Первым признаком того, что на дизельном двигателе необходимо проверить свечи накаливания, является недостаточное резервирование двигателя стартером в холодном состоянии, но проблема возникает не из-за кнопки. Как правило, проблемы возникают зимой, но это особенно неприятно.
В этой статье подробно описаны причины неисправности свечей накаливания, особенности систем отопления дизельных двигателей и способы диагностики поражения с помощью контроллера или иным способом, и по возможности без снятия нагревательного элемента.
Как все работает?
Воспламенение топливной смеси в цилиндрах дизельного двигателя происходит при температуре от 800 до 850°C. После прогрева двигателя эти цены достигаются сразу же во время цикла сжатия, и дизельный двигатель запускается плавно.
Однако, если автомобиль холодный, этих температур трудно достичь только с помощью компрессии, особенно в холодном климате. Возникают проблемы с запуском двигателя.
Для решения этой проблемы на дизельные двигатели стали устанавливать ощутимые форсунки. Его задача — очень быстро нагреть воздух для вальцов при температуре 75°C, обеспечивая необходимую температуру во время процесса прессования.
Внутри изделия находятся две катушки — нагревательная и регулирующая.
Первый имеет функцию подогрева. Второй защищает раскаленную свечу зажигания от перегрева через плавающее электрическое сопротивление.
Раскаленные свечи зажигания до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не превысит 60 °C, т.е. в течение примерно трех минут. После этого двигатель может работать без них.
Перед запуском двигателя необходимо зажечь зажигание и обратить внимание на приборную панель. Сверкающая спиральная лампа указывает на то, что свечи зажигания нагреваются. Когда лампа гаснет, автомобиль можно завести.
В современных автомобилях спиральные лампы могут быть неяркими. Это происходит, когда двигатель уже предварительно прогрет. Это означает, что свечи зажигания с плотностью накаливания больше не требуются. Все это благодаря современным электронным системам, которые контролируют температуру двигателя.
Существуют также свечи зажигания с концентрацией накала, которые сохраняют свою температуру в течение более длительного периода времени после прогрева. Поэтому они гаснут сразу после пуска и используют остаточное тепло для нагрева воздуха в дизельном двигателе.
Устройство очень требовательно к энергии. Чтобы нагреть одну свечу зажигания картриджа до 850-1350°C наполовину, может потребоваться в среднем 8-16 А (96-192 Вт), иногда 40 А. Величина напряжения и время контролируются электронными блоками и тепловыми реле (переключателями).
Последний только замыкает и размыкает цепь, если это необходимо, для регулирования нужной температуры роликов. ЭБУ также регулирует весь процесс нагрева, посылая сигналы на реле. Он получает необходимую информацию от датчика коленчатого вала и охлаждающей жидкости.
Первым признаком неисправности одной из свечей накаливания является индикатор плотности свечи накаливания, который снова загорается после запуска двигателя и длительного горения (около 50 секунд).
Если после прогрева автомобиля по истечении этого времени индикатор продолжает гореть, то неисправно реле времени (термовыключатель). Важно, чтобы устройство было немедленно заменено. В противном случае раскаленная свеча зажигания будет повреждена из-за усталости термоштифта.
Если еще относительно тепло (выше +5°C) и не замечены одна или две неисправности изделия, автомобиль продолжит запуск.
В противном случае даже при неисправных свечах зажигания возникнут трудности с запуском двигателя с холода, так как показания термометра приближаются к нулю. Это можно сделать только в том случае, если температура нагревается выше 60°C.
Разновидности свечей накаливания
Чтобы понять процесс контроля дизельных свечей зажигания, важно знать, как все работает, а также какие продукты доступны.
Существует два типа продуктов для дизельных двигателей.
- Перемычка со штырем (стержнем), и
- Керамика.
Искрящиеся стержни имеют время работы в диапазоне от 2 секунд до 2 минут. Их внутренняя полость заполнена оксидом магния. Внутри находятся катушки из сплавов никеля, железа и хрома.
Керамические свечи накаливания считаются более надежными, поскольку сам наконечник изготовлен из керамической пыли, а этот материал, как известно, хорошо выдерживает перепады температур (максимальная для таких изделий — 1000°C).
Нитрат кремния, входящий в состав защитной оболочки элемента, также продлевает срок его службы.
Причины выхода из строя
Существуют две основные причины раскаленных свечей зажигания.
- Повреждение компонентов топлива, например, неисправные тепловые реле, и
- Катушки имеют ограниченный срок службы.
При пробеге около 75-100 000 (часто через 50-75 км) следует продиагностировать раскаленные свечи зажигания и при необходимости заменить их. Как правило, заменяются не только неисправности, но и все изделия одновременно.
Уменьшение срока службы искры:.
- Грязные или неисправные форсунки — струи топлива, направленные на радиатор, разрушают его корпус, а затем и саму катушку.
- Неправильно установленные изделия, такие как
- Свечи зажигания Crusader приклеиваются к головке блока цилиндров — поэтому они часто разрушаются при разборке.
- Неисправные тепловые реле нагревают нагревательные элементы, спираль сгорает, а тело деформируется.
- Неисправные ЭБУ.
Признаки неисправности
Стоит рассмотреть возможность проверки свечей зажигания дизеля с запахом накаливания в определенных местах, это может быть очевидным и косвенным.
Очевидные признаки, наблюдаемые при визуальном осмотре:.
- Сильное загрязнение по краям, и
- Высокое давление вызывает разбухание трубки накаливания, а
- края уничтожаются.
- Автомобиль не будет хорошо работать в холодное время года. Это Ford Mondeo https://autotopik.ru/ford/1523-mondeo-ploho-zavoditsja-holodnuju.htmlの例から良く見える問題です. Обычно двигатель можно запустить за пять-шесть попыток или толчков.
- Выхлопная труба бело-голубого цвета. Это указывает на то, что топливно-воздушная смесь не воспламенилась и проходит через выхлопную систему.
- Холодные двигатели не работают плавно на холостом ходу. В одном из роликов нет воздуха для предварительного нагрева, поэтому зажигание там задерживается. Об этом свидетельствует типичный удар пассажира.
Неисправная (дефектная) свеча накаливания является дополнительной причиной.
Способы проверки (диагностика)
Многие владельцы дизельных автомобилей скажут вам, что слабым звеном в их автомобиле является раскаленная свеча зажигания. И это не может быть дальше от истины.
Они очень часто ломаются, и повреждение могло произойти летом, в результате чего зимой автомобиль заводится с мороза.
Перед диагностикой неисправности важно понять, какие принципы нагрева дизеля работают в автомобиле.
В настоящее время их два:.
- Каждый раз, когда двигатель выходит вперед, он активирует свечу зажигания с концентрацией накала. Это характерно для старых дизельных двигателей.
- Периодическое включение нагревательных элементов в зависимости от температуры двигателя и воздуха, подаваемого системой.
Также важно понять, какой тип аппарата, стержневой или керамический, установлен.
Если автомобиль соответствует нормам выбросов Евро-4, дизельный двигатель может быть оснащен стержневым нагревательным элементом. Евро 5 или 6 — в случае керамики.
Последняя имеет ряд дополнительных функций, основными из которых являются
- Функция промежуточного нагрева для регенерации сажевого фильтра DPF.
- Пред- и послепусковой подогрев — обеспечивает сгорание топлива в холодных двигателях.
Существует несколько способов проверки свечи зажигания. Renault Megan 2 универсал 1.586 л.с., Ford Mondeo 2 1.8 90 л.с., Ford Transit 2.2, Renault Laguna 3 или любой другой автомобиль с дизельным двигателем. И независимо от того, сняты ли они с двигателя или находятся в неподвижном состоянии, подход к управлению одинаков.
- Визуальный осмотр. Проверяется целостность и состояние реле и проводки, а также само изделие после извлечения.
- КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПОЛИМЕТР). Проверьте сопротивление или повреждение обмотки.
- ИСКРООБРАЗОВАНИЕ. Это не относится к новым дизельным двигателям с ЭБУ, так как последние могут выйти из строя.
- Использование ламп 12 В. Простой способ проверить, открыта ли катушка.
Для быстрой диагностики, при наличии свечи накаливания и мультиметра, можно измерить их сопротивление. Это следует проверять, когда свечи зажигания холодные. Бесконтактные амперметры (индуктивные) являются преимуществом. Показания должны быть в пределах от 0,6 до 4,0 Ω. В более новых штекерах этот показатель может составлять 0,7-1,8 Ω.
Если это низкое сопротивление не отображается контроллером, вы можете проверить, не сломана ли катушка. Индикатор бесконечности (1) показывает именно это.
Многие мультиметры также поддерживают функцию звукового сигнала при тестировании проводки. Судя по звуковому сигналу, катушка цела.
Несмотря на полученные результаты, рекомендуется внешний контроль свечи зажигания, особенно если автомобиль проехал более 50 000 км. Деформированные края, оплавление и отложения копоти недопустимы.
Если результаты предварительной диагностики одновременно плохие для всех свечей зажигания, то электрооборудование системы отопления скорее всего подлежит полной диагностике, так как одновременный отказ всех изделий указывает на полную неисправность.
Помимо визуального осмотра, для проверки свечей зажигания дизельных двигателей следует использовать все перечисленные ниже методы.
Каждый из них требует знания оборудования и электротехники, но если вы можете сделать это дома, самостоятельно отремонтировав электропроводку, сделайте это здесь.
Проверка свечей накала, не выкручивая с двигателя
Многие люди склонны контролировать свечи зажигания двигателя напрямую. Однако этот метод не позволяет поставить правильный диагноз. Однако можно проверить, подается ли напряжение и не неисправен ли шнур питания. Вам помогут тестер, вольтметр и обычный тестер.
Также важно проверить, не окислены ли контакты и надежно ли они соединены.
На некоторых дизельных двигателях можно визуально контролировать работу, скорость и мощность свечи зажигания. Это можно сделать через открученный вал форсунки.
Однако этот метод используется редко, так как вышеперечисленные варианты борьбы более выгодны.
Проверка мультиметром (тестером)
Контроллеры дизельных ламп используются для выполнения трех функций
- Измерение сопротивления,.
- Метод вызова (если поддерживается), и
- измерение индикатора текущего потребления.
Все методы можно применять, не снимая продукт с двигателя. Однако это только отвечает на вопрос «свеча зажигания или нет». Невозможно определить состояние свечи зажигания или причину ее повреждения.
Контурный выключатель.
Проверьте это с помощью молнии.
- Отсоедините шнур питания от свечи накаливания и
- Установите регулятор в правильное положение на регуляторе и
- Прижмите отрицательный датчик к блоку двигателя, а положительный — к электроду.
- Наличие звука указывает на то, что катушка исправна.
Если используется аналоговый контроллер, необходимо проверить стрелку. Отклонение стрелки указывает на то, что цепь не повреждена.
Это можно сделать, сняв свечу зажигания, но вместо блока датчик должен быть помещен в корпус изделия.
Первый и третий методы более выгодны, но есть важные особенности, которые необходимо знать.
Измерение сопротивления
Здесь важно понять взаимосвязь между сопротивлением катушки и ЭБУ. Этот показатель должен быть в диапазоне 0,7-1,8 ОМ для новой раскаленной свечи зажигания.
ЭБУ ориентируется на ток, потребляемый нагревателем (a). Это зависит от того, что является теплым. Величина тока обратно пропорциональна величине сопротивления.
Это означает, что если в результате нагрева сопротивление увеличится, а ток уменьшится, раскаленная свеча зажигания отключится. Когда ток достигает определенного значения, ЭБУ получает сигнал о том, что раскаленная свеча зажигания горячая и ее необходимо отключить.
Если сопротивление очень высокое (выше номинального) в результате несовершенного нагревательного элемента, ток будет уменьшен до того, как это станет необходимым.
В этот момент ЭБУ получает сигнал (в нашем случае преждевременный) о том, что раскаленная свеча зажигания нагрелась и должна быть отключена. В этом случае температура цилиндра остается недостаточной для надежного запуска двигателя.
Измерение потребления
Это наиболее полезный способ измерения потребления тока, который требует запуска двигателя, когда он еще холодный. Это означает, что раскаленную свечу зажигания не нужно вынимать.
Измеряя потребляемую мощность, можно быстро обнаружить неисправные элементы отопления. В этом случае достоверность результатов близка к 100%.
Однако здесь важно понимать, какой тип лампы установлен в двигателе и какова стандартная потребляемая мощность.
Например, если принимать препараты из прутьев, они могут быть эксклюзивными или биполярными.
Первый связан с классической схемой входа — заземление корпуса, выход кабеля. Потребляет 5-18 А.
Последний определяется наличием двух проводников и может потреблять до 50 А.
Для измерения потребляемой мощности контроллер должен быть подключен в режиме «амперметр» к электрической цепи, питающей раскаленную свечу зажигания.
- Отсоедините кабель питания от устройства и
- Установите мультиметр в режим амперметра и
- Подключите один датчик к шнуру питания, а другой — к центральному кабелю лампы.
- Требуется помощь. Поставьте автомобиль перед собой (двигатель должен быть холодным) и снимите показания счетчика.
В первые несколько секунд сопротивление электродов минимально, поскольку двигатели, соответственно, холодные. Контроллер укажет максимальный ток.
По мере нагрева свечи зажигания сопротивление увеличивается, а энергоемкость снижается. Это указывается аудитору. Снижение должно быть постепенным, не допускается резкое опрокидывание. В определенный момент ток должен быть стабилизирован.
Рекомендуется записывать результаты каждого испытания пробки, чтобы впоследствии их можно было сравнить. Они должны быть максимально идентичными.
Если одна из раскаленных свечей зажигания работает иначе, чем другие, то нагреваться может только центральная или крайняя часть раскаленной свечи. Отсутствие питания указывает на разомкнутую цепь.
Здесь вы уже визуально наблюдаете процесс искрения, хотя необходимо отсоединить изделие и проверить еще раз. Обычно это делается путем прямого подключения батареи (см. ниже).
Проверка лампочкой
Этот метод предполагает использование обычного измерительного прибора. Он не всегда выполним и относительно информативен, но он действителен.
Это испытание проводится с лампой 21 Вт 12 В. От стационарного фонаря с двумя кабелями. Один из кабелей может быть небольшим, а второй должен быть достаточно длинным, чтобы дотянуться до батареи.
Испытания можно проводить с картриджной свечой зажигания или с двигателем, оснащенным двигателем.
В первом случае в качестве заземления выступает отрицательный полюс аккумулятора, во втором — корпус блока дизельного двигателя.
- Отсоедините шнур питания от устройства и
- подключите один из тестовых кабелей к положительному полюсу батареи, а второй — к разъему батареи.
- Если испытание проводится на съемных нагревательных элементах, их корпуса должны быть помещены на отрицательную клемму батареи.
Яркий свет указывает на отсутствие повреждений. Нет света — есть перерыв. Но опять же, состояние бара неизвестно.
Единственным косвенным признаком проблемы является слабое горение лампы. Это указывает на необходимость более тщательной диагностики устройства, например, с помощью контроллера.
Проверка на искру
Важно: Этот метод не применим к современным дизельным автомобилям, так как может вызвать дисфункцию ЭБУ.
Если у вас старый дизельный автомобиль с системой отопления, необходимо проверить наличие кабеля длиной один метр с ободранными краями и аккумулятор, а также раскаленной свечи зажигания.
Все делается аналогично тому, как описано в предыдущем способе, но без ламп. Если нагревательный элемент был снят с двигателя, клемма основного аккумулятора выполняет функцию заземления.
- Отключите источник питания и
- Подключите один конец кабеля к клемме «+» аккумулятора и
- На другом конце резко прикоснитесь к центральному электроду лампы накаливания.
Яркая искра свидетельствует о хорошем состоянии свечи зажигания, а плохая искра указывает на необходимость более детальной диагностики.
Проверяем аккумулятором
Этот метод предполагает удаление всех шуток. Этот процесс трудоемкий и занимает некоторое время. Частью этого является доступ к самому продукту.
Однако это самый выгодный способ гарантировать хороший результат, так как все свечи находятся прямо перед вами и весь процесс нагревания хорошо виден. Явные неисправности можно также обнаружить визуально.
Для проведения теста требуется заряженная батарея и до 1 метра провода, но не менее 50 см.
Особенностью является то, что можно проверить каждую свечу зажигания по отдельности или запараллелить их (на все элементы подается одинаковый ток).
Последний метод должен быть одинаковым, так как скорость нагрева всех стержней можно сразу визуально оценить (разница не превышает 1 секунды), но требует больше проводов и времени на подготовку.
- Кабель подключается к клемме аккумулятора ‘-‘.
- Центр раскаленной свечи зажигания прижимается к клемме ‘+’.
- Отрицательный провод вставляется в корпус изделия.
Стержень должен нагреваться мгновенно (в среднем 2-5 секунд) с конца и иметь вишневый цвет. Если нагрев отсутствует или медленный, свеча зажигания неисправна.
Рекомендуется измерять время нагрева каждого лимба лампы от начала нагрева до появления вишневого оттенка, который можно будет сравнить позже.
Раскаленные свечи зажигания с одинаковым временем нагрева следует разделить на группы. Команда, соответствующая среднему времени нагрева 2-5 секунд, останется, а остальные будут заменены.
Идеально, если есть новые раскаленные свечи зажигания и они доступны в качестве эталона.
Что касается очень медленно нагревающихся элементов, то здесь ситуация ясна, но многие спрашивают: «Зачем бросать свечи, которые нагреваются очень быстро?».
Чрезмерно быстрый нагрев говорит о том, что продукт нагревается не полностью, отчасти потому, что его производительность минимальна и поэтому он не выполняет свою функцию. Как правило, такие струи накаливания вызывают механические повреждения корпуса.
Почему это так важно? Представьте себе ситуацию, когда воздух в цилиндре нагревается через разные промежутки времени и не лучшим образом (свечи зажигания работают плохо).
Если в одном цилиндре все в порядке, то смесь будет воспламеняться вовремя, а в другом вы обнаружите, что смесь воспламеняется с задержкой. Вибрации в салоне и в двигателе рывками указывают на эту проблему.
Визуальная проверка
По состоянию раскаленной свечи зажигания можно диагностировать многие другие проблемы, связанные с самим изделием, а также с деталями группы цилиндров, оборудованием электронной системы отопления и топливной системой.
Однако, прежде чем разбирать нагревательные элементы, обратите внимание на то, как они вкручены, хорошо ли они контактируют с каналом питания, не слабо ли, не работает ли штекер.
Неправильная разборка и сборка элементов, особенно в части момента затяжки, может привести к повреждению электродов, потере компрессии и разрушению ядра из-за вибрации (типичное явление для керамических пробок, которые не затянуты).
Если тесты с проверками показывают очевидные проблемы, рекомендуется удалить свечу накаливания. Нагревательные элементы очень хрупкие и с большей вероятностью могут быть повреждены, особенно при застревании.
Затяжка должна производиться только на динамометре с моментом затяжки не более 20 нм. Все остальные гайки следует затягивать без давления вручную с помощью обычного ключа.
Зазор между трубкой накаливания и свечой зажигания не должен быть слишком маленьким, так как свеча зажигания будет генерировать
Все это необходимо учитывать перед демонтажем и визуальным осмотром.
Советы по плавлению.
- Задержка зажигания или перегрев из-за низкой компрессии, и
- преждевременный впрыск топлива, и
- Повреждение клапана давления. Признаки — двигатель работает с ненормальным шумом. При откручивании гайки на топливопроводе к инжектору во время работы автомобиля появляются пузырьки, а не топливо.
- Забитые форсунки. Забитые форсунки вызывают неправильное распыление. Инжектор управляется тестовым счетчиком, чтобы увидеть, как формируется схема впрыска.
Неисправности свечей зажигания.
Если в раскаленной свече зажигания обнаружен ранний дефект (километраж невелик): разбухший корпус, перегрев, следы трещин могут быть причиной.
- Дефект в реле лампы. Он не выключается в течение длительного времени и вызывает перегрев.
- Высокое давление в электрической системе автомобиля.
В первом случае необходимо проверить реле с помощью теста (омметра). Нажав на шум, можно выяснить, функционирует он или нет. В последнем случае проверьте напряжение на лодке с помощью мультиметра.
В тамбуре головки цилиндра находится самая тонкая часть свечи зажигания. Обратите на это внимание. Здесь не должно быть оплавленных участков или трещин в корпусе. Это признак того, что продукт неисправен, хотя и функционирует. Его следует немедленно заменить.
Проверка реле накала (тепловое)
Если в результате диагностических тестов свечу зажигания найти не удалось, но после установки в двигатель она все равно не работает, следует проверить предохранители (что можно сделать сразу), проводку, тепловое реле и датчики.
Тепловой камин дизельного двигателя представляет собой схему, предназначенную для размыкания и замыкания контуров и, таким образом, активации нагревательных элементов для нагрева головки блока цилиндров. Его работа характеризуется отчетливым щелчком после поворота ключа в замке зажигания.
Реле управляется ЭБУ, который получает информацию от различных датчиков и подает напряжение на устройство.
Не забудьте проверить реле на двигателях, прогретых до +60°C.
Первым признаком неисправности является отсутствие щелчка. Однако проблема может заключаться не в самом устройстве, а в проводке или ЭБУ, или в неисправных датчиках охлаждающей жидкости и датчиках коленчатого вала.
Первым признаком неисправного датчика охлаждающей жидкости или неисправности системы безопасности является то, что спиральная лампа на приборной панели больше не горит.
Тепловые реле имеют как четыре, так и восемь контактов. Первый — это однокомпонентное устройство, второй — двухкомпонентное.
Контакты делятся на управляющие контакты и обмотки катушек. Первый замыкается, когда на второй подается напряжение.
К сожалению, название терминала для каждого реле может отличаться. Вы должны быть в состоянии прочитать схему, напечатанную на корпусе устройства.
В большинстве случаев номер 30.87 указывается для управляющего контакта, а 85.86 — для контакта обмотки.
Для контроля правильности работы реле подайте напряжение 12 В и замкните цепь между концевой клеммой 87 и клеммой 86 с помощью обычного контроллера. Если лампа включается, реле работает. Если нет, то более вероятно, что катушка перегорела.
Вы также можете проверить катушку, установив контроллер в положение ‘Омметр’ или ‘звонок’ и нажав на датчик на клеммах 85 и 86. Звуковой сигнал или стрелка (аналоговая) указывают на продолжение цепи.
Сопротивление катушки, с другой стороны, трудно контролировать, так как реле должно знать, какая из них требуется. Поэтому омметр также контролирует непрерывность (если прибор не поддерживает функцию «селектора»).
На одном из экранов контроллера отображается бесконечность. Это означает, что цепь разомкнута и катушка неисправна.
Надеемся, что информация в этой статье поможет вам контролировать свечи зажигания в вашем дизельном камине без необходимости обращаться в сервисный центр. В конце концов, это не так сложно, как кажется, и приведенные выше методы лишь подтверждают это.
