0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем лучше обрабатывать днище автомобиля

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Различают несколько направлений борьбы с коррозией автомобиля:

  • Защита скрытых полостей кузова автомобиля;
  • Антигравийная защита;
  • Защита лакокрасочного покрытия автомобиля;
  • Защита днища и колесных арок или – андербоди (underbody).

Чтобы защита днища была наиболее эффективна, используют составы, обладающие всеми вышеперечисленными свойствами. Рассмотрим, как и чем осуществляется антикоррозионная обработка днища автомобиля.

Подготовка авто к антикору

Как уже говорили, появление ржавчины на днище автомобиля может привести к тяжелым последствиям и нанести серьезный ущерб по бюджету. Отверстия созданные процессом коррозии могут испортить прочность кузова, что приведет к его быстрой деформации и выхода из строя остальных деталей.

Часто это приводит еще к деформации других частей кузова, проседанию дверей, уплотнительных резинок и стоек кузова в целом. За собой это потянет быстрый износ расходных частей и покрышек автомобиля. Часто такое можно наблюдать на автомобилях после капитального ремонта, где на кузов наносилась шпаклевка и при езде по плохой дороге на лакокрасочном покрытии появятся трещины или вовсе начнет отпадать.

Таким образом, прежде чем начинать покраску и шпаклевку автомобиля стоит на 100% убедиться, что все возможные дефекты из-за коррозии были устранены, иначе потраченные силы, время и деньги будут напрасными.

Процедуру антикоррозийной обработки днища автомобиля можно заказать как на СТО, так и самому произвести. Процесс не сложный и главное чтоб было желание и немного денег на закупку необходимых материалов. Чаще всего для обработки днища автомобиля используют битумную мастику, ПВХ и жидкий пластик.

Так же можно использовать специальные наполнители, предназначенные для скрытых или недоступных поверхностей. Они достаточно хорошо проникают под давлением в закрытые углы и щели, при этом оставляя высокую эластичность и устойчивость к коррозии. В среднем советуют обрабатывать днище автомобиля раз на два года, при интенсивном его использовании.

После зимнего периода стоит проводить чистку и обработку днища, чтоб убрать антигололедные составы, которыми так любят посыпать дороги зимой. Такие средства очень быстро портят материалы для обработки кузова, да и сам кузов в целом. При такой чистке днища можно осмотреть кузов на наличие ржавой поверхности и появление новых дефектов. Выяснить от чего началась коррозия, не всегда могут даже опытные специалисты, эти ситуации зачастую непредсказуемы.

Если же вы решили обработать днище автомобиля в домашних условиях антикоррозийным средством, стоит определиться, какое средство будет наноситься на днище. Так же понадобится яма для ремонта, чтоб удобней было обрабатывать днище автомобиля.

Прежде чем приступить к обработке днища, стоит тщательно вымыть и вытереть место, где будет производиться процесс. Чаще всего сначала моют днище обычной водой с мыльным раствором, как можно лучше вымывая углубления и царапины, теперь стоит дать автомобилю просохнуть. Загнав автомобиль на яму, стоит еще раз осмотреть на наличие грязи и дефектов коррозии, можно дополнительно щеткой по металлу протереть поверхность, где плохо смыли грязь, вытереть от пыли и только потом приступать к нанесению антикоррозийного средства.

Чтоб средство наносилось равномерно на днище, советуют использовать пистолет для распыления или хорошую кисточку без ворсы. Не бойтесь наносить несколько слоев, главное, чтоб не было открытого днища автомобиля и пропущенных мест, так как со временем оно себя проявит. Когда нанесенное средство подсохнет, оно образует своеобразную защитную пленку, обычно это порядка 250-300 мкм. Окончив процесс нанесения антикоррозийного материала, стоит дать автомобилю постоять, чтоб обсох хотя бы сутки.

Не рекомендуют после обработки днища эксплуатировать даже в ближайшие 6 часов, поэтому прежде чем начинать процесс стоит хорошо просчитать свои поездки. Весь процесс от мойки до выезда готового автомобиля занимает где-то сутки.

Особой сложности в процессе обработки днища никакой нет, главное это внимательность и терпение. Помните, что не стоит наносить на мокрую (влажную) поверхность, она должна быть сухой, чистой, без пыли и грязи. Саму процедуру рекомендуют проводить летом в теплую, сухую погоду.

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

  • обладать высоким уровнем адгезии;
  • плотно заполнять трещины, сколы;
  • защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
  • консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
  • вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

  • Tectyl;
  • Noxudol;
  • Dinitrol;
  • Waxoyl.

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

  • спецодежда, закрывающая открытые участки кожи;
  • защитные очки;
  • уайт-спирит;
  • преобразователь ржавчины;
  • антикор;
  • металлическая щетка;
  • промышленный фен;
  • наждачная бумага.

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп.

Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

  • встряхнуть непосредственно перед применением;
  • начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
  • делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
  • накладывать смесь минимум три раза;
  • по окончании высушить промышленным феном;
  • вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии самостоятельно

Итак, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии самостоятельно, если возникла такая необходимость? Сразу оговоримся: мы не рассказываем о том — «как», мы говорим о том — «чем».

Выбор не так уж мал. Прежде всего, следует сказать вот о чем. Все вещества, предназначенные для обработки днища автомобиля от коррозии, обычно условно делят на два типа:

  • невысыхающие антикоры;
  • битумные мастики.

Первый вид покрытия просто заполняет различного рода дефекты и трещины и не препятствуют проникновению кислорода. Его обычная основа — парафин или воск. Область применения — внутренние поверхности.

Второй тип предназначен для защиты внешних поверхностей днища от механических повреждений и от коррозии. Битумные мастики на основе синтетических масел — самый востребованный продукт у автолюбителей.

Методов же нанесения защитного покрытия на днище можно выделить целых три.

  1. Активный метод.
  2. Пассивный.
  3. Метод преобразующий.

Активный способ чаще всего применяется для внутренних покрытий. Самый популярный препарат в этом сегменте – Мовиль, многие владельцы выбирают именно его, чтобы обработать проблемный участок.

Пассивный вариант предусматривает нанесение антикора — мастики. На основе битума, смолы или каучука. Востребованы у автолюбителей продукты «Антикор битумный«, «Мастика сланцевая«, «Мастика битумная«, как самые лучшие. Кроме того, популярностью пользуются «Автоантикор эпоксидный» и «Автоантикор резинобитумный«.

Преобразущий вариант применяется в том случае, когда владелец дал маху и вовремя не занялся защитой днища, в результате чего на нем уже появились очаги коррозии. Для этой работы можно порекомендовать реагенты «Цинкарь«, «Кольчугу«. Кислота, входящая в состав этих препаратов, преобразует коррозию в слой защитного грунта. Само собой, после этой операции поврежденную поверхность нужно будет покрыть Мовилем или мастичным слоем.

Существуют ли продукты, применения которых ограничено только какой-то одной конкретной областью? Пожалуй, нет. Как правило, ими можно обработать и другие участки. Но некоторые ограничения имеются.

Так, сланцевой мастикой в основном обрабатывают внешние колесные арки и днище.

Резинобитумная применяется для тех же узлов, но она более устойчива к запредельно низким температурам (работоспособна даже при -60⁰С), лучше работает в северных регионах.

Каучуковым битумным мастичным слоем рекомендуется покрывать все площади автомобиля, которые не вскрыты лакокрасочным слоем (днище, крылья, пороги, пол салона, колесные арки).

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии – смотреть по конкретной ситуации. Почему? На выбор влияет целая совокупность факторов: возраст автомобиля, уход за ним, регулярность ТО, менял ли он хозяина и т.д.

2 Oтвет на Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии самостоятельно

Работаю с Мовилем. Хоть и говорят, что он только для салона, я днище обрабатываю. Единственное что надо — не попадать на резину, съест.

Существенное замечание. Резина действительно не любит Мовиль.

Написать ответ Cancel reply

  • О тюнинге
    • Общие вопросы
    • ГАЗ
    • ВАЗ
    • УАЗ
  • Автоаксессуары
  • Автомобильные масла и смазки
  • Автохимия
  • Азы ремонта
    • Это можем сами
  • Полезности, советы
  • Водительский опыт
    • Минусы и выводы
  • Немного об экономии
  • Автоновости
  • Новости растаможки
  • Востребованный инструмент
    • Очистительное оборудование
    • Съемники
    • Шиномонтажное оборудование

Свежие комментарии

  • Вадим к записи Отзывы об авточехлах из экокожи
  • Teor21 к записи Реальные отзывы владельцев о машине Лада Веста, недостатки и минусы
  • Александр к записи Реальные отзывы владельцев о машине Лада Веста, недостатки и минусы
  • Владимир К. к записи Что можно сказать об амортизаторах LYNX?
  • К к записи Последние новости о растаможке в Армении в 2020 году, калькулятор и ставки

Пишите нам

Ваше сообщение было успешно отправлено. Спасибо!

Подготовка машины к зимним условиям эксплуатации

Зима приносит немало проблем каждому автомобилисту. С понижением температуры на автомобиль воздействуют множество негативных факторов: влажность, соль, химические реагенты, перепады температур, лед.

Поэтому в это время года кузов автомобиля очень нуждается в защите и уходе, при отрицательной температуре воздуха лакокрасочное покрытие становится хрупким. Камушки из под колес соседних машины моментально оставляют сколы.

Многие не задаются вопросом, чем обработать кузов автомобиля на зиму, считая, что это не нужно и ограничиваются лишь:

  • Заменой летних покрышек на зимние;
  • Подзарядкой либо заменой аккумулятора;
  • Заливкой незамерзающей жидкости стеклоочистителя;
  • Заменой резинок дворников.

А за кузовом ухаживают после окончания зимы. Однако, это большое заблуждение. При круглогодичной эксплуатации автомобиля, ухаживать за ним нужно постоянно. Перед зимой обязательно необходимо осмотреть автомобиль на наличие сколов, царапин, и их устранить. В будущем, это могут быть очаги коррозии, особенно при воздействии соли и дорожных реагентов.

Кузов машины требует постоянной защиты, поэтому необходимо знать, чем обработать кузов автомобиля на зиму, чтобы его не испортила ржавчина. Однако, металл – не единственный материал, который поддается воздействию агрессивной среды при отрицательных температурах.

В защите и бережном уходе нуждаются:

  1. Стекла автомобиля подвергаются обмерзанию. После зимы у многих стекла покрыты множеством царапин. Читайте, как разморозить лобовое стекло.
  2. ЛКП автомобиля. Лакокрасочное покрытие при отрицательной температуре становится хрупким, легко образуются микротрещины, сколы.
  3. Колесные арки машины. Колеса автомобиля крутятся быстро, отбрасывая от себя камушки с солью, дорожными реагентами, все это с мощной разрушительной силой бьет по кузову, разрушая верхний слой.
  4. Резиновые уплотнители и пластик.
  5. Дверные замки. Влага, которая попадает внутрь замочной скважины затрудняет открывание. Чтобы этого не происходило, читайте в статье – чем смазывать дверные замки автомобиля зимой.
  6. И конечно же сам кузов.

Важно знать, как ухаживать за автомобиля зимой и перед наступлением морозов. Чем обработать кузов автомобиля на зиму? Самый верный способ защиты – антикоррозийная обработка. Зима уже наступила, и если Вы еще этого не сделали, Вам есть над чем задуматься!

При возникновении проблем с кузовом записывайтесь на ремонт в автосервис.

Пушечное сало

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Средства

На Российском рынке представлены несколько основных производителей, представляющих свои средства от коррозии машины:

  1. Мастики на основе битума. Такой вид материалов является самым распространенным видом обработки от ржавчины. По своей стоимости мастики на основе битума стоят в твердых «середнячках». Производится такой вид материала в металлических баллонах фасовкой в 1 или 5 кг. Основными производителями являются компании Prim или Dinitrol. Изготовители гарантируют устойчивые защитные свойства на протяжении 10 лет, однако в условиях реальной эксплуатации обновление обработанной поверхности необходимо в течение 3-5 лет. По способу нанесения в зависимости от вязкости и производителя могут несколько различаться (некоторые наносятся с помощью кисти, другие же при помощи пульверизатора);
  2. Мовиль – средство известное еще с советских времен отечественным автолюбителям. Разработан более 25 лет назад и заслужил оправданное доверие автомобилистов. Представлен в виде полужидкого состава, который необходимо разбавит (бензином или керосином). Обработка происходит при помощи краскопульта на днище автомобиля. После обработки автомобиль обязательно должен отстояться в течение 1-2 суток. После этого материал приобретет все свои свойства и сохранит целостность структуры днища на протяжении по меньшей мере 5 лет. Стоимость такого продукта составляет около 300 рублей за литр. На обработку автомобиля В или С класса понадобится около 6-8 литров материала;
  3. Материалы на основе резины или каучука. Данный вид материалов схож с битумными изделиями, однако по своему составу сложнее в производстве и более эффективен для применения. Практичность заключается в большей эластичности материала и простоте его применения. Отсутствуют едкие химические выделения (или присутствуют в небольшом количестве). Стоимость одного кг материала составит порядка 700 рублей. Производители дают гарантию на сохранение основных антикоррозионных свойств на протяжении 10 лет.

Эти средства хороши для обработки целой поверхности. Однако нередки случаи, когда обрабатывать необходимо уже ржавый автомобиль. В таких случаях помогут материалы на основе цинка и магния. Такие препараты хоть и обойдутся дороже, однако нейтрализуют имеющуюся ржавчину и не дадут ей расползтись по всему кузову.

На видео- как обработать днище автомобиля своими руками:

Для лонжеронов и арок

Антикор для скрытых полостей должен быть более эластичным и, желательно, иметь хорошую звукоизоляцию. В связи с этим, составы не взаимозаменяемые.

Dinitrol

Крутое антикоррозийное покрытие от «Динитрола». Его полюбили водители за:

  1. Простое нанесение. В продаже встречаются баллончики с распылителем и под пистолет для обработки скрытых полостей кузова автомобиля.
  2. Проникающие свойства. «Динитрол» проникает в каждую трещину, поэтому оторвать его почти невозможно. Кстати, производитель рекомендует наносить последующие слои прямо на старые.
  3. Ингибиторы коррозии. Не нужно счищать очаги ржавчины перед нанесением.

Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung

Чем обработать пороги автомобиля снаружи от коррозии?

Автомаляры рекомендуют это средство от «Ликви Моли». Основная фишка – мощные проникающие свойства и простота нанесения.

А вот обработку арок автомобиля лучше проводить другим средством. Во-первых, пленка быстро стирается гравием. Во-вторых, шумоизоляционные свойства посредственные.

Tectyl

Универсальный антикоррозионный материал для кузова, арок и лонжеронов. Продается в баллончиках по 600 миллилитров, которых хватает на весь автомобиль.

Быстро высыхает и проникает даже в самые мелкие трещины. Хорошо консервирует очаги ржавчины, поэтому даже не потребуется зачистка. К тому же средство держится около 3 лет без обновления!

«Мовиль»

Для обработки полостей на кузове автомобиля подойдет старый-добрый «Мовиль». На сегодняшний день – это самое доступное средство на авторынке.

Обладает средними показателями адгезии, термостойкости и долговечности. В составе нет ингибиторов ржавчины, поэтому нужна зачистка.

Nanoprotech «Супер Антикор»

Среднеценовая антикоррозийка с крутой фишкой – регулярные лабораторные исследования. Адгезия у средства отличная, как и защитная пленка – ей не страшен гравий или песок.

Расходится экономно, хоть объем и небольшой. Единственный минус средства – регулярный не долив. Производитель часто «жадничает» 50 мл антикора, что при объеме в 210 мл –катастрофическая недостача.

Кому необходимо, а кому нет смысла делать антикоррозийную обработку?

Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь».

Антикор, как называют антикоррозионную обработку кузова автомобиля, у нас в стране имеет давние и прочные традиции.

Во времена СССР, когда машина для большинства населения была вожделенной мечтой, огромной ценностью, приобретаемой раз и навсегда, «антикоррозийку» делали все. Покрывали днища гудроном, искали дефицитную резинобитумную мастику и «Мовиль», заливали горячий мазут в пороги. Популярен был антикор и в середине девяностых — начале нулевых, когда в страну пошел поток подержанных иномарок, которым также стремились подольше «сохранить жизнь».

С приходом рынка в продаже появились и всяческие антикоррозионные мастики, повсюду стали открываться сервисы, делающие антикор. Но времена изменились, и сейчас актуальность и оправданность «антикора» нужно оценивать по-новому.

Матчасть

Суть антикора — в нанесении защитного герметизирующего покрытия на подверженные коррозии части кузова. Это днище и колесные арки, а также скрытые полости — пороги, стойки дверей, лонжероны и прочие «коробчатые» полые профили кузова. О том, как происходит процесс поражения кузова коррозией, мы уже рассказывали в отдельном материале, который полезно прочитать даже владельцам новых авто, не говоря уже о подержанных. Еще можно обработать выхлопную систему и пороги с внешней стороны.

Вся процедура проводится таким образом. Автомобиль тщательно отмывается и просушивается. Остатки старого антикора (если был), заводского покрытия и очаги крошащейся ржавчины удаляют. Но до голого металла, как при покраске, не зачищают — это не нужно.

Затем с помощью распылителей антикоррозионный препарат под давлением наносится на днище и колесные арки. В случае если делается «полный антикор», добираются и до скрытых полостей через штатные отверстия либо заново просверленные, которые затем закрываются заглушками. В них также через распылитель вводят препарат, который оседает внутри порогов, создавая защитную пленку.

После обработки машина снова просушивается в течение примерно трех часов. Весь процесс, в зависимости от модели автомобиля, занимает 7-9 часов. Еще двое суток автомобиль не рекомендуется интенсивно эксплуатировать и запрещается мыть — столько времени требуется до окончательного схватывания покрытия.

Средств для антикора сейчас существует великое множество, и все они делятся на две большие группы — мастики на основе битума или синтетических смол и на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука. Для обработки открытых частей кузова днища и арок используют твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты. Что касается конкретных брендов, то наиболее популярными у сервисменов на сегодня являются голландский препарат Tectyl, шведские Noxudol и Dinitrol, а также бельгийский Soudal и немецкий Bivaxol.

Эффективность антикоррозионной обработки, так же как покраски, напрямую зависит от качества подготовки поверхности, используемого оборудования и соблюдения технологий нанесения. Поэтому самостоятельно сделанный антикор зачастую оказывается напрасно потраченными силами, временем и деньгами на мастику. Ибо очень сложно вне сухого бокса, без подъемника и распылителей высокого давления, орудуя кисточкой на эстакаде, обеспечить герметичное прилегание и равномерность нанесения покрытия. А без герметизации не будет и защиты — металл будет так же ржаветь под сколь угодно толстым слоем даже самой дорогой и «брендовой» мастики.

Правда, и сервисы, делающие антикор, гарантии того, что обработанная поверхность не будет ржаветь, тоже не дают, обещая лишь сохранение целостности нанесенного слоя мастики в течение двух-трех лет. Именно столько в целом и держится антикор — под воздействием песка и гравия, дорожных реагентов и перепадов температур мастика постепенно разрушается, у покрытия появляются сколы и «выеденные» участки, открывающие путь коррозии. Поэтому по истечении двух-трех лет антикор начинает терять свои защитные функции и его придется делать снова.

Сколько стоит

Существуют две основные «программы» антикора — это обработка днища и колесных арок и «полная», включающая также обработку скрытых полостей. Стоимость обработки «днище + арки» для компактных автомобилей А-класса, таких как Daewoo Matiz, составляет от 5 000 рублей, для машин С-класса, таких как Ford Focus, — от 7 000 рублей, а для крупных внедорожников а ля УАЗ «Патриот» за такой антикор попросят порядка 10 000 рублей. Полная обработка, включающая скрытые полости, обойдется дороже — порядка 9 000 рублей за «мини», 12 000 рублей — за С-класс и около 15 000 рублей — за внедорожники.

Отдельной строкой идет обработка выхлопной системы термолаком (от 2 000 до 4 000 рублей, в зависимости от модели) и нанесение «жидких локеров», за что попросят, исходя из модели авто, порядка 3 500 – 7 000 рублей за четыре арки. Последние, также называемые «жидкими подкрылками», представляют собой слой резинобитумной композиции, наносимый толщиной в 3-4 мм и предохраняющий арки от песка и гравия, летящего от колес. Выступают как альтернатива пластиковым локерам. Также в качестве заменителя анигравийных пленок, наклеиваемых с внешней стороны порогов под дверями, предлагается нанесение полимерного покрытия. Стоит это от 2 000 до 4 000 рублей.

Кому это надо

Тем, кто меняет (или предполагает менять) автомобиль по «европейскому сценарию» каждые три года, делать антикор, однозначно, не имеет никакого смысла, даже если речь идет об отечественном или китайском авто. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс кузов имеет еще «свежий» металл — этого запаса вполне хватит на три года. Зачем тратить деньги, если за такой отрезок времени новая машина не сможет заржаветь до нетоварного вида! Всякие вспучивания и сколы на краске (что означает производственный брак) — не в счет, тут предмет для отдельного разговора. Но вот днище, арки и пороги на новой машине за три года не проржавеют — это уж точно.

Другое дело — автомобили от трех лет и старше. К тому времени заводской антикор уже изнашивается, разрушаясь дорожными абразивами и реагентами, металл «стареет» и чем дальше, тем больше. Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства. Так что в случае приобретения автомобиля с пробегом, который не планируется в скором времени поменять, сделать его антикоррозийную обработку все-таки стоит. Как минимум днища и колесных арок.

Также, независимо от возраста машины, всегда рекомендуется делать антикор и после кузовного ремонта, при котором проводятся сварочные работы и процедуры выправления геометрии кузова на стенде. При таких работах нарушается заводской антикор, металл ослабляется, что ускоряет его разрушение.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector