелл.

    Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

    Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

    Это «бу-бу-бу» неспроста!​

    Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

    Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

    Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

    Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

    Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

    Утро, дождь, нет искры

    Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

    Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

    Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

    Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

    Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

    И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

    Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

    Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

    Мотор троит под нагрузкой

    Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

    Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

    Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

    Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

    Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

    После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

    В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

    Я у мамы инженер!

    Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

    Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

    В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

    Правильная последовательность действий

    Когда водитель обнаруживает, что двигатель его автомобиля начинает дёргаться на холостых оборотах и вибрировать, не нужно сразу же паниковать и разбирать половину машины. Действуйте последовательно, от наиболее вероятных причин к наименее возможным.

    1. Для начала проверьте состояние и работоспособность свечей зажигания. Если на поверхности отсутствует большое количество нагара, а искра образуется хорошая, можно переходить к следующему возможному источнику проблем с вибрацией на холостых оборотах.
    2. Подкапотное пространство. Здесь нужно убедиться, что все опорные подушки и крепления двигателя находятся в исправном состоянии, нет никаких разрушений. Тут поможет метод переключения передач. Так вы отследите, в какую сторону идёт уклон и действительно ли крепление мотора нарушено.
    3. Следующим этапом станет проверка топливной системы. Следует посмотреть, насколько она чистая и не образовались ли там загрязнения. Обязательно проверьте состояние фильтров. Если они загрязнились и находятся уже в достаточно изношенном состоянии, лучше поменять их. Это точно не повредит машине.
    4. Программное обеспечение и форсунки. Это актуально для инжекторных двигателей, где порой просто нужно обновить текущее программное обеспечение электронного блока управления. Если в этом нет необходимости, просто почистите форсунки. Не самая распространённая причина вибраций на холостых оборотах, но и её исключать не стоит.
    5. Когда все предыдущие пункты не относятся к вашей ситуации, стоит проверить развесовку ЦПГ и калибровку коленвала. Этими вопросами заниматься самостоятельно не рекомендуется. Лучше посетить проверенный автосервис. Решение подобных проблем подразумевает обязательное наличие специального, сложного и дорогого оборудования. Покупать его для личного пользования не особо выгодно. А если в развесовку ЦПГ или калибровку коленчатого вала вмешается человек без надлежащего опыта и квалификации, его ошибки могут привести к ещё более серьёзным последствиям.

    Проблема возникновения вибраций на холостом ходу двигателя знакома большому числу водителей. Только одни игнорируют нехарактерное поведение своего транспортного средства, а другие стараются максимально быстро понять причины и устранить их. Несложно догадаться, какая из двух позиций правильная. Старайтесь прислушиваться к своему автомобилю, следить за его поведением и состоянием, вовремя принимать меры и устранять неисправности ещё на ранних стадиях их возникновения. Поломку лучше предупредить, чем потом чинить автомобиль. Сейчас ремонт стоит не так дёшево.

    Неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя

    Рассмотрим причины неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя автомобиля связанные с системой зажигания на примере карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (двигатели 2108, 21081, 21083).

    Очень часто, столкнувшись с тем, что двигатель неустойчиво работает на холостых («троит») автовладельцы начинают накручивать карбюратор. Это в корне не верно. В первую очередь, согласно рекомендациям опытных ремонтников, следует проверить систему зажигания.

    Симптомы ее неисправности аналогичны симптомам неисправности карбюратора – двигатель трясет на холостых, вплоть до остановки. Перед поиском неисправности желательно визуально осмотреть подкапотное пространство автомобиля и элементы системы зажигания, так как даже такая мелочь как соскочивший где-нибудь провод может свести к нулю результат всей последующей диагностики.

    Перечень причин неустойчивого холостого хода карбюраторного двигателя связанных с системой зажигания

    — Неисправна одна или пара свечей зажигания

    Возможно «пробит» изолятор свечи или она забита нагаром, или не соответствует данному типу двигателя по калильному числу. В результате искра на свече уменьшается или исчезает вовсе, один или два цилиндра не работают или работают как зря. Необходимо вывернуть свечи и визуально осмотреть их. Нерабочие будут или мокрые или забиты черным нагаром. Устраняется проблема заменой свечей новыми соответствующими по маркировке. Помимо этого следует обратить внимание на величину зазора между электродами свечи зажигания. Для карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 он находится в пределах 0,7 – 0,8 мм. При большем возможны нестабильные обороты ХХ.

    — Угол опережения зажигания выставлен не верно

    Чаще всего зажигание слишком раннее. Топливная смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршням притормаживая их. В двигателе слышны частые металлические стуки (пальцы стучат). Проверьте и выставьте необходимый для конкретного двигателя угол опережения зажигания. Для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083 углы имеют разные значения (см. «Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Помимо этого сбить угол может неисправный центробежный регулятор опережения зажигания. Проверьте его (целостность и величину пружин, расхождение грузиков).

    — Высоковольтные провода присоединены неправильно к крышке трамблера

    Искра будет проскакивать не на такте сжатия, и двигатель будет работать неправильно. Проверьте и присоедините в правильном порядке высоковольтные провода (порядок 1-2-4-3 от метки на крышке, подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов»).

    Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — «Пробиты» высоковольтные провода

    Через «пробитую» изоляцию ток уходит на «массу» снижая мощность искры на свечах или вовсе приводя к ее отсутствию. В результате один или пара цилиндров перестают работать – двигатель трясет. Высоковольтные провода можно проверить (см. статью и простой способ проверки в примечаниях к статье) и заменить в случае неисправности новыми.

    Измерение сопротивления высоковольтных проводов

    — Неисправны элементы распределителя зажигания (трамблера)

    «Пробита» или сильно загрязнена крышка трамблера, окислились ее контакты, изношен центральный «уголек», «пробит» бегунок трамблера.

    В результате возникшая утечка тока влияет на искру на свечах в сторону ее уменьшения или полного исчезновения. Наличие неисправности проверяется визуальным осмотром и последующей заменой поврежденных элементов.

    Крышка трамблера Распределитель зажигания — бегунок

    — «Пробита» или сильно загрязнена крышка катушки зажигания

    Ситуация аналогична изложенной в пункте выше. Помимо этого неисправна может быть сама катушка зажигания. Ее нужно проверить и в случае неисправности заменить исправной.

    Крышка катушки зажигания

    Примечания и дополнения

    — При наличии неисправности в системе зажигания автомобиля помимо неустойчивого холостого хода двигатель будет стрелять в глушитель с частотой прямо пропорциональной величине неисправности (от легких хлопков до громких и частых выстрелов).

    — Тест на исправность системы зажигания: запустить двигатель в темноте и визуально отследить наличие свечения на «пробитых» элементах системы (см. «Проверка системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

    — В ряде случаев неустойчивый холостой ход на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может возникнуть по причине неисправности коммутатора, но чаще всего при неисправном коммутаторе двигатель просто невозможно запустить.

    Двигатель Опель Агила (второе поколение)

    На Opel Agila B предлагались двигатели:

    • 1.0 литра. Трехцилиндровые, с распределенным впрыском топлива. Мощность 65 и 68 лошадиных силы. Комплектуются исключительно пятиступенчатой механической трансмиссией.
    • 1.2 литра. Четырехцилидровый, с распределенным впрыском топлива и с наддувом. Мощность 86 лошадиных сил. Есть возможность выбора из механической пятиступенчатой коробки либо четырехдиапазонного «автомата».
    • 1.2 литра. Четырехцилиндровый, с распределенным типом впрыска горючего. Мощность 94 лошадиные силы. На выбор доступны четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия либо пятиступенчатая «механика».

    Немецкий производитель рекомендует менять моторное масло через каждые 15 тысяч километров пробега (Европа), но при сложных условиях интервал замены лучше сократить до 8-10 тысяч. Масло необходимо полусинтетическое (для турбированного ДВС также можно применять и синтетическое) − GM SAE 5W-30, API SL/CF ACEA A3/B3/B4. Дополнительно для корректной эксплуатации нужно вместе с маслом и масляным фильтром менять и воздушный фильтр (либо раз в год при нерегулярной эксплуатации). В таком случае мотор будет корректно функционировать.

    Отправлено 06 Сентябрь 2011 — 22:03

    Щас интересное наблюдение после сброса ошибок.
    При разгоне плохо тянет на низких оборотах. Особенно заметно на второй и третьей передачах. Во время езды может ни с того, ни с сего дёрнуться, как будто вал какой-нить в двигателе заклинило на мгновение. И периодически выскакивает машинка с гаечным ключом.

    Проблемы с осью

    Если в последнее время у вашего транспортного средства произошло столкновение или какая-либо другая авария, возможно ось была согнута или повреждена. В этом случае обратите внимание, что вибрация в машине происходят при наборе скорости.

    В этом контексте тесно связана проблема карданного вала, механического компонента, который передает мощность двигателя на заднюю или переднюю ось (в зависимости от того, управляете ли вы задним приводом или переднеприводным транспортным средством).

    Если вам кажется, что автомобиль подпрыгивает вверх и вниз по фронту (в автомобилях с приводом FWD), и вы замечаете вибрацию и потрескивающий шум, исходящие из этой части, вы можете иметь дело с изношенным или сломанным суставом постоянной скорости (шарнир CV). Решение состоит в том, чтобы отремонтировать и установить шарниры CV или полностью заменить карданный вал.

    При этом, если ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз в задней части (в автомобилях с приводом RWD) и вы замечаете, что вибрация усиливается по мере замедления с высокой скоростью, вы можете иметь дело с изношенными универсальными шарнирами (U сегменты) на приводном валу. В этом случае необходимо заменить либо (V образные) соединения, либо весь карданный вал.

    Вибрация (подёргивания) на холостом ходу двигателя 1.6 MPI (BSE)

    Форумчанин

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Для 1.6 BSE — подрагивания на ХХ (холостом ходу) общая и известная проблема. Многие пытались устранить их заменой всего подряд (свечи, В/В провода, катушки и т.п.), но в итоге ничего вменяемого не получалось. С включенным климатом эти потряхивания особо не чувствуются, под нагрузкой компрессора кондиционера — их практически нет, так как обороты двигателя выше.

    Сначала нужно с помощью диагностики выявить и проверить, распознаются ли в блоках измеряемых величин 15 или 16 пропуски воспламенения. Если не распознаются пропуски воспламенения, то тогда уже можно повысить обороты холостого хода примерно на 50 об/мин.

    Делается это путём адаптации на прогретом двигателе. Берём ВАСЮ и в «самодиагностике» в блоке управления двигателя делаем следующее:

    — Подключаем Васю, выключаем двигатель и включаем зажигание;
    — Набрать адресное слово 01 — для блока управления двигателя;
    — Набрать 12 — Адаптация;
    — Набрать 01 — канал адаптации и подтвердить выбор:

    Исходное значение параметра установки холостого хода составляет 128 (соответствует 650 об/мин). Теперь можно задать новое значение холостого хода с шагом 10 об/мин (129 = 660 об/мин, 130 = 670 об/мин и т.д.), подтвердить ввод и завершить работу с помощью 06. Если требуется вернуть исходные настройки, снова ввести 128.

    Попробовав разные значения, я остановился на цифре 138, что соответствует 750 об/мин.

    Таблица примерно такая:

    цифра — обороты
    129 — 660
    130 — 670
    131 — 680
    132 — 690
    133 — 700
    134 — 710
    135 — 720
    136 — 730
    137 — 740
    138 — 750

    Попробуйте сделать так. Мне это помогло!
    Всем удачи на дорогах.

    Неисправна КПП

    Источник возникновения стуков при холостом ходе двигателя не обязательно должен находиться в самой силовой установке. Это может быть, например, коробка переключения передач. Выяснить, стучит КПП или нечто иное, можно по следующему методу:

    • на заведённом двигателе выжать педаль сцепления;
    • если стук прекратился, неисправность кроется в коробке передач.

    Заключение

    Причин для стука в двигателе при его холостых оборотах можно найти множество. Распознать без диагностики, какая именно деталь стучит, не всегда удаётся даже опытным специалистам. Желание автолюбителей сэкономить понятно, но попытка самостоятельного устранения проблемы может довести мотор до капитального ремонта или даже замены. Так что если до конца не ясно, что чинить, как и чем, то лучше «швейную машинку на колёсах» отвезти в автосервис. Пусть там послушают.

    Видео про стук в моторе:

    Особенности стука в двигателе на холостых оборотах: почему стучит двигатель, виды стуков, возможные причины неисправностей. Видео про стук в моторе.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector